Wie oft man Cannabis gießen sollte: Auf die Pflanze achten, nicht auf den Kalender

Von Henrique Dias, CEO & Mitgründer von BudTrainer
Zuletzt aktualisiert im September 2026 · 18 Min. Lesezeit

Die kurze Antwort: Wie oft sollte man Cannabis gießen?

Wenn Sie einen Ausgangswert brauchen, bevor Sie lernen, den Topf richtig zu lesen, ist dies der richtige. Das Substrat bestimmt das grundlegende Intervall, während die Pflanzengröße und die Raumbedingungen es verschieben.

Diese Intervalle stammen aus unserem Leitfaden für Anbaumedien, der die Wahl des Mediums definiert und diese Werte festlegt. Diese Seite hier widmet sich der nächsten Frage: Wie erkennt man, bei dem gewählten Medium, ob heute der richtige Tag zum Gießen ist?

Die Antwort – und der Kern dieses Leitfadens – lautet: Sie entscheiden das nicht. Der Topf entscheidet, und er verrät es Ihnen durch sein Gewicht. Alles Folgende erklärt, wie man diese Signale versteht.

Warum „Alle zwei oder drei Tage“ die falsche Frage ist

Ein Bewässerungsplan ist ein einmaliges Raten basierend auf sechs Variablen, das danach nie wieder überprüft wird. Hier sind sie, in grober Reihenfolge ihres Einflusses auf das Intervall.

• Topfvolumen im Verhältnis zur Pflanze. Der wichtigste Faktor. Ein Sämling in einem 19-Liter-Topf kommt vielleicht eine Woche ohne Gießen aus, weil er kaum etwas trinkt. Dasselbe Gefäß, wenn es von den Wurzeln einer großen Pflanze ausgefüllt ist, kann schon nach einem Tag trocken sein.
• Das Medium. Kokos hält weniger pflanzenverfügbares Wasser als torfbasierte Blumenerde und gibt es schneller ab. Das ist kein Nachteil, sondern die Eigenschaft, die Sie bei der Wahl in Kauf genommen haben.
• Topftyp. Ein Stofftopf verdunstet Wasser über die Wände sowie über die Oberfläche. Ein Plastiktopf verliert Wasser nur über die Oberseite und durch die Pflanze.
• Pflanzengröße. Fast das gesamte Wasser verlässt den Topf über die Blätter, nicht durch Verdunstung der Oberfläche. Verdoppeln Sie die Blattfläche, verdoppeln Sie in etwa den Bedarf.
• Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ein warmer, trockener Raum zieht Wasser viel schneller aus den Blättern als ein kühler, feuchter. Deshalb benötigt dieselbe Pflanze im gleichen Topf im Oktober jeden zweiten Tag Wasser, im Juli jedoch täglich. Unser VPD-Leitfaden hilft dabei, Temperatur und Feuchtigkeit in einen Messwert umzuwandeln, der diesen Saugdruck bestimmt.
• Lichtintensität. Mehr Licht bedeutet mehr Photosynthese, was bedeutet, dass die Stomata (die Poren auf der Blattunterseite) länger geöffnet bleiben, wodurch mehr Wasser verloren geht.

Vier dieser sechs Faktoren ändern sich während eines Anbaus: Der Topf wird bei jedem Umtopfen größer, die Pflanze wächst wöchentlich, und Temperatur sowie Licht im Raum variieren zwischen Juli und Oktober. Nur das Medium und der Topftyp bleiben konstant. Ein starrer Zeitplan kann diese Schwankungen nicht erfassen. Das ist keine Eigenheit des Heimanbaus: Als Deron Caplan, Mike Dixon und Youbin Zheng an der Universität von Guelph Cannabis auf zwei kokosbasierten Substraten mit unterschiedlicher Wasserbindungskapazität untersuchten, gossen sie nicht nach Plan. Sie lösten jede Bewässerung basierend auf dem Feuchtigkeitsgehalt im Topf aus, da dies die einzige faire Methode ist, zwei Medien zu vergleichen.¹ In der Forschung wird Bewässerung seit Jahrzehnten so gehandhabt. Die Ratschläge für den Heimanbau haben diesen Stand einfach noch nicht erreicht.

Die Frage lautet also nicht „wie oft“, sondern „was messe ich und bei welchem Wert muss gehandelt werden“.

Was die Forschung tatsächlich über den Wasserbedarf von Cannabis sagt

Drei unabhängige Studien sind der Frage nachgegangen, was passiert, wenn man weniger gießt – alle drei kamen zum gleichen Ergebnis. Dieser Abschnitt ist es wert, zweimal gelesen zu werden, denn er begründet den gesamten restlichen Leitfaden.

Moderate Trockenheit kostete nichts und sparte ein Drittel Wasser

Wayne Morgan, Jagdeep Singh, Katelyn Kesheimer, Jeanine Davis und Alvaro Sanz-Saez untersuchten zwei Hanfsorten, BaOx und Cherry Mom, in einem gewerblichen Gewächshaus über die Saisons 2021 und 2022 bei unterschiedlichen Bewässerungsintensitäten. Die moderaten Gruppen hielten das Substrat bei 30 bis 50 Prozent der Feldkapazität – die Feldkapazität beschreibt, wie viel Wasser ein Medium nach dem Wässern und freien Ablaufen hält. 30 bis 50 Prozent bedeuten also einen Topf, der die ganze Saison über eher auf der trockenen Seite liegt.

Diese Pflanzen erzielten bei gleichem Ertrag sowie identischen THC- und CBD-Werten etwa ein Drittel Einsparung beim Wasserverbrauch. Nur die extreme Trockenheit führte zu Einbußen, und zwar gravierenden: deutlich niedrigerer Ertrag und geringerer Cannabinoidgehalt.²

Lesen Sie das sorgfältig, denn es gilt in beide Richtungen. Es gibt ein breites „Wohlfühlband“, das deutlich trockener liegt, als es die meisten Anbauer tun. Aber es gibt auch eine Grenze, hinter der es steil bergab geht. „Weniger gießen“ ist wissenschaftlich belegt. „Die Pflanzen stressen“ hingegen nicht.

Ab einem Punkt bringt mehr Wasser keinen Mehrwert

Richard Roseberg, Jake Hoyman und Govinda Shrestha bewässerten direkt gesäten Hanf in einem semiariden Klima in verschiedenen Stufen, gemessen als Prozentsatz der potenziellen Evapotranspiration – also der Wassermenge, die Boden und Pflanze bei gegebenem Wetter maximal verdunsten könnten. Die Blatt- und Stängelbiomasse stieg bis zu 100 Prozent weiter an. Die Blüten jedoch nicht. Die Blütenbiomasse erreichte ihr Maximum bei etwa 80 Prozent, die Cannabinoidkonzentrationen veränderten sich im gesamten Bereich nicht. Ihr Fazit ist bemerkenswert: Eine Bewässerung über etwa 80 Prozent der potenziellen Evapotranspiration „erhöht den Cannabinoid-Ertrag im Allgemeinen nicht“.³

Das zusätzliche Wasser nach diesem Punkt floss nur in Blätter und Stängel. Sie züchteten mehr Pflanze, aber nicht mehr Blüte.

Eine einzige kontrollierte Trockenphase steigerte den Cannabinoid-Ertrag direkt

Das aussagekräftigste Ergebnis stammt erneut von Caplan, Dixon und Zheng (2019). Sie ließen medizinisches Cannabis in Töpfen in einer kontrollierten Umgebung wachsen und stellten in der 7. Blütewoche die Bewässerung ein. Sie maßen laufend das Wasserpotenzial der Pflanze und begannen erst bei etwa -1,5 MPa wieder zu gießen. Das Erreichen dieses Wertes dauerte 11 Tage.

Diese Pflanzen wiesen eine um 12 % höhere THCA- und 13 % höhere CBDA-Konzentration auf als die Kontrollgruppe. Da sie zudem mehr Blütenmasse trugen, waren die Ertragszahlen pro Anbaufläche noch höher: 43 % mehr THCA, 47 % mehr CBDA, 50 % mehr THC und 67 % mehr CBD.⁴

Wir kommen im Abschnitt zur späten Blütephase darauf zurück, wie man das umsetzt (inklusive wichtiger Warnhinweise). Betrachten Sie dies vorerst als dritten unabhängigen Beweis gegen die Gießkanne als Zeitmesser.

Und das Medium spielt kaum eine Rolle, wenn die Bewässerung stimmt

Ein letzter Punkt: Die Gruppe um Torsten Schober baute Cannabis in verschiedenen Medien an, wobei sie jedem Medium ein eigenes Bewässerungs- und Düngeprogramm gab, statt eines gemeinsamen – die einzige faire Methode. Die festgestellten Unterschiede im vegetativen Wachstum waren auf die Wasserspeicherkapazität und das Management zurückzuführen, nicht auf chemische Unterschiede der Medien.⁵

Das heißt: Wenn Sie ein Medium wählen, wählen Sie im Grunde ein Bewässerungsschema. Wenn die Bewässerung stimmt, verliert die Diskussion um das „beste Medium“ an Bedeutung.

Die Gewichtsmethode: Wie man erkennt, wann ein Topf Wasser braucht

Alles oben Gesagte bedeutet: Bewässern Sie nach Substratfeuchte, nicht nach Kalender. So geht das zu Hause ohne teure Ausrüstung. Ein Topf ist ein Behälter mit Medium plus Wasser – da das Gewicht des Mediums gleich bleibt, entspricht jedes Gramm, das der Topf verliert, genau dem Wasser, das die Pflanze verbraucht hat. Das Anheben ist eine direkte Messung dessen, was Forscher mit Sensoren erfassen.

Schritt 1 – Finden Sie das „schwere“ Gewicht

Gießen Sie den Topf gründlich und lassen Sie ihn 20 bis 30 Minuten abtropfen. Heben Sie ihn dann an. Das ist die maximale Kapazität: So schwer wird der Topf mit dieser Pflanze nie wieder sein. Nehmen Sie beide Hände zur Hilfe. Prägen Sie sich das Gefühl ein. Wer eine Küchenwaage hat: Stellen Sie den Topf darauf und schreiben Sie das Gewicht mit einem Stift auf den Topf.

Schritt 2 – Finden Sie das „leichte“ Gewicht

Nicht gießen. Warten. Heben Sie den Topf jeden Tag zur gleichen Zeit an. Er wird erst schnell, dann langsamer leichter. Irgendwann fühlt er sich deutlich, unmissverständlich leichter an als am ersten Tag – keine Feder, aber ein deutlicher Unterschied. Bei einem frischen 19-Liter-Topf mit junger Pflanze dauert das vier Tage; in der Blüte vielleicht nur einen.

Dieser Punkt – etwa die Hälfte des Wassers ist weg – ist Ihr Ziel. Bei Stofftöpfen sieht man es oft auch: Die Oberfläche wird blass, und das Medium beginnt, sich leicht von der Wand zurückzuziehen.

Schritt 3 – Gießen Sie immer genau dann, für immer

Ab jetzt ist die Routine eine einzige Bewegung: Heben Sie den Topf, bevor Sie zur Kanne greifen. Schwer heißt: Hände weg. Leicht heißt: Gießen. Das ist die gesamte Methode. Sie korrigiert automatisch alle sechs Variablen aus dem vorherigen Abschnitt, ohne dass Sie darüber nachdenken müssen. Größere Pflanze, heißerer Raum, kleinerer Topf: Der Topf wird einfach früher leicht und Sie gießen früher.

Schritt 4 – Die ersten zwei Wochen mit dem Finger gegenchecken

Bis Sie ein Gefühl dafür haben, nutzen Sie den Finger. Drücken Sie ihn bis zum zweiten Gelenk (ca. 5 cm) in das Medium. Trocken und krümelig bedeutet bei Erde oder Torf: Das obere Drittel ist trocken, es ist Zeit. Kühl und feucht bedeutet: Warten. Bei Kokos täuscht die Oberfläche oft (sie trocknet sofort, während der Kern nass ist) – vertrauen Sie hier dem Gewicht, nicht dem Finger.

Schritt 5 - Lassen Sie es nicht so weit kommen, dass das Medium wasserabweisend wird

Es gibt ein Limit, und das ist nicht das Welken der Pflanze. Torfbasierte Medien werden hydrophob, wenn sie wirklich knochentrocken werden: Die Fasern hören auf, Wasser aufzunehmen, und beginnen, es abzustoßen. Gießen Sie einen Topf in diesem Zustand, läuft das Wasser direkt durch die Lücke zwischen dem Substrat und der Topfwand unten heraus, und der Wurzelballen bleibt im Inneren staubtrocken. Sie haben zwar „gegossen“, aber nichts erreicht.

Die Lösung, falls es passiert, ist das Gießen in drei kleinen Portionen im Abstand von etwa zehn Minuten, damit jede einzelne die Oberfläche aufweichen kann, anstatt einmal kräftig zu gießen. Um es zu verhindern, gießen Sie, wenn das Gewicht um die Hälfte reduziert ist, nicht erst bei Welkeerscheinungen.

Wie viel Wasser Sie geben sollten und wie viel herauslaufen sollte

Der Häufigkeit wird die ganze Aufmerksamkeit geschenkt, dabei ist das Volumen der Punkt, an dem bei den meisten Anbauvorhaben tatsächlich etwas schiefgeht. Zwei Regeln, von denen eine von Ihrem Substrat abhängt.

Regel eins: Geben Sie das Wasser zurück, das entwichen ist, und nicht mehr

Sie können die Menge anhand von Zahlen berechnen, die wir bereits veröffentlicht haben. Eine Container-Mischung ist so konzipiert, dass sie direkt nach dem Ablaufen etwa 20 bis 25 Prozent ihres Volumens als Luft speichert, was wir im Abschnitt über Porosität des Bodenleitfadens behandeln. Der größte Teil des restlichen Topfes, der nicht aus festen Partikeln besteht, ist Wasser: Nennen wir es etwa die Hälfte des Topfvolumens bei maximaler Kapazität. Wenn Sie gießen, wenn die Hälfte davon verbraucht ist, haben Sie etwa ein Viertel des Topfvolumens an Wasser verloren und müssen ein Viertel des Topfvolumens wieder auffüllen.

Bei einem 19-Liter-Topf (5 Gallonen) sind das etwa 4,5 Liter (1,2 Gallonen) zum Auffüllen, plus ein wenig mehr, wenn Sie Drainage (Runoff) haben möchten. Rechnen Sie mit 4,5 bis 6 Litern (1,2 bis 1,6 Gallonen) pro Gießvorgang bei einem 19-Liter-Topf und etwa einem Viertel bis einem Drittel des Topfvolumens bei jeder anderen Größe.

Das ist Arithmetik, keine Messung, und sie ist umfangreicher als der Rat „geben Sie ein oder zwei Tassen“, den Sie anderswo lesen werden. Es ist aus gutem Grund mehr: Wenn Sie halb so oft gießen, müssen Sie doppelt so viel gießen. Diese beiden Zahlen hängen zusammen, und die meisten Leitfäden nennen Ihnen nur eine davon. Das Gewicht des Topfes nach dem Gießen ist die wahre Kontrolle. Wenn er nicht wieder sein hohes Gewicht erreicht, haben Sie nicht genug hineingegeben.

Regel zwei: Drainage (Runoff) hängt davon ab, wer die Pflanze ernährt

Drainage ist das Wasser, das unten herauskommt. Ob man diese möchte, ist die am stärksten vom Substrat abhängige Entscheidung beim Gießen, obwohl fast jeder Leitfaden eine Antwort für alle fünf Substratarten gibt.

Wenn Sie mit Dünger aus der Flasche arbeiten – Kokos, Steinwolle, eine Torf-Perlite-Mischung, Hydroponik – gießen Sie jedes Mal so, dass 15 bis 20 Prozent Drainage entstehen. Mineralsalze reichern sich bei jeder Fütterung in der Wurzelzone an, und die Drainage schwemmt den Überschuss aus, bevor er den EC-Wert nach oben treiben und den pH-Wert verändern kann. (EC, die elektrische Leitfähigkeit, gibt an, wie viele gelöste Mineralien sich in Ihrem Wasser befinden, gemessen an der elektrischen Leitfähigkeit. Unser Düngeleitfaden erklärt, was man verwenden sollte und in welchem Bereich.) Dies ist der Wert, den unser Blüteleitfaden bereits verwendet, und er gilt das ganze Jahr über für ein gedüngtes Medium.

Wenn das Medium die Pflanze ernährt – eine vorgedüngte Erde aus dem Sack in den ersten Wochen, eine angereicherte oder Super-Soil, eine lebendige Erde (Living Soil) – zielen Sie darauf ab, dass alles durchgehend feucht ist, mit wenig oder keiner Drainage. Es gibt kein Salzproblem zu lösen, und der Abfluss ist kein Abwasser. Es sind die Nährstoffe, für die Sie bezahlt haben, die verloren gehen. Jeff Million und Thomas Yeager maßen genau diesen Effekt in einem Versuch mit Stechpalmen: Stoffbehälter benötigten mehr Bewässerung als Kunststofftöpfe, verloren aber weniger Stickstoff und Phosphor durch das Sickerwasser, und der Verlust durch Sickerwasser ist ein echter, quantifizierbarer Kostenfaktor, keine Theorie.⁶

Eine Ausnahme in beide Richtungen: Ein Drainage-Test, bei dem Sie absichtlich das abfließende Wasser auffangen und messen, um dessen pH- und EC-Wert zu bestimmen, ist eine Diagnosemaßnahme und kein Gießvorgang. Er erfordert mindestens 20 Prozent der gegossenen Menge, um einen verlässlichen Wert zu liefern, unabhängig vom Substrat. Unser Mangel-Leitfaden behandelt dieses Verfahren und die dazugehörige Entscheidungstabelle.

Wie man gießt: Geschwindigkeit, Abdeckung und das Kanal-Problem

Dies ist der Teil, den niemand aufschreibt, und er ist der Unterschied zwischen einem Topf, der gleichmäßig feucht ist, und einem Topf mit feuchtem Rand und trockenem Kern.

Bedecken Sie die gesamte Oberfläche, nicht nur eine Stelle. Gießen Sie in einer langsamen Spirale vom Rand des Topfes nach innen oder umgekehrt, damit jeder Teil der Oberfläche etwas abbekommt. Wasser bewegt sich durch ein Medium viel leichter nach unten als zur Seite. Schütten Sie alles in die Mitte, erzeugen Sie eine feuchte Säule durch die Mitte des Wurzelballens, während das Medium an den Seiten trocken bleibt und die Wurzeln an der Wand nie etwas abbekommen. Die einzige bewusste Ausnahme sind die ersten paar Gießvorgänge nach dem Umtopfen, wenn Sie nur einen Ring in der Nähe der Topfwand gießen, um die neuen Wurzeln nach außen zu locken – die Phasentabelle unten zeigt dies.

Gießen Sie langsamer, als es nötig erscheint. Ein Medium nimmt Wasser nur mit begrenzter Geschwindigkeit auf. Gehen Sie schneller vor, findet das überschüssige Wasser den schnellsten Weg nach unten – die Lücke an der Topfwand – und ist weg, bevor das Medium etwas davon aufnehmen konnte. Wenn sich Wasser auf der Oberfläche staut oder innerhalb von Sekunden unten herausläuft, gießen Sie zu schnell, nicht zu viel.

Eine Kanne mit langem Auslauf ist besser als ein Gefäß. Nicht wegen irgendetwas Mystischem an Gießkannen, sondern weil ein schmaler Auslauf Ihnen einen langsamen, platzierbaren Strahl gibt, während ein Gefäß einen Sturzbach erzeugt, den Sie nicht zielen können. Bei Sämlingen ist das noch wichtiger: Zielen Sie auf das Medium um den Stamm herum, niemals auf die Blätter.

Gießen Sie, wenn das Licht an ist, nicht wenn es aus ist. Die Pflanze trinkt, während das Licht eingeschaltet ist. Ein Topf, der zu Beginn des Tages gegossen wird, wird genutzt, anstatt im Dunkeln gesättigt dazustehen – was ein Zeitpunkt ist, an dem eine kalte, nasse Wurzelzone am wenigsten willkommen ist.

Gießen nach Stadium, vom Samen bis zur Ernte

Die Gewichtsmethode funktioniert vom ersten Umtopfen bis zum letzten Tag. Die unten aufgeführten Stadien sind die Ausnahmen und beschreiben den Verlauf der Kurve, sind aber kein Ersatz für die Methode selbst.

Die Reihen für Samen und Keimung gehören zu unserem Pflanzleitfaden und der BudCups-Anleitung, die die Details enthalten. Die Ausnahme nach dem Umtopfen wird im Umtopfleitfaden korrekt dargelegt, und die Blütereihen stammen aus dem Leitfaden für die Blütephase, der diese Themen abdeckt.

Das Wichtigste, was man verinnerlichen muss, ist die letzte Zeile. Die späte Blüte ist die Zeit, in der eine Pflanze, die zwei Monate lang kräftig getrunken hat, langsamer wird, der Züchter jedoch nicht. Wenn sich Ihr Intervall in den letzten zwei oder drei Wochen nicht verlängert, gießen Sie wahrscheinlich einen Topf, der es nicht verlangt hat.

Topfgröße, Topftyp und warum dieselbe Pflanze unterschiedlich trinkt

Zwei identische Pflanzen in zwei verschiedenen Töpfen benötigen unterschiedliche Bewässerung, und der Unterschied ist größer, als die meisten Leute erwarten.

Die Topfgröße bestimmt, wie viel Spielraum Sie haben

Ein großer Topf ist ein großes Wasserreservoir, daher trocknet er langsam. Das klingt nach einem Vorteil, ist aber das Gegenteil für eine kleine Pflanze: Ein Sämling, der in einem großen Volumen dauerhaft feuchten Substrats sitzt, ist der klassische Weg, ihn zu ertränken, da die Pflanze das Volumen nicht schnell genug austrinken kann, damit jemals wieder Luft in das Medium gelangt. Deshalb existiert die Umtopf-Hierarchie in unserem Umtopfleitfaden überhaupt.

Es lohnt sich, bei diesem Mechanismus präzise zu sein, denn „er hält zu viel Wasser“ trifft es nicht ganz. Ein großer Topf liefert einer kleinen Pflanze nicht mehr Wasser. Er hält das Medium lediglich viel länger feucht, als ein kleines Wurzelsystem es austrinken kann, sodass sich die Porenräume nie leeren und die Luft nie zurückkehrt. Der Sämling ertrinkt nicht im Wasser. Er wartet wochenlang auf einen Atemzug.

Stoff trocknet schneller, und genau das ist der Punkt

Ein Stofftopf verliert sowohl durch die Wände als auch durch die Oberfläche Wasser, daher muss er häufiger gegossen werden als ein Kunststofftopf der gleichen Größe. Million und Yeager haben das direkt gemessen: Stoffbehälter hatten über den gesamten Produktionszyklus einer Gärtnerei einen höheren Bewässerungsbedarf.⁶ All dieses Wasser landet in der Luft Ihres Zeltes, daher ist es auch die Nummer, mit der Ihr Luftentfeuchter mithalten muss.

Betrachten Sie das als eine Eigenschaft. Ein Topf, der schneller trocknet, ist ein Topf, in dem Überwässerung wirklich schwer ist. Deshalb stellen wir BudPots aus Stoff her und deshalb haben unsere BudCups drei separate Entwässerungswege. Der Preis für diese Fehlerverzeihung ist die Gießkanne. Wenn Sie sich nicht zu häufigerem Gießen verpflichten können – in einem heißen, trockenen Klima mit täglichem Gießen von Hand ist das der ehrliche Fall –, ist Kunststoff eine vertretbare Wahl. Unser Topfvergleich nimmt diesen Kompromiss genau unter die Lupe.

Überwässert oder unterwässert? Wie man sie unterscheidet

Beides führt dazu, dass eine Pflanze schlaff wird, weshalb so viele überwässerte Pflanzen erneut gegossen werden und absterben. Hier ist das Unterscheidungsmerkmal, und es dauert zwei Sekunden.

Heben Sie den Topf an. Schlaffheit plus ein schwerer Topf bedeutet Überwässerung. Schlaffheit plus ein leichter Topf bedeutet Unterwässerung. Dieser eine Test ist zuverlässiger als jede Untersuchung der Blätter, da sich die Blattsymptome tatsächlich überschneiden, das Gewicht des Topfes aber nicht lügt.

Wenn Sie eine Bestätigung anhand der Blätter wünschen: Sie unterscheiden sich im Charakter, auch wenn beide „schlaff“ sind:

Die Zeile zur Erholungsgeschwindigkeit ist nach dem Anheben des Topfes am nützlichsten. Eine unterwässerte Pflanze hat ein funktionierendes Wurzelsystem, dem einfach der Vorrat ausgegangen ist, daher erholt sie sich innerhalb ein oder zwei Stunden. Eine überwässerte Pflanze hat ein Wurzelsystem, das noch nicht richtig arbeitet, und es dauert so lange, wie der Topf braucht, um abzutrocknen.

Was bei den jeweiligen Problemen zu tun ist

Unterwässert: Gießen Sie sie mit der oben genannten vollen Menge, langsam genug, damit es einzieht, anstatt Kanäle zu bilden. Wenn das Medium hydrophob geworden ist, verwenden Sie den Trick mit den drei kleinen Durchgängen. Heben Sie den Topf dann täglich an, damit es nicht wieder passiert.

Überwässert: Tun Sie nichts. Das ist die gesamte Behandlung, und sie ist schwer zu befolgen. Nicht gießen, nicht düngen, nicht umtopfen, fügen Sie nichts hinzu, um es zu beheben. Sorgen Sie für etwas Luftbewegung über der Oberfläche, stellen Sie sicher, dass der Topf nicht im eigenen Ablaufwasser steht, und warten Sie, bis der Topf wirklich leicht ist, bevor Sie wieder gießen. Wenn derselbe Topf jeden Zyklus chronisch vernässt, liegt das Problem an der Drainage oder am Verhältnis von Topfgröße zu Pflanzengröße, nicht an Ihrem Gießverhalten.

Wenn die Symptome nicht eindeutig in eine Spalte passen, hören Sie auf zu raten und arbeiten Sie den Leitfaden zur Diagnose von Mangelerscheinungen durch. Überwässerung ahmt verschiedene Nährstoffprobleme so gut nach, dass Sie Wochen verschwenden, und der Abflusstest in diesem Leitfaden hilft Ihnen, sie richtig voneinander zu unterscheiden.

Warum Überwässerung tatsächlich schadet (es ist nicht das Wasser)

Hier ist der Teil, der den Rest dieser Seite sinnvoll macht, und es ist die nützlichste Idee beim Anbau in Behältern überhaupt.

Überwässerung bedeutet nicht zu viel Wasser. Sie bedeutet zu wenig Luft. Ein Topf ist eine Mischung aus festen Teilchen und Porenraum, und der Porenraum ist das Wichtige. Wenn Sie gießen, füllen sich die Poren mit Wasser. Während es abfließt und die Pflanze trinkt, strömt Luft nach. Wurzeln brauchen diese Luft: Sie atmen, sie verbrennen Sauerstoff, um dies zu tun, und es gibt da unten keine andere Versorgung. Ein Topf, der nie abtrocknet, ist ein Topf, dessen Poren dauerhaft mit Wasser gefüllt sind, und die Wurzeln darin ersticken langsam. Es ist auch der Ort, an dem sich Trauermücken vermehren.

P. Morard und J. Silvestre haben dies für den erdlosen Anbau untersucht und die Schäden katalogisiert: Sauerstoffmangel in der Wurzelumgebung stoppt die Wasser- und Nährstoffaufnahme, tötet Wurzelspitzen ab und öffnet die Tür für Wurzelpathogene – eine Kette von Verletzungen, die mit einem Gas beginnt, nicht mit einer Flüssigkeit.⁷

Einige Pflanzen vertragen das. Die Untersuchung von Timothy Colmer und Laurentius Voesenek zur Überflutungstoleranz legt dar, was das tatsächlich erfordert: eine Reihe von Anpassungen, einschließlich Aerenchym, den internen Luftkanälen, die es einer Sumpfpflanze ermöglichen, Sauerstoff von ihren Trieben nach unten zu den untergetauchten Wurzeln zu leiten.⁸ Cannabis hat nichts davon. Es ist eine Pflanze, die an gut entwässerten Boden angepasst ist, und sie reagiert auf einen vernässten Topf so, wie Sie es erwarten würden.

Unser Wissenschafts-Leitfaden zur Wurzelzone geht tiefer auf die Physiologie ein, einschließlich der Frage, warum derselbe Mechanismus Wurzelfäule erklärt.

Der gestaute Wasserspiegel und warum der Boden Ihres Topfes immer am nassesten ist

Eine Konsequenz, die es wert ist zu kennen, weil sie ändert, wie Sie einen Topf wählen. Wasser fällt nicht einfach aus dem Boden eines Behälters heraus. Oberflächenspannung hält eine gesättigte Schicht an der Basis – einen gestauten Wasserspiegel –, und die Höhe dieser Schicht wird durch die Feinheit des Mediums bestimmt, nicht durch die Tiefe des Topfes. Ein feines, dichtes Medium hält eine hohe nasse Schicht; ein grobes, gut belüftetes hält eine flache.

Zwei praktische Ergebnisse, und das erste ist das Gegenteil von dem, was die meisten Leute annehmen. Da diese nasse Schicht eine feste Höhe statt eines festen Anteils darstellt, hat ein niedriger, breiter Topf anteilig mehr von seinem Volumen darin als ein hoher, schmaler Topf, der die gleiche Menge Medium enthält. Flache Behälter sind die nassen, weshalb eine Saatgutschale tagelang matschig bleibt und ein tiefer Gärtnertopf nicht.

Das zweite ist der Hebel, den Sie tatsächlich kontrollieren. Die Zugabe von Perlit verbessert nicht nur die Entwässerung als vage Tugend – es vergröbert das Medium, was den gestauten Wasserspiegel physisch verkürzt und Ihnen die Wurzelzone zurückgibt; der Bodenleitfaden legt die Verhältnisse fest. Ein Stofftopf greift dieselbe Schicht von der anderen Seite an, da Wasser und Luft durch die Wände nahe der Basis strömen, anstatt sich für ein paar Löcher anzustellen, sodass die gesättigte Zone dort nie ungestört liegen bleiben kann. Das ist ein zweiter, leiserer Grund, warum Stofftöpfe einfacher zu gießen sind als Kunststofftöpfe.

Das Austrocknen in der späten Blüte: Was Caplan fand und was es für Sie bedeutet

Zurück zur Trockenstudie von 2019, da dies das interessanteste Ergebnis in diesem gesamten Bereich ist und auch das am leichtesten zu missverstehende.

Was Caplan, Dixon und Zheng taten, war spezifisch. Eine Anwendung. In der 7. Blütewoche. Elf Tage lang die Bewässerung vollständig eingestellt. Neustart bei einem pflanzlichen Wasserpotenzial am Mittag von etwa -1,5 MPa, gemessen mit einer Druckkammer. Die Photosynthese in diesen Pflanzen sank auf dem Weg nach unten erheblich – dies war ein echter Stress, kein leicht trockener Topf. Und der Gewinn war ebenfalls real: 12 bis 13 Prozent höhere Cannabinoidkonzentrationen und 43 bis 67 Prozent höhere Cannabinoiderträge pro Wachstumsflächeneinheit.⁴

Drei ehrliche Vorbehalte, bevor jemand es versucht:

1. Die Messung ist der Eingriff. Die Kontrollvariable der Studie war das pflanzliche Wasserpotenzial, gemessen mit Ausrüstung, die kein Heimgärtner besitzt. Elf Tage waren nötig in ihrem Raum, mit ihrer Sorte, in ihrem Topf. Es ist kein Rezept. Wiederholen Sie die Zahl ohne das Instrument, führen Sie eine unkontrollierte Dürre durch und hoffen Sie das Beste.
2. Morgans drastische Behandlungen sind dasselbe Experiment, nur zu weit getrieben. Diese Studie ergab einen deutlich reduzierten Ertrag sowie reduziertes THC und CBD, sobald die Trockenheit über das moderate Maß hinausging.² Das Fenster zwischen „hilfreich“ und „teuer“ ist schmal, und man sieht von außen nicht, wo man sich darin befindet.
3. Es war eine Sorte in einer kontrollierten Umgebung, und die Autoren sagen eindeutig, dass die Ergebnisse je nach Sorte oder Chemotyp abweichen können.

Unsere Position: Wir führen keine absichtliche Dürre in der späten Blüte durch und empfehlen keinem Anfänger, dies zu versuchen. Was wir aus allen drei Studien mitnehmen, ist das allgemeine Ergebnis, das sicher und kostenlos ist und für jeden Tag Ihres Anbaus gilt: Das komfortable Band ist breiter und trockener als die Folklore besagt, also lassen Sie den Topf richtig leicht werden, bevor Sie ihn gießen. Das ist dieselbe Erkenntnis ohne die Nachteile.

Das ist kein Spülen, und der Unterschied ist wichtig

Eine Dürre in der späten Blüte wird manchmal mit Spülen verwechselt. Es sind gegensätzliche Aktionen. Spülen bedeutet, während der letzten ein bis zwei Wochen normales Wasser – oft eine große Menge davon – durch den Topf laufen zu lassen. Ein Austrocknen bedeutet, überhaupt kein Wasser zu geben.

Protokoll: und unabhängig von allen anderen Inhalten auf dieser Seite: Wir „flushen“ (spülen) nicht. Zwei veröffentlichte Studien zeigten keinen Zuwachs bei Cannabinoiden, Terpenen oder Blütenqualität durch das Spülen, und eine maß einen tatsächlichen Verlust an Blütengewicht, der umso größer ausfiel, je länger der Spülvorgang dauerte. Unser Ernte-Leitfaden enthält die Belege sowie die kommerzielle Praxis unseres Reviewers: 24 bis 48 Stunden vor der Ernte die Düngung einzustellen – und das auch genau so zu benennen: ein Düngestopp, kein Spülen. Der Dünge-Leitfaden behandelt die Nährstoffreduzierung in der späten Blütephase.

Werkzeuge: Was sich zu kaufen lohnt und was nicht

Gießen ist das Günstigste, was man bei der Kultivierung richtig machen kann, und dennoch wird das meiste Geld dabei verschwendet. Hier ist unsere ehrliche Einschätzung zu den einzelnen Kategorien.

Lohnt sich: eine flache Küchenwaage

Sie kostet etwa so viel wie ein Sack Erde und macht die Gewichtsmethode von einem bloßen Gefühl zu einer messbaren Zahl. Stellen Sie den Topf direkt nach dem Abtropfen darauf, notieren Sie das Gewicht auf dem Topf, und Sie haben einen objektiven Zielwert für den Rest des Anbaus. Wenn Sie mehr als eine Pflanze kultivieren, verhindert dies außerdem, dass Sie Ihr Gefühl am größten Topf kalibrieren und die anderen falsch einschätzen.

Lohnt sich: eine Gießkanne mit langem Ausguss

Siehe oben. Langsam, zielgenau und es verhindert, dass Sie den Inhalt eines Gefäßes auf einen Fleck schütten.

Meistens nicht lohnenswert: das billige analoge Feuchtigkeitsmessgerät

Die günstigen Sonden mit zwei Stäben und einem Zifferblatt sind das am häufigsten gekaufte und am wenigsten nützliche Werkzeug in dieser Kategorie. Es ist wichtig zu verstehen warum, statt es nur gesagt zu bekommen.

Diese Messgeräte haben keine Stromquelle. Sie funktionieren, indem sie einen winzigen Strom zwischen zwei unterschiedlichen Metallstäben fließen lassen und den Widerstand messen. Der Widerstand im Wurzelbereich hängt jedoch von zwei Dingen ab: wie viel Wasser vorhanden ist und wie viele gelöste Mineralien sich darin befinden. In einem gedüngten Cannabistopf ist Letzteres erheblich und verändert sich während des gesamten Anbaus, da sich Salze ansammeln und ausgewaschen werden. Daher kann das Gerät „nass“ anzeigen, obwohl der Topf trocken und salzig ist, oder „trocken“ bei einem nassen, frisch gespülten Topf – Sie haben keine Möglichkeit zu unterscheiden, was vorliegt. Es misst die Leitfähigkeit und bezeichnet es als Feuchtigkeit.

Sie sind nicht völlig nutzlos – als grober Vergleich innerhalb desselben Topfes über einige Tage hinweg zeigen sie eine Tendenz. Aber Ihre Hände sind kostenlos, werden nicht durch Salze verfälscht, und das Gewicht des Topfes misst genau das, was Sie eigentlich wissen wollen. Nutzen Sie das Gerät als Kuriosität, nicht als Entscheidungsgrundlage. Kapazitive Messgeräte und professionelle Substratfeuchtigkeitssensoren haben dieses Problem zwar nicht, kosten aber echtes Geld, während eine Waage zum gleichen Ergebnis führt.

Kommt darauf an: Selbstbewässerungssysteme, Reservoirs und Tropfsysteme

Selbstbewässerungstöpfe wie die von AC Infinity oder VIVOSUN, keramische Tropfstäbe wie Blumat oder Schwerkraftsysteme wie AutoPot erfüllen alle denselben Zweck: Sie halten den Wurzelbereich auf einem gleichmäßigen Feuchtigkeitsniveau, ohne dass Sie vor Ort sein müssen. Das ist wirklich wertvoll, wenn Sie verreisen, und verhindert das Versagen, bei dem eine Pflanze vier Tage ohne Wasser auskommen muss, weil Sie es nicht konnten.

Seien Sie sich jedoch bewusst, was Sie dafür eintauschen. Alles auf dieser Seite deutet darauf hin, dass der Nass-Trocken-Zyklus notwendig ist, damit der Wurzelbereich wieder mit Luft versorgt wird. Ein System, dessen einziger Zweck es ist, das Austrocknen zu verhindern, arbeitet dem entgegen. Wenn sie gut eingesetzt werden – so dimensioniert, dass der Topf zwischen den Füllungen trotzdem abtrocknet, oder mit einem groben Substrat, das auch im nassen Zustand luftig bleibt –, sind sie in Ordnung. Werden sie jedoch nach dem Motto „installieren und vergessen“ bei dichter Erde eingesetzt, sind sie eine Maschine zum Überwässern mit Garantie. Sie lösen ein Problem der Verfügbarkeit, kein Optimierungsproblem.

Lohnt sich: der richtige Topf

Das effektivste Werkzeug beim Gießen ist ein Behälter, der Fehler erschwert. Textilwände, die Wasser verdunsten lassen, ein echter Abfluss am Boden und eine an die Pflanze angepasste Größe bewirken mehr für Ihren Wurzelbereich als alles, was Sie oben hineingießen. Das ist das gesamte Design-Argument hinter unseren Textiltöpfen, und der Topf-Vergleich testet diese gegen die Alternativen.

Die häufigsten Gießfehler

1. Nach einem festen Zeitplan gießen und diesen nie anpassen. Das Intervall, das in Woche 2 richtig war, ist in Woche 5 falsch, da sich die Pflanze verdreifacht hat. Heben Sie den Topf an.
2. Eine hängende Pflanze gießen, ohne den Topf zu prüfen. Die wichtigste zweisekündige Handlung, die jeder überspringt. In der Hälfte der Fälle machen Sie es damit nur noch schlimmer.
3. Kleine Mengen, oft. Häufiges Gießen kleiner Mengen hält die Oberfläche nass, während der untere Teil des Wurzelballens entweder dauerhaft vernässt oder nie befeuchtet wird; zudem kommt der Topf nie in einen echten Zyklus. Weniger, aber dafür größere Gießmengen sind in fast jedem Medium besser.
4. Starkes Durchspülen bei vorgedüngter oder lebender Erde. Sie waschen damit die Nährstoffe aus, für die Sie bezahlt haben. „Drain“ gehört in ein mit flüssigem Dünger versorgtes Medium.
5. Den Rhythmus der mittleren Blüte in die späte Blüte beibehalten. Der Bedarf sinkt, sobald das Wachstum stoppt und die älteren Blätter zu vergilben beginnen. Das Intervall muss verlängert werden.
6. Eine Torfmischung knochentrocken werden lassen und dann schnell gießen. Das Substrat stößt das Wasser ab, das Wasser kanalisiert sich an der Wand entlang nach unten, und der Kern bleibt trocken, während der Untersetzer überläuft.
7. Den Topf im eigenen Abflusswasser stehen lassen. Es wird direkt wieder aufgesogen. Verwenden Sie ein Gitter, eine Erhöhung oder leeren Sie den Untersetzer.

Wie geht es weiter?

Gießen ist ein Pfeiler des Wurzelbereichs, der auch davon abhängt, worin die Pflanze steht und was Sie in der Gießkanne auflösen. Wenn Sie den Rest dazu wissen möchten:

• Die beste Erde für Cannabis – die Wahl des Mediums, das Perlit-Verhältnis und woher diese Gießintervalle kommen.
• Wurzelzonen-Wissenschaft – was dort unten tatsächlich passiert, ausführlicher als auf dieser Seite.
• Cannabis-Nährstoffe – was kommt ins Wasser, in welcher Konzentration, in welchem Stadium.
• Diagnose von Nährstoffmängeln – wenn die Symptome doch kein Gießproblem sind.
• Umtopfen – die „Topf-Leiter“ und wie man einen neuen Topf wässert: einmal gründlich angießen, 4 bis 7 Tage abtrocknen lassen, dann am Rand gießen.
• Wie man Cannabis anbaut – falls Sie so früh dran sind, dass diese Seite das Erste war, wonach Sie gesucht haben.

Häufig gestellte Fragen

Wie oft sollte ich meine Cannabispflanze gießen?

Nicht nach einem Zeitplan. Gießen Sie, wenn der Topf etwa die Hälfte des Gewichts verloren hat, das er beim letzten Gießen aufgenommen hat – das prüfen Sie durch Anheben. Als Ausgangsbasis sind das etwa alle 2 bis 4 Tage bei vorgedüngter Blumenerde, alle 1 bis 3 Tage bei einer Torf-Perlit-Mischung und täglich bei Kokosfaser, sobald die Pflanze etabliert ist. Das Intervall verkürzt sich mit dem Wachstum der Pflanze und verlängert sich in der späten Blüte wieder.

Wie viel Wasser benötigt eine Cannabispflanze pro Gießvorgang?

Etwa ein Viertel bis ein Drittel des Topfvolumens, sofern Sie ihn vorher ordentlich haben abtrocknen lassen. Bei einem 19-Liter-Topf sind das etwa 4,5 bis 6 Liter. Das ist mehr als in den meisten Ratgebern empfohlen, weil es mit seltenerem Gießen einhergeht – beide Werte gehören zusammen. Der Test ist das Gewicht des Topfes danach: Er sollte wieder das Gewicht erreichen, das er nach dem letzten vollständigen Gießen hatte.

Woher weiß ich, ob meine Cannabispflanze über- oder unterwässert ist?

Heben Sie den Topf an. Beide Probleme führen dazu, dass die Pflanze hängt, daher reicht die Optik der Blätter allein nicht aus, aber das Gewicht des Topfes schon. Hängende Blätter plus schwerer Topf bedeutet Überwässerung. Hängende Blätter plus leichter Topf bedeutet Unterwässerung. Überwässerte Blätter fühlen sich fest und dick an und krümmen sich nach unten; unterwässerte Blätter sind dünn und papierartig und erholen sich innerhalb von ein bis zwei Stunden nach einer Wasseraufnahme.

Kann man Cannabis in einem Textiltopf überwässern?

Ja, aber es ist deutlich schwieriger. Ein Textiltopf verliert Wasser sowohl durch die Wände als auch durch die Oberfläche; eine Studie von Million und Yeager maß einen tatsächlich höheren Wasserbedarf für Textiltöpfe im Vergleich zu Plastiktöpfen. Diese schnellere Abtrocknung macht eine Überwässerung schwieriger. Sie können es dennoch provozieren, indem Sie eine winzige Pflanze in einen riesigen Topf setzen oder den Topf im Abflusswasser stehen lassen, sodass es wieder aufgesogen wird.

Sollte ich Cannabis täglich gießen?

Nur in Kokosfaser oder einem anderen schnell abfließenden Medium bei etablierter Pflanze, wo tägliches Gießen normal und korrekt ist. In einer normalen Blumenerde führt tägliches Gießen dazu, dass der Wurzelbereich dauerhaft gesättigt bleibt und die Wurzeln ersticken. Das Medium entscheidet, nicht der Kalender. Wenn Sie einen Erdetopf täglich gießen und er nie leicht wird, ist das die Definition von Überwässerung.

Warum hängt meine Cannabispflanze nach dem Gießen?

Fast immer, weil sie bereits zu nass war. Hängen in einem schweren Topf ist Sauerstoffmangel, kein Durst – die Poren, die Luft enthalten sollten, sind voller Wasser und die Wurzeln können nicht atmen. Die Behandlung: absolut nichts tun. Kein Wasser mehr, kein Dünger, kein Umtopfen. Warten Sie, bis der Topf wirklich leicht ist, sorgen Sie für Luftbewegung über der Oberfläche und prüfen Sie, ob der Topf nicht in seinem eigenen Abflusswasser steht.

Erhöht das Austrocknen von Cannabis die Potenz?

Eine kontrollierte Dürre kann das – im Labor. Caplan, Dixon und Zheng entzogen in der 7. Blütewoche Wasser, bis das Wasserpotenzial der Pflanze bei etwa -1,5 MPa lag (was 11 Tage dauerte), und erhielten 12 bis 13 Prozent höhere THCA- und CBDA-Konzentrationen. Morgans Gruppe stellte jedoch fest, dass schwere Dürre sowohl Ertrag als auch Cannabinoidgehalt senkte. Das Zeitfenster ist schmal und die Kontrolle der Studie erfolgte mit Instrumenten, die Sie nicht besitzen. Wir empfehlen nicht, dies absichtlich zu versuchen.

Wie viel „Drain“ sollte ich beim Gießen von Cannabis haben?

Das hängt davon ab, wer die Pflanze düngt. Bei Kokos, Steinwolle oder jedem Medium, das Sie mit flüssigen Nährstoffen düngen, sollten Sie bei jedem Gießen 15 bis 20 Prozent Drain anstreben, um angesammelte Salze auszuspülen. Bei einer vorgedüngten Erde oder lebender Erde sollten Sie nur bis zur vollständigen Durchfeuchtung gießen, mit wenig oder gar keinem Drain, denn das, was herausläuft, sind die Nährstoffe, für die Sie bezahlt haben. Ein diagnostischer Drain-Test ist etwas anderes und benötigt mindestens 20 Prozent.

Ist Fox Farm Ocean Forest oder eine ähnliche vorgedüngte Erde schwieriger zu gießen?

Sie ist toleranter bei der Frequenz, aber weniger bei der Drain-Menge. Eine vorgedüngte Erde speichert viel Wasser, daher gießen Sie alle 2 bis 4 Tage statt täglich; sie versorgt die Pflanze selbst für etwa die ersten drei bis vier Wochen. Das ist der Kompromiss: Geben Sie in diesem Zeitraum nur klares Wasser und sehr wenig Drain, da starker Drain die Nährstoffladung auswäscht. Unser Erden-Leitfaden behandelt die richtige Anwendung.

Sind Selbstbewässerungstöpfe oder Systeme wie Blumat und AutoPot gut für Cannabis?

Sie sind wirklich gut für das Problem, das sie lösen: nicht vor Ort sein zu können. Wenn Sie reisen oder in Kokos nicht täglich gießen können, sind sie besser als eine Pflanze, die vier Tage lang austrocknet. Der Kompromiss ist, dass sie die Feuchtigkeit stabil halten, obwohl der Nass-Trocken-Zyklus notwendig ist, damit der Wurzelbereich wieder Luft bekommt. Dimensionieren Sie sie so, dass der Topf zwischen den Füllungen trotzdem trocknet, oder verwenden Sie ein grobes, Perlit-reiches Medium, das auch im nassen Zustand luftig bleibt.

Muss ich Leitungswasser vor dem Gießen von Cannabis stehen lassen?

Nein. Leitungswasser ist für Cannabis in Töpfen in Ordnung, und es über Nacht stehen zu lassen hilft nicht. Stehenlassen lässt freies Chlor ausgasen, das Topfpflanzen bei Werten aus der Leitung ohnehin tolerieren, und die meisten Versorger verwenden Chloramin, das überhaupt nicht ausgast. Wenn Sie in lebender Erde anbauen und Ihr Wasserbericht Chloramin ausweist, ist ein Kohlefilter oder ein Conditioner das Einzige, was hilft. Unser Pflanz-Leitfaden behandelt die Wasserchemie.

Wie oft sollte ich Cannabis-Sämlinge gießen?

Kleine Mengen, das Medium feucht, aber niemals nass halten, etwa alle 2 bis 3 Tage in einem Anzuchttopf. Ein Sämling hat kaum ein Wurzelsystem und kann kein großes Volumen trinken; deshalb ist das Starten direkt in einem großen Topf ein so zuverlässiger Weg, ihn zu ertränken. Wenn der Anzuchttopf in 24 Stunden oder weniger austrocknet, ist das kein Gießproblem – es ist das Signal zum Umtopfen.

Sollte ich während der Blüte mehr oder weniger gießen?

Mehr während des Stretches, dann weniger. Der Bedarf erreicht in den Blütewochen 1 bis 3 seinen Höhepunkt, wenn die Pflanze den Großteil ihrer finalen Größe erreicht – genau hier unterwässern die Leute oft. Er fällt in der späten Blüte wieder, sobald das Wachstum stoppt und die älteren Blätter beginnen zu vergilben; typischerweise alle 1 bis 3 Tage in der mittleren Blüte, hin zu alle 3 bis 5 Tagen gegen Ende. Den Rhythmus der mittleren Blüte durch die letzten Wochen beizubehalten, ist der häufigste Überwässerungsfehler beim gesamten Anbau.

Zu welcher Tageszeit sollte ich Cannabis gießen?

Bei Licht an oder früh in der Lichtphase. Die Pflanze nimmt Wasser auf und wächst, während das Licht brennt; das Wasser wird also genutzt, statt die ganze Nacht in einem gesättigten, dunklen Wurzelbereich zu verweilen. Im Freien gilt die gleiche Logik: Der Morgen ist die beste Zeit. Gießen kurz vor dem Ausschalten des Lichts ist der ungünstigste Moment und führt am wahrscheinlichsten dazu, dass der Topf zu lange zu nass bleibt.

Über den Autor

Henrique Dias ist CEO und Mitbegründer von BudTrainer. Er ist Maschinenbauingenieur und besitzt zudem ein Graduate Certificate in kommerzieller Cannabisproduktion vom Niagara College in Ontario, Kanada – dem ersten akademischen Cannabis-Anbauprogramm in Nordamerika. Vor der Gründung von BudTrainer arbeitete Henrique mit von Health Canada lizenzierten Cannabisproduzenten zusammen, wo er praktische Erfahrungen im Anbau, der Verarbeitung und dem Management der Nachernte von Cannabis im kommerziellen Maßstab sammelte. Er gründete BudTrainer, um Home-Growern durch besser designte Gartenwerkzeuge und fundierte, wissenschaftlich belegte Informationen dasselbe professionelle Niveau zu ermöglichen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alles, was von BudTrainer® gelehrt und verkauft wird, darf ausschließlich für legale Zwecke verwendet werden. Wir unterstützen nicht die Herstellung illegaler Substanzen und es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Sie sich gesetzeskonform verhalten. Die Begriffe „Hanf“, „Cannabis“, „Gras“ und „Marihuana“ werden im Rahmen dieser Lektion synonym verwendet, um sich auf dieselbe Pflanze (legaler Hanf mit weniger als 0,3 % THC) zu beziehen.