Die Blütephase von Cannabis ist der 8- bis 12-wöchige Zeitraum, in dem eine photoperiodische Cannabispflanze von der Blattbildung zur Blütenbildung übergeht. Im Innenbereich beginnt sie an dem Tag, an dem Sie Ihren Lichtzyklus von 18 auf 12 Stunden Beleuchtung umstellen. Im Außenbereich beginnt sie, wenn das natürliche Tageslicht unter etwa 14 Stunden fällt. Rechnen Sie mit einer 2- bis 3-wöchigen Streckungsphase direkt nach der Umstellung, einer intensiven Blütenbildung in den Wochen 5 bis 7 und der Reifung ab Woche 8.
Wenn Sie drei Dinge richtig machen, verschwinden die meisten Probleme in der Blütephase: Halten Sie die Temperaturen zwischen 21 und 27 °C, senken Sie die relative Luftfeuchtigkeit von anfangs 65 % auf 45 % zur Erntezeit und installieren Sie eine Stütze für die Zweige, bevor das Gewicht der Blüten die Colas zur Seite neigt. Beenden Sie das strukturelle Training bei der Umstellung; stecken Sie die Zweige nur noch bis zum Ende der Streckung (etwa Tag 21) unter ein Spaliernetz. Prüfen Sie unter Vergrößerung, ob die Trichome reif sind, bevor Sie ernten.
HINWEIS: Dieser Leitfaden konzentriert sich auf photoperiodisches Cannabis. Autoflowers blühen unabhängig vom Lichtzyklus entsprechend ihrem Alter – siehe die entsprechenden Abschnitte für Autoflower-spezifische Hinweise.
Die Cannabis-Blütephase ist das 8- bis 12-wöchige Zeitfenster, in dem Ihre Pflanze aufhört, Blätter zu bilden, und mit der Blütenbildung beginnt. Im Innenbereich beginnt sie an dem Tag, an dem Sie Ihre Beleuchtung von 18 Stunden Licht auf 12 Stunden Licht umstellen. Im Außenbereich beginnt sie, wenn das natürliche Tageslicht unter etwa 14 Stunden fällt. Sorgen Sie für die richtige Umgebung, stützen Sie die Zweige, bevor sie unter dem Blütengewicht abbrechen, und hören Sie auf, die Pflanze umformen zu wollen – die Cannabis-Blütephasen belohnen konsequente Ausführung, nicht Improvisation.
Dieser Leitfaden behandelt die Umstellung, wöchentliche Meilensteine, die Temperatur- und Feuchtigkeitsziele gemäß moderner Forschung, die Stützsysteme für Zweige, um abgebrochene Colas zu verhindern, sowie die fünf Fehler, die die meisten Home-Grows unbemerkt begrenzen. Trainingsentscheidungen werden beim Low-Stress-Training während der Wachstumsphase festgelegt. Wenn Sie sich noch im Wachstum befinden und das letzte Umtopfen vor der Blüte noch nicht durchgeführt haben, erledigen Sie dies zuerst und stellen Sie dann um. Die Blüte ist die letzte große Phase. Für einen vollständigen Überblick über den Cannabisanbau von Anfang bis Ende beginnen Sie mit unserem Einsteigerleitfaden.
Wann beginnt die Cannabis-Blütephase?
Die Cannabis-Blütephase beginnt, wenn die Pflanze verkürzte Tage wahrnimmt. Im Innenbereich ist dies eine bewusste Entscheidung: Sie ändern Ihre Zeitschaltuhr von 18 Stunden Licht und 6 Stunden Dunkelheit auf 12 Stunden Licht und 12 Stunden Dunkelheit. Im Außenbereich geschieht dies von selbst, wenn der Sommer in den Herbst übergeht und das natürliche Tageslicht unter etwa 14 Stunden fällt.
Photoperiodische Cannabispflanzen stellen sich nur bei einer Änderung des Lichtzyklus um. Autoflowers ignorieren die Photoperiode vollständig – sie beginnen unabhängig von den Lichtstunden je nach Alter zu blühen, typischerweise 3 bis 5 Wochen nach der Keimung. Die meisten Autoflower-Züchter verwenden über den gesamten Anbau einen 18/6- oder 20/4-Lichtzyklus.
Vorblüten vs. eigentliche Blüte
"Vorblüten" sind nicht die Blütephase. Es sind kleine Kelchstrukturen (manchmal mit ein paar weißen Narben), die in der späten Wachstumsphase an den Internodien erscheinen. Sie zeigen Ihnen, dass die Pflanze reif genug ist, um das Geschlecht zu bestimmen – aber es sind keine Blüten. Diese ersten Narben sind auch das früheste zuverlässige Anzeichen für das Geschlecht der Pflanze. Die eigentliche Blüte beginnt nach der Lichtumstellung, wenn Sie an den meisten Zweiggabelungen weiße Narben sehen, normalerweise innerhalb von 7 bis 14 Tagen nach der Umstellung auf 12/12.
Eine Besonderheit: Manche Sorten bilden bereits in der Wachstumsphase mehr als nur ein paar Vorblüten-Narben und produzieren kleine Ansammlungen weißer Narben, meist bei Mutterpflanzen, die monatelang im vegetativen Zustand gehalten werden. Scott Golem, der diesen Leitfaden geprüft hat, hat dies in kommerziellen Mutterpflanzenräumen beobachtet. Die Pflanze blüht nicht. Ob dies geschieht, ist weitgehend genetisch bedingt; so oder so sind Narben an einer Pflanze, die noch im 18/6-Zyklus läuft, kein Zeichen dafür, dass sie mit der Blüte begonnen hat.
Woran Sie erkennen, dass die Umstellung erfolgreich war
Innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Umstellung sollten Sie drei Signale sehen: schnelleres vertikales Wachstum (die Streckung), weiße Narben an den meisten Zweiggabelungen und größere Internodienabstände als in der späten Wachstumsphase. Wenn nach 10 Tagen nichts davon zu sehen ist, prüfen Sie zuerst Ihre Zeitschaltuhr. Ein häufiger Fehler ist, dass das Programm nach einem Stromausfall zurückgesetzt wird und die Pflanze im 18/6-Zyklus bleibt, während Sie glauben, sie sei auf 12/12.
Wie lange dauert die Cannabis-Blütephase?
Die meisten photoperiodischen Sorten beenden die Blüte in 8 bis 12 Wochen. Indica-dominante Sorten neigen zu einer kürzeren Dauer (8 bis 9 Wochen). Sativa-dominante Sorten brauchen länger (10 bis 12 Wochen), gelegentlich mehr bei Landrassen-Haze-Genetiken. Die meisten Autoflowers sind 9 bis 11 Wochen nach der Keimung fertig, einige größere Sorten brauchen bis zu 13 – sie beginnen um Woche 3 bis 5 von selbst zu blühen und verbringen den Rest in der Blüte. Die Blüte ist nur ein Teil dieses Bogens, und der Zeitplan der vollständigen Cannabis-Wachstumsphasen zeigt, wie lange jede Phase sowohl für photoperiodische Pflanzen als auch für Autoflowers dauert.
Betrachten Sie die Zeitangabe auf der Packung als Referenz, nicht als Zielgerade. Züchter geben die Blütedauer unter ihren eigenen Bedingungen an, die meist wärmer, heller und kontrollierter sind als in einem Heim-Grow-Zelt. Wenn auf Ihrer Packung "9 Wochen" steht, planen Sie 10 ein und nutzen Sie die Trichominspektion, um den Erntezeitpunkt zu bestimmen, nicht den Kalender.
Was die Dauer beeinflusst
Drei Variablen verkürzen oder verlängern den Zeitplan. Lichtintensität innerhalb der Toleranzgrenzen der Pflanze beschleunigt die Reifung; unterbelichtete Pflanzen benötigen länger als angegeben. Temperaturen in der Blütemitte zwischen 21 und 27 °C unterstützen einen normalen Zeitplan; kühlere Temperaturen in der späten Blütephase verlängern die Reifung und können bei entsprechenden Genetik die Farbe vertiefen. Die Genetik ist am wichtigsten: Moderne Polyhybride können um 1 bis 2 Wochen von der Zeitangabe auf der Packung abweichen.
Warum Ernten nach Kalender oft fehlschlägt
Die Zahl auf der Packung ist ein Durchschnittswert unter den Bedingungen des Züchters. Ihr Zelt ist vielleicht kühler oder wärmer, die Lichtintensität unterscheidet sich, die Nährstoffgabe variiert. Das einzige zuverlässige Erntesignal ist die Reifung der Trichome, bestätigt unter 30- bis 60-facher Vergrößerung, nicht die Kalenderwochen. Wir behandeln den Prozess der mikroskopischen Inspektion im Trichominspektions-Workflow.
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Die drei Stellschrauben für die Blütendichte, drei Methoden zum Stützen der Zweige vor dem Gewichtszuwachs und der wöchentliche Zeitplan von der Umstellung bis zur Ernte. Eine Seite für den Aufbau, eine für den Zeitplan. Druckbar und mobilfreundlich.
Holen Sie sich das Flowering Cheat SheetDie Cannabis-Blütephase Woche für Woche
Hier ist der gesamte Verlauf auf einen Blick. Jede Woche bringt einen Meilenstein – manche so deutlich, dass sie über Nacht sichtbar werden, andere subtil, bis Sie Fotos von Woche zu Woche vergleichen. Die Pflanze verändert sich in den Wochen 2 bis 5 am deutlichsten und in den Wochen 7 bis 9 am langsamsten, wenn die Verdickung und Reifung eher auf Harzebene als auf struktureller Ebene stattfinden.
Woche 1: Übergang
Die Pflanze verhält sich noch wie in der späten Wachstumsphase. Sie werden noch keine Blüten sehen. Die größten Veränderungen sind intern: Die photoperiodische Umstellung löst hormonelle Kaskaden aus, die in den nächsten zwei Wochen die Streckung und die Blütenbildung vorantreiben. Halten Sie die Umgebung stabil. Gießen und düngen Sie wie in der Wachstumsphase. Führen Sie keine neuen Trainingstechniken oder Düngemittel ein. In dieser Woche geht es darum, nichts zu stören.
Woche 2: Narben erscheinen
Kleine weiße Narben erscheinen an den Zweiggabelungen – dem V, wo ein Seitenzweig auf den Hauptstamm trifft. Dies ist Ihre visuelle Bestätigung, dass die Umstellung funktioniert hat. Die Narben sehen aus wie winzige weiße Härchen, die aus kleinen grünen Kelchstrukturen herausragen. Scott Golem nennt dies das "Schneeballstadium", da jeder neue Blütenansatz wie ein kleiner, flauschiger weißer Ball aussieht. Die Pflanze beginnt auch sich zu strecken: Erwarten Sie in dieser Woche ein vertikales Wachstum von 10 bis 20 Prozent.
Woche 3: Streckung erreicht Höhepunkt und verlangsamt sich
Die Streckung erreicht diese Woche ihren Höhepunkt. Indica-lastige Pflanzen beenden die Streckung etwa um Tag 14 bis 21. Sativa-lastige Pflanzen können sich bis in Woche 4 strecken. Rechnen Sie mit einem gesamten Höhenzuwachs von 50 bis 100 Prozent seit der Umstellung: Die Pflanze wird eineinhalb- bis zweimal so hoch wie am Tag der Umstellung. Das ist die Faustregel, die Scott Golem den Züchtern gibt, und er nennt die Streckung das, was Zelt-Züchter am meisten unterschätzen. Lassen Sie eine Pflanze nur so lange wachsen, bis sie das Zelt zur Hälfte füllt, damit sie nicht direkt ins Licht wächst. Dies ist die letzte Woche für das Einstecken unter ein Spaliernetz – stecken Sie die Zweige beim Klettern wieder unter das Netz, aber biegen oder beschneiden Sie sie nicht und beginnen Sie kein neues Training. Scott hört etwas früher mit dem Einstecken auf: Sobald das Netz voll ist, lässt er die Spitzen für den Rest der Streckung durch die Quadrate nach oben wachsen, sodass die Blütenansätze getrennt voneinander stehen und ein zweites, höher gelegenes Netz sie auffängt. Die Internodienabstände vergrößern sich und an jeder Zweigspitze bilden sich Blütenansätze.
Woche 4: Blütenansätze bilden sich
Das vertikale Wachstum ist im Wesentlichen abgeschlossen. Die Blütenansätze an jeder Zweigspitze sehen nun wie Cluster aus Narben mit kleinen grünen Kelchschwellungen aus. Die Pflanze investiert ihre Energie in die Blütenentwicklung statt in das strukturelle Wachstum. Das richtige Timing für das Entlauben ist in dieser und der nächsten Woche wichtig: Wenn Sie in der Mitte der Blüte entlauben möchten, ist Tag 21 bis 25 das richtige Fenster. Siehe das Protokoll für Entlaubung in der Blütemitte um Tag 21 bis 25.
Woche 5: Das Dickerwerden beginnt
Die Blüten schwellen diese Woche merklich an. Jeder Blütenansatz verändert sich von einem "Narben-Cluster" zu einer "kleinen dichten Blüte" mit sichtbarer Kelchstapelung. Zuckerblätter beginnen Trichome zu produzieren. Der Nährstoffbedarf erreicht mit der Blütenbildung seinen Höhepunkt. Wenn Ihre Pflanze hungrig ist, sehen Sie das jetzt an einer tieferen Grünfärbung oder vorzeitiger Vergilbung der unteren Blätter. Die ersten Anzeichen des sortenspezifischen Aromas entstehen.
Woche 6: Hauptblütephase
Dies ist die Woche der Massenbildung. Die Blüten legen Tag für Tag sichtbar an Gewicht zu. Die Trichombedeckung erstreckt sich von den Zuckerblättern über die Blütenoberflächen. Die Narben beginnen sich an den ältesten Stellen von reinem Weiß zu Weiß-Orange zu verfärben. Die Zweige beginnen sich unter dem Blütengewicht zu biegen – wenn Sie noch keine Stütze installiert haben, tun Sie dies in dieser Woche, bevor die Colas zu kippen beginnen.
Woche 7: Aromatische Spitze
Die Terpenproduktion erreicht in dieser Woche ihre höchste Konzentration. Ihr Zelt oder Raum riecht in voller Stärke nach der Sorte. Die Blüten legen weiter an Volumen zu, aber langsamer als in Woche 6. Die Narben werden weiterhin dunkler – bei den meisten Pflanzen sind sie bis Ende der Woche zu 30 bis 60 Prozent orange-bernsteinfarben. Die Trichome sind meist klar bis trüb. Beginnen Sie jetzt mit der Routine der Trichominspektion, auch wenn Sie noch nicht bei der Ernte sind, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schnell sie sich verändern. Wenn Sie die Lupe schon draußen haben, drehen Sie auch ein paar Fächerblätter um: Spinnmilben in der Blüte sind weitaus leichter zu bekämpfen, bevor sie die Blüten erreichen.
Woche 8+: Reifefenster
Dies ist das Zeitfenster für die Ernteentscheidung. Die meisten Sorten sind hier oder in Woche 9 fertig; einige Sativa-lastige Sorten können bis Woche 10 oder darüber hinaus dauern. Die Narben sind zu 90 bis 95 Prozent orange-braun – ein unterstützender Hinweis, nicht die Entscheidung. Die Trichome sind größtenteils trüb, und die ersten bernsteinfarbenen Köpfe zeigen sich. Düngen Sie weiterhin in der Stärke für die späte Blüte und stoppen Sie erst ein oder zwei Tage vor dem Schnitt; wir spülen nicht. Bestätigen Sie die Signale für die Erntereife mit einer 30- bis 60-fachen Lupe, bevor Sie ernten.
Hinweis zur Outdoor-Anpassung
Die Outdoor-Blüte wird durch Ihren Breitengrad und den Verlauf des Tageslichts bestimmt, nicht durch Ihre Zeitschaltuhr. Die meisten Züchter in gemäßigten Zonen sehen den Blütebeginn zwischen Mitte August und Anfang September und das Ernteende zwischen Ende September und Anfang November, abhängig von Region und Sorte. Siehe den Leitfaden zur Outdoor-Blütezeit für regionalspezifische Angaben.
Wenn Sie wissen möchten, wann eine Sorte an Ihrem Wohnort in die Blüte geht, bevor Sie eine ganze Saison dafür investieren, hat Scott Golem einen Trick aus der kommerziellen Praxis: Bauen Sie sie in einem Zelt auf einer Zeitschaltuhr an, die Ihr lokales Tageslicht kopiert. Stellen Sie die Uhr Monate vor der Saison auf die Tageslänge des Hochsommers Ihres Gebiets ein und verkürzen Sie sie dann täglich, um dem lokalen Sonnenaufgang und -untergang zu folgen. Sie werden grob sehen, wann diese Pflanze auf Ihrem Breitengrad zu blühen beginnt, meist wenn das Tageslicht unter 14 Stunden fällt. Das ist ein Projekt für Begeisterte, keine Notwendigkeit.
Ideale Umgebung für die Blütephase
Die Blüteumgebung unterscheidet sich in drei wesentlichen Punkten von der Wachstumsphase: Die Temperatur bleibt in einem ähnlichen Bereich, aber mit einer größeren Schwankung zwischen Tag und Nacht, die Luftfeuchtigkeit sinkt im Verlauf der Blüte stetig und die VPD-Ziele verschieben sich nach oben, um dies auszugleichen. Wenn Sie diese Faktoren richtig einstellen, entwickelt Ihre Pflanze dichte, harzreiche Blüten. Wenn Sie sie falsch einstellen, riskieren Sie Blütenfäule, flauschige, luftige Blüten oder vorzeitige Reifung.
Temperatur: 21 bis 27 °C (70 bis 80 °F)
Streben Sie bei eingeschaltetem Licht 24 bis 26 °C an, mit einem Abfall von 3 bis 6 °C bei ausgeschaltetem Licht. Über 29 °C beginnt die Photosynthese der Pflanze nachzulassen1. Unter 18 °C leidet die Dichte der Blüten und die Reifung verlangsamt sich. Kühlere Temperaturen bei ausgeschaltetem Licht in der späten Blütephase können die Farbausprägung bei Genetik mit lila Eigenschaften intensivieren. Messen Sie auch auf Höhe der höchsten Blütenstände (Colas): Eine Spitze, die heißer wird als der Rest des Zeltes, ist der Ort, an dem Foxtailing meist beginnt.
Das Tag-Nacht-Gefälle dient auch der Wachstumssteuerung. Züchter nennen es DIF: die Tagestemperatur minus die Nachttemperatur. Ein wärmerer Tag als die Nacht (ein positiver DIF, den Ihnen der oben genannte Abfall bei ausgeschaltetem Licht liefert) verlängert die Internodien; die gleiche Temperatur bei Tag und Nacht führt zu einem mittleren Ergebnis; und eine wärmere Nacht als der Tag (ein negativer DIF) hält die Pflanze kompakt. Dieser Effekt ist bei Gewächshauskulturen gut belegt. Bei Chrysanthemen nahm die Internodienlänge linear mit dem DIF zu, wobei der Zusammenhang nur zwischen etwa 18 und 24 °C bestand.2 Scott Golem nutzt dies kommerziell in beide Richtungen: Er schließt oder kehrt das Gefälle um, um eine dehnbare Sativa zurückzuhalten, und weitet es aus, um die Internodien bei einer dichten Indica zu öffnen. Die Belege für Cannabis sind gering. In dem einzigen uns bekannten Hanf-Versuch war die Blütenmasse bei gar keinem Gefälle (24 °C bei Tag und Nacht) am höchsten, während die Cannabinoide bei einem Tag, der etwa 6 °C wärmer war als die Nacht, am höchsten waren.3 Betrachten Sie dies als fortgeschrittenen Hebel, der vor allem in den ersten zwei bis drei Blütewochen wichtig ist, solange sich die Pflanze noch streckt.
Luftfeuchtigkeit: 65 % bis 45 % RLF
Die ältere Cannabis-Literatur zitiert 40 bis 55 % RLF ab der Umstellung, und dies schon ab Woche 1 so trocken zu halten, ist veraltet. Moderne bewährte Verfahren aus Umgebungen lizenzierter Produzenten beginnen die Blüte bei 55 bis 65 % RLF und senken diese mit fortschreitender Blüte schrittweise ab. Fahren Sie 55 bis 65 % in der frühen Blüte (Woche 1 bis 3), 50 bis 60 % in der mittleren Blüte (Woche 4 bis 6) und 45 bis 55 % in der späten Blüte (Woche 7 bis 8), um die Terpenerhaltung gegen das Risiko von Blütenfäule auszubalancieren. Die späte Blüte ist das fäuleanfällige Zeitfenster, da dichte Blüten Feuchtigkeit im Inneren einschließen; dort ist die Absenkung am wichtigsten.
VPD: 0,9 bis 1,3 kPa
Das Dampfdruckdefizit (VPD) ist der tatsächliche Motor der Transpiration. Streben Sie während der Blüte 0,9 bis 1,3 kPa an – 0,9 bis 1,1 in der frühen Blüte, 1,1 bis 1,3 in der mittleren bis späten Blüte. VPD-Rechner nehmen Ihre Temperatur- und Feuchtigkeitswerte und berechnen das Defizit. Unsere VPD-Tabelle für Cannabis hat jedes Feld in Fahrenheit und Celsius berechnet. Ein niedrigerer VPD (zu feucht für die Temperatur) verlangsamt die Transpiration und begünstigt Schimmel. Ein höherer VPD durch Luft, die für die Temperatur zu trocken ist, stresst die Pflanze und lässt die Blüten schrumpfen; ein etwas zu hoher Wert, weil der Raum warm ist, während die Feuchtigkeit in ihrem Bereich liegt, ist in Ordnung.
VPD ist die fortgeschrittenere Methode, einen Raum zu führen, da sie die Luft von der Seite der Pflanze liest, als Zug auf das Wasser im Blatt, anstatt als zwei separate Zahlen. Sie benötigen dies nicht, um gut anzubauen. Die Feuchtigkeitsbereiche und die VPD-Zahlen sind grobe Äquivalente, keine exakten: Ein warmer Raum, der bei den Feuchtigkeitswerten gehalten wird, liegt bei den VPD-Zahlen darüber, vor allem in der späten Blüte. Wenn sie sich widersprechen, halten Sie die Luftfeuchtigkeit innerhalb des Bereichs für die Phase, bei 55 % oder darunter in der späten Blüte, und lassen Sie den VPD höher steigen. Die obige Tabelle gibt beides für jede Phase an.
Licht: 12/12-Photoperiode und PPFD-Zielwerte
Photoperiodische Pflanzen benötigen einen sauberen 12-Stunden-an / 12-Stunden-aus Lichtplan ohne Lichtlecks während der Dunkelphase. PPFD-Zielwerte in der Blüte liegen unter gängigen LED-Setups zwischen 600 und 900 μmol/m²/s auf mittlerer Kronenhöhe, und die Pflanze kann weitaus mehr nutzen: In einem Raum ohne CO2-Anreicherung stieg der Ertrag linear von 120 bis auf 1.800 μmol/m²/s an, ohne Effekt auf die Potenz4. Die praktische Obergrenze sind Ihr Gerät und Ihre Stromrechnung, nicht die Pflanze. Unser Artikel zur Wissenschaft der Kronenentwicklung enthält die vollständigen Belege.
Luftzirkulation
Eine starke, kontinuierliche Luftzirkulation unter der Krone und durch den Blütenbereich ist die wichtigste Verteidigung gegen Blütenfäule, Echten Mehltau und Stängelschwäche. Warum sich Echter Mehltau ganz anders verhält als Blütenfäule, erfahren Sie unter was Echten Mehltau tatsächlich verursacht. Der gemessene Effekt ist größer, als die meisten Züchter erwarten, und wie Blütenfäule tatsächlich beginnt, erklärt, warum dies funktioniert. Streben Sie ein sichtbares Flattern der Blätter im gesamten Zelt an, ohne dass ein direkter Windstrahl eine einzelne Blüte trifft. Verwenden Sie einen oszillierenden Clip-Ventilator plus einen Boden- oder Wandventilator für ein 120 x 120 cm großes Zelt. Fügen Sie für 150 x 150 cm und größer einen zweiten Clip-Ventilator hinzu.
Scott Golem verzichtet auf oszillierende Ventilatoren. Seiner Erfahrung nach fallen diese aus und bleiben mit der Zeit in einer Position stecken, daher verwendet er feststehende Ventilatoren, die so ausgerichtet sind, dass sie die Luft im Kreis durch das Zelt drücken: einen hoch in einer hinteren Ecke, einen tief unter der Krone, der in die entgegengesetzte Richtung bläst, damit das gesamte Volumen wie ein langsamer Wirbel in Bewegung bleibt. Beide Setups funktionieren. Wichtig ist, dass in keiner Ecke des Zeltes stehende Luft herrscht.
So stützen Sie Cannabis-Pflanzen während der Blüte
Ab Woche 4 bis 6 der Blüte tragen gut gewachsene Pflanzen ein Blütengewicht, für das ihre Äste nicht ausgelegt waren. Die Äste, die diese Belastung in Woche 1 bewältigten, tragen nun Blüten, die 3- bis 5-mal schwerer sind. Eine Stützung ist für einen ordentlichen Ertrag unverzichtbar. Das Ziel ist es, die Äste aufrecht zu halten, das Gewicht auf mehrere Ankerpunkte zu verteilen und zu verhindern, dass ein Ast bricht, weil Sie zu lange gewartet haben.
Warum Stützung wichtig ist
Cannabis-Äste verjüngen sich schnell. Die Basis ist stark, die Spitze ist schwach, und genau an der Spitze befindet sich die schwerste Cola. Ohne Stütze biegt eine 100-Gramm-Cola an der Spitze eines bleistiftdicken Astes diesen bis Woche 6 um 30 bis 60 Grad nach unten, wodurch der Ast außerhalb der gleichmäßigen Lichtabdeckung gerät und in den Luftstromschatten der Krone gezogen wird. Diese Cola verliert an Dichte und erhöht das Fäulerisiko.
Wann man Stützen anbringt
Installieren Sie Aststützen spätestens Ende Woche 4. Einige Züchter installieren Stützen bei der Umstellung auf Pflanzen mit einer bekanntermaßen dehnbaren Struktur. Wenn Ihre Pflanze mit einer gleichmäßigen, trainierten Krone oder mit einer 8-Cola-Mainline-Struktur aus der Vegetationsphase kam, sind Ihre Äste gleichmäßiger und lassen sich leichter symmetrisch verankern.
Gartendraht-Astbinder
Weicher Gartendraht wie die BudHuggers wird etwa zu zwei Dritteln bis zur Spitze um den Ast gewickelt, dann zum gegenüberliegenden Ast geführt und dort ebenfalls gewickelt, wie auf dem Foto. Binden Sie Äste nicht am Topf fest: Wenn sie miteinander verbunden sind, stützen sich beide gegenseitig, anstatt nach außen zu kippen, und der Draht hält jeden in dem von Ihnen gewählten Winkel, ohne das Kambium zu quetschen. Für eine ganze Pflanze ziehen Sie einen Drahtring um die Krone und binden jeden Ast daran fest. Hier zahlt sich die Arbeit aus der Vegetationsphase aus – BudClip-Platzierungen aus der Veg-Phase setzen die symmetrischen Astwinkel, die diese Bindungen sauberer machen.
Spaliernetz (SCROG-Ansatz)
Wenn Sie nicht in ein Netz trainieren, fängt ein horizontales Stütznetz, das bei der Umstellung 10 bis 20 cm über der Krone angebracht wird, sich streckende Äste auf und arretiert sie in einer flachen Ebene. Bis Woche 4 wachsen die Äste durch die Netzquadrate und das Netz stützt jede Cola von unten. Bringen Sie es zu Beginn der Blüte an, nicht nachträglich. Dies ist die einfachere Stützmethode für Zelte mit vielen Pflanzen, da sie kein Festbinden pro Ast erfordert. Wenn Sie in ein Netz trainieren, wird das Netz früher angebracht und Sie trainieren wie unten beschrieben in der Vegetationsphase darunter. Für den vollständigen Netzaufbau, die Netzhöhe und das wöchentliche Einflechten siehe unseren Schritt-für-Schritt-SCROG-Leitfaden.
Zwei Netze sind besser als eins. Scott Golem benutzt für fast jede Pflanze doppelte Netze und hängt beide früh auf, indem er sie oben im Zelt mit Kabelbindern befestigt, sodass sie an den Stangen nach unten gleiten können. Das untere Netz kommt zuerst nach unten und ist dasjenige, unter dem Sie die Krone flach trainieren. Das zweite bleibt so lange oben, bis die Colas es benötigen, dann kommt es nach unten, um sie aufzufangen, während sie sich durch das untere Netz strecken und an Gewicht zunehmen, denn ein einzelnes Netz lässt schwere Colas immer noch durchhängen. Unser Leitfaden zum Low-Stress-Training zeigt den zweilagigen Aufbau.
Füllen Sie das Netz nicht vor der Umstellung. Der Stretch erledigt den Rest für Sie. Unser SCROG-Leitfaden stellt bei 70 bis 80 Prozent Auslastung um, und Scott stellt bei etwa drei Vierteln um und lässt den frühen Stretch den Rest füllen. Füllen Sie erst das ganze Netz, und der Stretch stapelt eine buschige, überwucherte Krone darauf, die zu dicht für Licht oder Luft ist.
Stamm-Abspannungen
Wenn die gesamte Pflanze anfängt zu kippen – was bei großen Sativa-dominanten Sorten in der späten Blüte häufig vorkommt –, spannen Sie zwei BudHuggers vom Rand des Topfes bis zum Hauptstamm, einen von jeder Seite. Ein Textil-Pflanztopf mit Ösen wie die BudPots bietet diesen beiden Drähten ihre Ankerpunkte. Dies hält die zentrale Säule aufrecht und die Krone unter dem Licht waagerecht.
Wenn ein Ast mitten in der Blüte bricht
Wenn ein Ast mitten in der Blüte bricht, schneiden Sie ihn nicht ab – ein Ast, der noch verbunden ist, kann geschient und gerettet werden, selbst so spät noch. Stützen Sie das Gewicht und befolgen Sie dann unseren Leitfaden zur Reparatur eines gebrochenen Astes während der Blüte für die exakte Schienen-und-Klebeband-Methode unter Verwendung von Pflanzenreparaturband wie BudSavers.
Gießen und Düngen während der Blütephase
Die Blüte verändert den Nährstoffbedarf. Die Pflanze hört auf, Blätter zu bilden, und beginnt, dichte Blüten aufzubauen, was das Verhältnis von Stickstoff, Phosphor und Kalium ändert, das sie benötigt. Die meisten Probleme beim Heimanbau in der Blüte lassen sich auf eine von drei Ursachen zurückführen: Übergießen, wenn die Transpiration in der späten Blüte nachlässt; Verwendung von Stickstoff in Veg-Stärke bis weit in die Blüte hinein; oder die Verwechslung von Stickstoffmangel in der späten Blüte (was normal ist) mit einem Mangel, der mehr Nahrung erfordert. Letzteres erwischt fast jeden, daher lohnt es sich zu wissen, warum Ihre unteren Blätter in der späten Blüte gelb werden, bevor Sie zur Flasche greifen.
Gießhäufigkeit
Die Gießhäufigkeit sinkt, je näher die Pflanze der Ernte kommt. Heben Sie bei einem Textiltopf den Topf an, um vor jedem Gießen das Gewicht zu testen. Gießen Sie, wenn der Topf leicht ist – normalerweise alle 1 bis 3 Tage in der mittleren Blüte, bis zu alle 3 bis 5 Tage in der späten Blüte, wenn die Pflanze die Transpiration verlangsamt. Gießen Sie bei Kokos, Steinwolle oder jedem flüssig gedüngten Medium jedes Mal mit etwa 15 bis 20 Prozent Drain, um Salzablagerungen zu beseitigen und eine pH-Wert-Verschiebung im Wurzelbereich zu verhindern; bei vorgedüngter, angereicherter oder lebendiger Erde gießen Sie, bis der Topf durchfeuchtet ist, mit wenig oder keinem Drain. Unser Gießleitfaden behandelt wie viel Wasser Sie vergießen sollten. Untersetzer sollten niemals länger als eine Stunde im stehenden Wasser stehen. Übergießen in der mittleren bis späten Blüte ist der häufigste Gießfehler – der gleiche Plan, der in der frühen Blüte funktionierte, beginnt den Wurzelbereich zu sättigen, sobald das Wachstum stoppt und die Transpiration nachlässt.
NPK-Verhältnisse für die Blüte
Die meisten Blütedüngerserien reduzieren Stickstoff und erhöhen Phosphor und Kalium, wobei sie bei einem NPK von etwa 5-15-15 bis 5-20-20 auf der Flasche landen. Die Forschung stützt die phosphorreiche Hälfte nicht. In einem Tiefwasserkultur-Versuch, der von Forschern der University of Guelph in einer lizenzierten Produktionsstätte in Ontario durchgeführt wurde, fanden Bevan, Jones und Zheng das Optimum für den Blütenertrag bei 59 mg/L Phosphor, sahen keinen Ertragsunterschied zwischen 60 und 340 mg/L Kalium und legten das Stickstoffoptimum bei etwa 194 mg/L fest, sodass eine blühende Pflanze immer noch eine echte Stickstoffversorgung benötigt.5 Scott Golem, der diesen Leitfaden überprüft hat, nahm an diesem Versuch bei HEXO teil, und das Papier dankt ihm in seinen Danksagungen. Er interpretiert die Angewohnheit des hohen Phosphorgehalts als Erbe aus der Erde: Phosphor bewegt sich in Erde kaum, also erhöhten Züchter seine Konzentration, um sicherzugehen, dass die Wurzeln ihn finden, während in einem hydroponischen System jede Wurzel die Nährlösung erreicht und der Überschuss ungenutzt bleibt. Unser Nährstoffleitfaden legt die Phosphor-Belege dar.
Stellen Sie auf die Blütemischung um, sobald sich der Stretch verlangsamt, füttern Sie sie in voller Stärke bis Woche 6, verringern Sie die Stärke in Woche 7 bis 8 leicht, da die Aufnahme sinkt, und füttern Sie bis zum Ende durch – stoppen Sie erst ein oder zwei Tage vor dem Schnitt. Wir spülen nicht. Überschüssiger Stickstoff in der späten Blüte verzögert die Reifung, bindet Chlorophyll in den Blättern und führt tendenziell zu einem kratzigeren Rauch.
Kalzium, Magnesium und die Epsom-Salz-Frage
Der Bedarf an Kalzium und Magnesium bleibt während der Blüte hoch. Kalziummangel zeigt sich als braun berandete Zuckerblätter; Magnesium zeigt sich als gelbe Verfärbung zwischen den Blattadern an Blättern der mittleren Krone. Beide Mangelerscheinungen sind häufig bei der Verwendung von Umkehrosmosewasser oder synthetischen Salz-Düngern, denen Cal-Mag fehlt. Epsom-Salz (Magnesiumsulfat, 1 Teelöffel pro Gallone, oder 5 ml pro 3,8 L) ist eine schnelle Lösung nur für Magnesium. Es behebt keinen Kalziummangel. Ein richtiges Cal-Mag-Präparat deckt beides ab.
Scott Golem ergänzt einen Auslöser aus kommerziellen Räumen: Er beobachtet Calcium- und Magnesiummängel unter hochintensiven LEDs häufiger als unter Natriumdampf-Hochdrucklampen und setzt bei LED-Grows routinemäßig Cal-Mag als Düngerzusatz ein. Dies beruht eher auf seiner Erfahrung als auf einem geprüften Ergebnis. Wir konnten keine Studie finden, die LEDs mit Calciummangel in Verbindung bringt, und die übliche Erklärung, dass kühlere Blätter unter LEDs weniger transpirieren und daher weniger Calcium aufnehmen, ist schwächer als sie klingt: Ohne Wasserstress bleiben die Blätter sowohl unter LED als auch unter NDL innerhalb von etwa 2 °C (4 °F) der Lufttemperatur.6 Bei LEDs in Kokos oder mit Osmosewasser, wo Cal-Mag ohnehin benötigt wird, verursacht seine Gewohnheit kaum Kosten.
Spülen: Wir machen es nicht
„Spülen“ – das Gießen mit reinem Wasser in den letzten ein bis zwei Wochen vor der Ernte – gilt als fast allgemeingültiger Rat, doch kontrollierte Nachweise stützen dies nicht. Zwei veröffentlichte Studien fanden keinen Gewinn bei Cannabinoiden, Terpenen oder Blütenqualität durch das Spülen, und die zweite davon maß einen realen Nachteil: Das Blütengewicht sank, bei einer Sorte ab der ersten Woche des Spülens und bei der anderen, sobald das Spülen über zwei Wochen hinausging. Dies ist also keine semantische Diskussion darüber, ob man es Spülen oder Ausschleichen nennen soll. Düngen Sie während der späten Blütephase in Ihrem normalen Rhythmus weiter und ernten Sie nach den Trichomen. Die Gelbfärbung, die durch das Spülen entsteht, bedeutet lediglich, dass der Pflanze der Stickstoff ausgeht, nicht, dass Verunreinigungen aus den Blüten austreten. Unser Ernte-Leitfaden legt die Nachweise und die Position des Autors dar, und der Nährstoff-Leitfaden enthält die Düngekonzentrationen, die Sie stattdessen verwenden sollten.
5 häufige Fehler in der Cannabis-Blütephase
Dies sind die Fehler, die ich bei Home-Grows am häufigsten sehe. Keiner von ihnen ruiniert eine Pflanze allein, aber in der Summe rauben sie einem Anbau 30 bis 50 Prozent seines Potenzials.
Behandlung der Blüte als Verlängerung der Wachstumsphase
Die Blüte ist nicht „Wachstum plus Blüten“. Das hormonelle Gleichgewicht, der Nährstoffbedarf und die strukturellen Prioritäten der Pflanze ändern sich alle mit der Lichtumstellung, aber nicht alles auf einmal. In den ersten zwei bis drei Wochen wächst die Pflanze noch stark: Der „Stretch“ bedeutet neue Stängel, neue Blätter und neue Blütenansätze, und dieses Wachstum basiert auf Stickstoff. Scott Golem behält den Wachstumsdünger bei, bis der Stretch nachlässt, und wechselt erst dann auf Blütedünger – nicht bei der Lichtumstellung –, da ein zu früher Wechsel dem Stretch den Stickstoff entzieht und den Ertrag kostet. Die Forschung stützt die Stickstoff-Hälfte dieser Aussage: In einer Studie zur Blütephase waren Pflanzen mit weniger als 160 mg/L Stickstoff unterversorgt, und der Ertrag stieg bis zu diesem Wert an.7 Bisher hat keine Studie getestet, wann genau der Wechsel erfolgen sollte, daher ist das Timing Scotts kommerzielle Praxis. Die alte Warnung gilt jedoch am anderen Ende: Wenn Sie während der Blütenmast weiterhin mit Stickstoff in Wachstumsstärke düngen, verzögern Sie die Reifung. Wenn Sie versuchen, das Blätterdach mit neuem Training zu erweitern, stressen Sie die Pflanze in ihrer energieintensivsten Phase. Fixieren Sie das Blätterdach bei der Lichtumstellung (das Einflechten unter ein Netz während des Stretches ist die einzige Ausnahme), wechseln Sie zu Blütedünger, wenn der Stretch nachlässt, etwa in Woche 2 bis 3, und lassen Sie die Pflanze sich konzentrieren. Wir legen die Werte dar, wie ein NPK-Verhältnis für die Blüte sein sollte und wie man während der Blüte düngt.
Hinzufügen von neuem LST nach der Lichtumstellung
Strukturelles Training ist mit der Lichtumstellung beendet. Die einzige Formgebung, die sich in der Blüte noch lohnt, ist das Einflechten von Zweigen unter ein Netz während des Stretches, und das endet, wenn der Stretch aufhört, etwa an Tag 21. Clips sind ein Werkzeug für die Wachstumsphase und wir empfehlen sie in der Blüte überhaupt nicht: Sobald die Blütenansätze festgelegt sind, kann eine neue Biegung keine mehr hinzufügen, sondern nur Kosten verursachen. Wenn Ihr Blätterdach bei der Lichtumstellung ungleichmäßig ist, ist das der Preis für ein unvollständiges Wachstum. Widerstehen Sie dem Drang, dies jetzt noch zu korrigieren; Cannabis-Topping und strukturelles Training gehören in die Wachstumsphase, Punkt.
Aggressives Entlauben spät in der Blüte
Das Entlauben in der Blütemitte an Tag 21 bis 25 ist eine bekannte Technik mit wissenschaftlicher Unterstützung. Starkes Entlauben in Woche 6 oder 7 ist nicht dasselbe. Gegen Ende der Blüte kann die Pflanze Fächerblätter vor der Ernte nicht mehr ersetzen, und deren Entfernung beraubt die Pflanze der Photosynthese, die sie für die Blütenmast benötigt. Ein leichtes Entfernen von Blättern zur Verbesserung der Luftzirkulation ist in Ordnung, und der Vor-Ernte-Schnitt ist eine separate Aufgabe: Etwa eine Woche vor der Ernte entfernen Sie alle Fächerblätter bis auf die obersten zwei oder drei pro Zweig, und diese entfernen Sie am Tag vor dem Schnitt, wie in unserem Ernte-Leitfaden dargelegt. Vollständiges Entlauben („Schwazzing“), wenn noch zwei oder drei Wochen verbleiben, ist ein Fehler.
Lichtlecks während der Dunkelphase
Photoperiodisches Cannabis benötigt eine ununterbrochene Dunkelphase. Selbst kleine Lichtlecks – eine Power-LED an einem Lüfterregler, ein Lichtspalt unter der Zelttür – können die Pflanze in ein wachstumsähnliches Stadium zurückversetzen („Re-Veg“) oder Zwitterbildung auslösen. Testen Sie auf Lecks: Stellen Sie sich bei ausgeschaltetem Licht in das Zelt, warten Sie, bis sich die Augen angepasst haben, und suchen Sie nach sichtbaren Lichtquellen. Wenn Sie etwas sehen, beheben Sie es.
Wissen Sie, wie Re-Veg aussieht, denn es ist oft das erste Anzeichen für ein Leck, das Sie noch nicht gefunden haben. Das Erkennungsmerkmal bei Scott Golem sind die Blätter: Neuer Wuchs ist deformiert, mit zwei oder drei Blattfingern, wo man fünf oder mehr erwarten würde. Einzelne, abgerundete Blattfinger sind ebenfalls verbreitet. Wenn Sie solche Blätter in der Blüte sehen, überprüfen Sie zuerst das Zelt und die Zeitschaltuhr. Eine Zeitschaltuhr, die begonnen hat, sich während der Dunkelphase einzuschalten, verursacht den gleichen Schaden wie ein Lichtleck.
Zu frühe Ernte allein nach Kalender
Die Angabe der Sorte ist eine Referenz, keine Ziellinie. Pflanzen, die 1 bis 2 Wochen zu früh geerntet werden, haben spürbar geringere Potenz, ein schwächeres Aroma und weniger Dichte. Bestätigen Sie die Reife der Trichome mit einer 30- bis 60-fachen Lupe. Die Standard-Vorgabe: 80 bis 90 Prozent milchige Trichome mit 5 bis 10 Prozent bernsteinfarbenen, gelesen an den Kelchen bei 30- bis 60-facher Vergrößerung an 3 bis 5 Stellen. Trichome auf den Zuckerblättern sind etwa eine Woche voraus und sind nicht der richtige Anhaltspunkt.
Die Wissenschaft der Cannabis-Blüte
Cannabis ist eine Kurztagspflanze. Die Blütephasen von Cannabis werden durch photoperiodische Signalgebung, ein durch Pflanzenhormone gesteuertes Streckungswachstum und die Harzproduktion durch spezialisierte drüsige Trichome gesteuert. Für jedes dieser Gebiete gibt es jahrzehntelange pflanzenbiologische Forschung – die cannabisspezifische, begutachtete Arbeit ist seit 2015 schnell gewachsen.
Photoperiodismus und Phytochrom-Signalgebung
Pflanzen nehmen die Tageslänge durch Phytochrome wahr, eine Familie lichtempfindlicher Proteine in Blattzellen. Phytochrom existiert in zwei Zuständen: Pr (absorbiert rotes Licht) und Pfr (absorbiert dunkelrotes Licht). Während des Tages hält Licht das Phytochrom in der Pfr-Form. Während der Dunkelheit wandelt sich Pfr langsam wieder in Pr um. Wenn die Nächte lang genug werden, dass die Umwandlung vor Sonnenaufgang abgeschlossen ist, interpretiert die Pflanze dies als Kurztagssignal und beginnt zu blühen8. Deshalb können selbst kurze Lichtunterbrechungen während der Dunkelphase – der Fehler „Lichtlecks“ – die Blüte verhindern oder rückgängig machen: Sie setzen die Phytochrom-Uhr zurück.
Wie viel Licht nötig ist und welche Farbe es haben sollte, ist weniger geklärt als Grow-Foren vermuten. Rotes Licht löst den Phytochrom-Schalter aus, und bei Cannabis reichte eine einstündige Nachtunterbrechung während der Dunkelphase aus, um die Pflanzen im vegetativen Zustand zu halten.9 Scott Golem vermutet, dass rotes Licht entscheidend ist: Er hat andere LED-Arbeitsleuchten in Blüteräumen während der Entlaubung verwendet, ohne dass die Blüte gestört wurde, obwohl er sagt, dass dies noch geprüft werden muss. Manche Grower arbeiten bei ausgeschaltetem Licht mit grünen Stirnlampen, mit der Begründung, dass Pflanzen grünes Licht kaum nutzen. Keine Cannabis-Studie hat dies getestet, daher ändert sich die sichere Regel nicht: Halten Sie die Dunkelphase dunkel, und wenn Sie darin arbeiten müssen, halten Sie es kurz und dunkel.
Warum Pflanzen sich strecken (Auxine und Gibberelline)
Der 2- bis 3-wöchige Stretch nach der Umstellung wird durch die Ansammlung von Gibberellinen gesteuert. Gibberelline sind Pflanzenhormone, die das Zellstreckungswachstum in Stängeln und Internodien fördern. Die Umstellung setzt die Gibberellin-Synthese aus der photoperiodisch vermittelten Unterdrückung frei, die sie während des Wachstums erfuhr, was zu der schnellen Internodienverlängerung führt, die Sie in Woche 1 bis 3 sehen. Auxine, die hauptsächlich an den Zweigspitzen produziert werden, steuern die Apikaldominanz und die Wachstumsrichtung. Wenn die Apikaldominanz intakt ist, erhält die zentrale Cola die größte Auxin-Priorität; Topping oder LST während der Wachstumsphase leitet diese Hormonverteilung um10, weshalb Low-Stress-Training ein gleichmäßiges Multi-Cola-Blätterdach erzeugt.
Trichom-Biologie und Harzproduktion
Cannabisharz wird von spezialisierten Zellen produziert, den drüsigen Trichomen, die auf der Oberfläche von Zuckerblättern, Kelchen und Tragblattgewebe sitzen. Diese Drüsenzellen synthetisieren Cannabinoide (THC, CBD, CBG und andere) und Terpene in einer versiegelten Blase an der Trichomspitze. Die Trichomreifung folgt einem vorhersehbaren Farbverlauf: klar (unreif, wenig THC), trüb/milchig (THC-Höchststand, primäres Ziel für die Ernte) und bernsteinfarben (CBN-Umwandlung, stärker sedierendes Profil). Eine bahnbrechende Studie aus dem Jahr 202011 kartierte die Morphologie und den Metaboliten-Verlauf von Cannabis-Drüsentrichomen während der Blütenreifung und bestätigte, dass die Standard-Erntevorgabe „trübe Trichome“ eine biochemische Grundlage hat.
Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauert die Cannabis-Blütephase?
Die meisten photoperiodischen Sorten beenden die Blüte 8 bis 12 Wochen nach der Lichtumstellung. Indica-dominante Sorten sind eher kürzer (8 bis 9 Wochen), Sativa-dominante Sorten eher länger (10 bis 12 Wochen). Die meisten Autoflowers beenden die Blüte 9 bis 11 Wochen ab Samen (einige größere Sorten bis zu 13) und blühen von selbst ab etwa Woche 3 bis 5. Betrachten Sie die Zeitangaben der Sorte als Referenz und bestätigen Sie die Ernte durch Trichom-Inspektion.
Wann beginnt die Cannabis-Blütephase?
Im Innenbereich beginnt die Cannabis-Blütephase an dem Tag, an dem Sie Ihre photoperiodischen Lampen von 18 Stunden an auf 12 Stunden an umstellen. Sichtbare Anzeichen treten 7 bis 14 Tage später auf – weiße Stigmen erscheinen an den Zweigverzweigungen im gesamten Blätterdach. Im Außenbereich löst die Blüte aus, wenn das natürliche Tageslicht unter etwa 14 Stunden fällt, normalerweise Mitte August bis Anfang September in gemäßigten Breitengraden. Autoflowers blühen aufgrund ihres Alters, nicht aufgrund des Lichtzyklus.
Was ist die ideale Temperatur für die Blütephase?
21 bis 27 °C bei eingeschaltetem Licht, mit einem Abfall von 3 bis 6 °C bei ausgeschaltetem Licht. Über 29 °C beginnt die Photosynthese nachzulassen und Hitze lässt Terpene schneller verfliegen. Unter 18 °C leidet die Blütendichte und die Reifung verzögert sich. Kühlere Temperaturen in der späten Blüte bei ausgeschaltetem Licht können die Farbausprägung bei Genetik mit lila Merkmalen vertiefen.
Was ist die ideale Luftfeuchtigkeit für die Blüte?
Senken Sie die Luftfeuchtigkeit progressiv. Fahren Sie mit 55 bis 65 % relativer Luftfeuchtigkeit in der frühen Blüte (Wochen 1 bis 3), 50 bis 60 % in der Blütemitte (Wochen 4 bis 6) und 45 bis 55 % in der späten Blüte (Wochen 7 bis 8). 40 bis 55 % ab der Lichtumstellung zu fahren ist veraltet – moderne Best Practices tolerieren eine höhere Luftfeuchtigkeit in der frühen Blüte für den Terpenerhalt und straffen nur für das fäulnisanfällige späte Blütefenster.
Kann ich während der Blüte toppen?
Nein. Toppen gehört in die Wachstumsphase, Punkt. Das Toppen einer blühenden Pflanze schneidet Ihre sich entwickelnde Hauptblüte ab und zwingt die Pflanze, Energie in die Erholung umzuleiten, genau dann, wenn sie Energie in die Blütenproduktion stecken sollte. Wenn Ihr Blätterdach bei der Umstellung ungleichmäßig ist, akzeptieren Sie es für diesen Durchgang und planen Sie beim nächsten Mal besseres Toppen.
Kann ich LST während der Blüte machen?
Nur Einflechten, und nur unter einem Netz. Wenn Sie ein Gitter verwenden, flechten Sie die Zweige während des Stretches weiter ein und hören Sie auf, wenn der Stretch endet, etwa an Tag 21. Alles andere ist abgeschlossen: Clips sind ein Werkzeug für das Wachstum und wir empfehlen sie in der Blüte überhaupt nicht. Der Grund ist nicht, dass die Stängel verhärtet sind, sondern dass die Blütenansätze zu diesem Zeitpunkt festgelegt sind, sodass eine neue Biegung keine hinzufügen kann und nur die vorhandenen Blüten gefährden könnte. Unterstützen Sie nach dem Stretch das Blätterdach, anstatt es neu zu formen.
In welcher Woche bilden sich Trichome?
Trichome beginnen in Woche 4 bis 5 auf den Zuckerblättern und um die Blütenansätze herum zu erscheinen. Die Abdeckung dehnt sich in den Wochen 6 und 7 über die Blütenoberflächen aus. Bis Woche 8 sind die Kelch-Trichome meist trüb, mit ersten bernsteinfarbenen Köpfen; Trichome der Zuckerblätter sind etwa eine Woche voraus, also lesen Sie die Kelche, nicht die Blätter. Verwenden Sie eine 30- bis 60-fache Lupe für ein genaues Ablesen; das bloße Auge kann klar nicht zuverlässig von trüb unterscheiden.
Warum vergilben meine Fächerblätter in der späten Blüte?
Eine Gelbfärbung der Fächerblätter im unteren und mittleren Bereich in der späten Blüte ist meist normal – die Pflanze mobilisiert Stickstoff aus diesen Blättern in die Blüten. Dies nennt man Stickstoff-Seneszenz. Füttern Sie in der späten Blüte nicht panisch extra Stickstoff; das verzögert die Reifung. Wenn die Gelbfärbung die Zuckerblätter betrifft oder mit braunen Flecken auftritt, haben Sie einen echten Mangel. Andernfalls ist es die Pflanze, die planmäßig fertig wird.
Sollte ich vor der Ernte spülen?
Nein. Zwei veröffentlichte Studien fanden heraus, dass Spülen keinen Gewinn bei Cannabinoiden, Terpenen oder Blütenqualität bringt, und eine davon maß einen Gewichtsverlust der Blüte, der zunahm, je länger gespült wurde. Düngen Sie in Ihrem normalen Rhythmus weiter und bestimmen Sie den Zeitpunkt der Ernte anhand der Trichomfarbe. Die Gelbfärbung durch Spülen ist lediglich Stickstoffmangel, keine Entfernung von Verunreinigungen aus den Blüten.
Was ist VPD und was ist das Ziel für die Blüte?
Das Dampfdruckdefizit (VPD) ist die Differenz zwischen der Wasserdampfmenge, die die Luft enthält, und der Menge, die sie bei Sättigung halten könnte. Es ist der eigentliche Motor für die Transpiration der Pflanze. Zielen Sie während der Blüte auf 0,9 bis 1,3 kPa – 0,9 bis 1,1 in der frühen Blüte, 1,1 bis 1,3 in der mittleren bis späten Blüte. Verwenden Sie einen VPD-Rechner, der Ihre Temperatur- und Feuchtigkeitseingaben berücksichtigt.
Können Autoflowers auf die gleiche Weise unterstützt werden wie photoperiodische Pflanzen?
Autoflowers reagieren gut auf LST und Zweigstützen. Toppen ist nicht ausgeschlossen, aber riskanter als bei photoperiodischen Pflanzen: maximal ein Topping im Wachstum, an der gleichen Stelle, an der eine photoperiodische Pflanze ihr erstes bekommt, mit sehr wenig Pflanzenmaterial und nur bei einer sichtbar kräftigen Pflanze; überspringen Sie es ganz, wenn Sie sich beim Timing unsicher sind oder die Pflanze zurückhängt – Autos haben nicht die Zeit, sich von einem zweiten Schnitt oder aggressivem Entlauben zu erholen. Verwenden Sie frei Zweigbinder (Gartendraht von Zweig zu Zweig) und Ranknetze. Wenden Sie Unterstützung beim ersten Anzeichen von Blütengewicht an den Zweigen an.
Warum sind meine Blüten luftig statt dicht?
Luftige Blüten lassen sich meist auf eine von vier Ursachen zurückführen: Lichtintensität unter 400 μmol PPFD in der Mitte des Blätterdachs, Temperaturen über 29 °C in der Blütemitte, niedriger VPD (übermäßige Feuchtigkeit für die Temperatur) oder vorzeitige Ernte. Genetik spielt auch eine Rolle – manche Sativa-dominante Sorten produzieren von Natur aus fluffige Blüten, selbst unter idealen Bedingungen. Korrigieren Sie die Umgebung für den nächsten Durchgang; der aktuelle wird nicht mehr nachverdichten.
Wie es von hier aus weitergeht
Der Tag der Ernte ist der Beginn der Nacherntephase, die ebenso ausschlaggebend für die Endqualität ist. Drei kurze Schritte, um das Ergebnis zu sichern:
Ernten bei bestätigter Trichomreife: 80 bis 90 % trüb an den Kelchen mit 5 bis 10 % bernsteinfarben, gelesen bei 30-facher Vergrößerung. Trichome auf den Zuckerblättern reifen etwa eine Woche früher, also legen Sie den Schnittzeitpunkt nicht danach fest. Der vollständige Inspektionsprozess befindet sich im Ernte-Workflow.
Trocknen Sie in einem dunklen Raum bei 15 bis 20 °C (60 bis 68 °F). Beginnen Sie an den ersten zwei Tagen mit 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und steigern Sie diese ab dem dritten Tag auf 55 % – bei den meisten Blüten dauert dies etwa 7 Tage, bei dichten Colas bis zu 14 Tage. Der Trocknungsleitfaden deckt den gesamten Ablauf ab, einschließlich der Wahl zwischen Trockengestell oder Aufhängen, Luftzirkulation und der Prüfung, ob das Produkt bereit für die Fermentierung ist.
Fermentieren Sie 14 bis 30 Tage lang; etwa ein Monat ist das Ziel. Das Fermentieren Ihrer Ernte in Einmachgläsern mit Feuchtigkeitspacks (62 % ist der Standard für den Heimanbau) bewahrt die Flüchtigkeit der Terpene und sorgt für einen sanfteren Rauch.
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Holen Sie sich das Flowering Cheat SheetReferenzen
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Über den Autor
Henrique Dias ist CEO und Mitbegründer von BudTrainer. Er ist Maschinenbauingenieur und besitzt zudem ein Diplom in kommerziellem Cannabisanbau vom Niagara College in Ontario, Kanada – dem ersten akademischen Programm für Cannabisanbau in Nordamerika. Vor der Gründung von BudTrainer arbeitete Henrique mit lizenzierten Cannabisproduzenten (Health Canada) zusammen, wo er praktische Erfahrungen in Anbau, Verarbeitung und Nachernte-Management von Cannabis im kommerziellen Maßstab sammelte. Er gründete BudTrainer, um dieses handwerkliche Niveau durch besser entwickelte Gartenwerkzeuge und fundierte, wissenschaftlich belegte Aufklärung zu den Heimanbauern zu bringen.
Über den Gutachter
Scott Golem, MSc hat diesen Leitfaden im September 2026 auf technische Genauigkeit geprüft. Scott ist stellvertretender Direktor des Horticultural and Environmental Sciences Innovation Centre am Niagara College in Ontario, Kanada, wo er die forschungstechnische Einrichtung für kontrollierten Cannabisanbau sowie das Forschungsgewächshaus der Hochschule leitet. Er besitzt einen BSc in Forensik von der Trent University, einen MSc in Biotechnologie von der Brock University sowie ein Diplom in kommerziellem Cannabisanbau vom Niagara College. Er lehrt und forscht seit 2009 an der Brock University und dem Niagara College in den Bereichen Pflanzenwissenschaften, Genetik und Gewächshausanbau. Bevor er in die Forschung wechselte, war Scott als Master Grower und Pflanzenwissenschaftler für lizenzierte Produzenten tätig, wo er Züchtungs- und Ernteoptimierungsprogramme leitete. Er prüft diese Leitfäden persönlich und nicht im Namen einer Institution.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alles, was von BudTrainer® gelehrt und verkauft wird, ist ausschließlich für legale Zwecke bestimmt. Wir unterstützen nicht die Herstellung illegaler Substanzen und es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie die geltenden Gesetze einhalten. Die Begriffe "Hanf", "Cannabis", "Weed" und "Marihuana" werden in dieser Lektion austauschbar verwendet, um sich auf dieselbe Pflanze (legaler Hanf mit weniger als 0,3 % THC) zu beziehen.
