Die Blütephase von Cannabis ist die 8- bis 10-wöchige Periode, in der eine photoperiodische Cannabispflanze von der Blattbildung zur Blütenbildung übergeht. In Innenräumen beginnt sie an dem Tag, an dem Sie Ihren Lichtplan von 18 Stunden Ein auf 12 Stunden Ein umstellen. Im Freien beginnt sie, wenn das natürliche Tageslicht unter etwa 14 Stunden fällt. Erwarten Sie ein 2- bis 3-wöchiges Strecken direkt nach der Umstellung, einen Höhepunkt der Blütenbildung in den Wochen 5 bis 7 und eine Reifung ab Woche 8.
Machen Sie drei Dinge richtig, und die meisten Probleme in der Blütephase verschwinden: Halten Sie die Temperaturen zwischen 21 und 27 °C (70 und 80 °F), senken Sie die relative Luftfeuchtigkeit von 65 % frühzeitig auf 45 % bis zur Ernte und fügen Sie Aststützen hinzu, bevor das Blütengewicht die Colas zur Seite zieht. Beenden Sie das Training nach der Umstellung. Bestätigen Sie die Trichomenreife unter Vergrößerung, bevor Sie ernten.
HINWEIS: Dieser Leitfaden konzentriert sich auf photoperiodischen Cannabis. Autoflower blühen unabhängig vom Lichtzyklus nach ihrem eigenen Alter – siehe die entsprechenden Abschnitte für autoflower-spezifische Hinweise.
Die Blütephase von Cannabis ist das 8- bis 10-wöchige Zeitfenster, in dem Ihre Pflanze aufhört, Blätter zu bilden, und beginnt, Blüten zu bilden. In Innenräumen beginnt sie an dem Tag, an dem Sie Ihre photoperiodischen Lichter von 18 Stunden An auf 12 Stunden An umstellen. Im Freien beginnt sie, wenn das natürliche Tageslicht unter etwa 14 Stunden fällt. Sorgen Sie für die richtige Umgebung, stützen Sie die Äste, bevor sie unter dem Gewicht der Blüten brechen, und hören Sie auf, die Pflanze umzugestalten – die Blütephasen von Cannabis belohnen Ausführung, nicht Improvisation.
Dieser Leitfaden behandelt die Umstellung, wöchentliche Meilensteine, die Temperatur- und Feuchtigkeitsziele, die modernen Forschungsergebnissen standhalten, die Aststütze, die gebrochene Colas verhindert, und die fünf Fehler, die die meisten Heimanbauten stillschweigend begrenzen. Trainingsentscheidungen werden während des Low-Stress-Trainings während der Vegetationsphase getroffen. Wenn Sie sich noch in der Vegetationsphase befinden und die letzte Umpflanzung vor der Blüte noch nicht durchgeführt haben, erledigen Sie dies zuerst und stellen Sie dann um. Die Blüte ist die letzte wichtige Phase, daher beginnen Sie für ein vollständiges Bild, wie man Cannabis von Anfang bis Ende anbaut, mit unserem Anfängerleitfaden.
Wann beginnt die Cannabis-Blütephase?
Die Cannabis-Blütephase beginnt, wenn die Pflanze kürzere Tage wahrnimmt. In Innenräumen ist das eine bewusste Entscheidung: Sie ändern Ihren Timer von 18 Stunden Licht und 6 Stunden Dunkelheit auf 12 Stunden Licht und 12 Stunden Dunkelheit. Im Freien geschieht dies von selbst, wenn der Sommer in den Herbst übergeht und das natürliche Tageslicht auf etwa 14 Stunden fällt.
Photoperiodische Cannabispflanzen schalten nur bei einer Änderung des Lichtplans um. Autoflowers ignorieren die Photoperiode vollständig – sie beginnen unabhängig von den Lichtstunden nach ihrem eigenen Alter zu blühen, typischerweise 4 bis 5 Wochen nach der Keimung. Die meisten Autoflower-Anbauer betreiben die Lichter 18/6 oder 20/4 während des gesamten Anbaus.
Vorblüten vs. echte Blüte
„Vorblüten“ sind nicht die Blütephase. Es handelt sich um kleine Kelchstrukturen (manchmal mit einigen weißen Pistillen), die in der späten Vegetationsphase an den Internodien erscheinen. Sie zeigen Ihnen, dass die Pflanze reif genug ist, um ihr Geschlecht zu bestimmen – aber es sind keine Blüten. Diese ersten Pistillen sind auch das früheste zuverlässige Anzeichen des Geschlechts einer Pflanze. Die echte Blüte beginnt nach der Lichtumstellung, wenn Sie an den Astgabelungen der meisten Äste weiße Pistillen sehen, normalerweise innerhalb von 7 bis 14 Tagen nach der Umstellung auf 12/12.
Wie man weiß, dass die Umstellung erfolgreich war
Innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Umstellung sollten Sie drei Signale sehen: schnelleres vertikales Wachstum (das Strecken), weiße Pistillen, die an den meisten Astgabelungen erscheinen, und längere Internodienabstände als in der späten Vegetationsphase. Wenn Sie nach 10 Tagen nichts davon sehen, überprüfen Sie zuerst Ihren Timer. Ein häufiger Fehler ist, dass der Zeitplan nach einem Stromausfall zurückgesetzt wird, wodurch die Pflanze bei 18/6 bleibt, während Sie denken, dass sie bei 12/12 ist.
Wie lange dauert die Cannabis-Blütephase?
Die meisten photoperiodischen Sorten beenden die Blüte in 8 bis 10 Wochen. Indica-dominante Sorten sind kürzer (7 bis 9 Wochen). Sativa-dominante Sorten sind länger (10 bis 12 Wochen), gelegentlich sogar länger bei Landrassen-Haze-Genetik. Autoflowers komprimieren den gesamten Zyklus von der Aussaat bis zur Ernte in 8 bis 12 Wochen – typischerweise 4 bis 5 Wochen vegetatives Wachstum und 5 bis 7 Wochen Blüte. Die Blüte ist nur ein Abschnitt dieses Bogens, und die vollständige Zeitlinie der Cannabis-Wachstumsphasen zeigt, wie lange jede Phase für Photoperioden und Autoflowers gleichermaßen dauert.
Betrachten Sie die Zeitangabe auf der Sortenpackung als Ausgangsreferenz, nicht als Ziellinie. Züchter geben die Blühdauer unter ihren eigenen Bedingungen an, die normalerweise heißer, heller und kontrollierter sind als ein Home-Zelt. Wenn auf Ihrer Sortenpackung „9 Wochen“ steht, planen Sie 10 Wochen ein und verwenden Sie die Trichominspektion, um den Erntezeitpunkt festzulegen, nicht den Kalender.
Was die Zeitplanung verändert
Drei Variablen komprimieren oder strecken den Zeitplan. Die Lichtintensität innerhalb der Pflanzentoleranz beschleunigt die Reifung; unterbelichtete Pflanzen ziehen sich über ihren angegebenen Abschluss hinaus. Mittlere Blütentemperaturen im Bereich von 21 bis 27 °C (70 bis 80 °F) unterstützen einen normalen Zeitplan; kühlere Temperaturen in der späten Blüte verlängern die Reifung, verbessern aber oft Farbe und Harz. Die Genetik ist am wichtigsten: Moderne Polyhybride können 1 bis 2 Wochen von ihrer Packungszeit in beide Richtungen abweichen.
Warum die Kalenderernte scheitert
Die Packungsnummer ist ein Durchschnitt über die Bedingungen des Züchters. Ihr Zelt ist kühler oder wärmer, Ihre Lichtintensität ist anders, Ihre Nährstoffzufuhr variiert. Das einzige zuverlässige Erntesignal ist die Trichomreife, die unter 30- bis 60-facher Vergrößerung bestätigt wird, nicht die Kalenderwochen. Wir behandeln den vergrößerten Inspektionsprozess im Trichominspektionsworkflow.
Cannabis Blütephase Woche für Woche
Hier ist der gesamte Fortschritt auf einen Blick. Jede Woche bringt einen Meilenstein – einige groß genug, um über Nacht aufzutauchen, andere subtil, bis man Fotos von Woche zu Woche vergleicht. Die Pflanze verändert sich am sichtbarsten in den Wochen 2 bis 5 und am langsamsten in den Wochen 7 bis 9, wenn das Ausdehnen und Reifen auf Harzebene statt auf Strukturebene stattfindet.
Woche 1: Übergang
Die Pflanze verhält sich noch wie in der späten Vegetationsphase. Sie werden noch keine Blüten sehen. Die größten Veränderungen sind innerlich: die Photoperiodenverschiebung löst hormonelle Kaskaden aus, die in den nächsten zwei Wochen das Strecken und die Knospenbildung vorantreiben werden. Halten Sie die Umgebung stabil. Behalten Sie die vegetationsähnliche Bewässerung und Fütterung bei. Führen Sie kein neues Training oder neue Nährstoffprodukte ein. In dieser Woche geht es darum, nichts kaputt zu machen.
Woche 2: Pistillen erscheinen
Kleine weiße Pistillen beginnen an den Astgabelungen zu erscheinen – dem V, wo ein Seitenast auf den Hauptstamm trifft. Dies ist Ihre visuelle Bestätigung, dass der Wechsel funktioniert hat. Pistillen sehen aus wie winzige weiße Haare, die aus kleinen grünen Kelchstrukturen herausragen. Die Pflanze beginnt sich auch zu strecken: Erwarten Sie in dieser Woche ein vertikales Wachstum von 10 bis 20 Prozent.
Woche 3: Streckung erreicht Höhepunkt und verlangsamt sich
Die Streckung erreicht in dieser Woche ihren Höhepunkt. Indica-lastige Pflanzen beenden die Streckung um Tag 14 bis 21. Sativa-lastige Pflanzen können sich bis in Woche 4 strecken. Erwarten Sie einen Gesamthöhengewinn von 50 bis 100 Prozent ab der Umstellung. Dies ist Ihr letztes Fenster für kleinere LST-Anpassungen – spreizen Sie die Äste nach außen, um den Abstand des Blätterdachs zum Licht gleichmäßig zu halten, aber beginnen Sie kein neues Training. Die Internodienabstände erweitern sich und Knospenansätze bilden sich an jeder Astspitze.
Woche 4: Knospenansätze bilden sich
Das vertikale Wachstum ist im Wesentlichen abgeschlossen. Die Knospenansätze an jeder Astspitze sehen jetzt aus wie Büschel von Pistillen mit kleinen grünen Kelchschwellungen. Die Pflanze widmet ihre Energie der Knospenentwicklung statt dem strukturellen Wachstum. Das Timing der Entblätterung ist in dieser und der nächsten Woche wichtig: Wenn Sie eine Entblätterung in der Mitte der Blüte planen, ist das Fenster von Tag 21 bis 25. Siehe das Protokoll für die Entblätterung in der Mitte der Blüte um Tag 21 bis 25.
Woche 5: Das Anschwellen beginnt
Die Knospen schwellen in dieser Woche deutlich an. Jeder Knospenansatz verwandelt sich von „Ansammlung von Pistillen“ in „kleine, dichte Blüte“ mit sichtbarer Kelchbildung. Die Zuckerblätter beginnen, Trichome zu produzieren. Der Nährstoffbedarf erreicht seinen Höhepunkt – die Phosphor- und Kaliumaufnahme steigt stark an. Wenn Ihre Pflanze hungrig ist, werden Sie es jetzt an tieferen Grünverschiebungen oder vorzeitiger Vergilbung an den unteren Blättern sehen. Die ersten Anzeichen eines sortenspezifischen Aromas treten auf.
Woche 6: Volumenbildung in der mittleren Blüte
Dies ist die Woche der Volumenbildung. Die Knospen nehmen Tag für Tag sichtbar an Gewicht zu. Die Trichomabdeckung erstreckt sich von den Zuckerblättern bis über die Blütenoberflächen. Die Pistillen beginnen, an den ältesten Stellen von reinweiß zu weiß-orange zu wechseln. Die Äste beginnen, sich unter dem Gewicht der Blüten zu biegen – wenn Sie noch keine Stütze angebracht haben, installieren Sie diese in dieser Woche, bevor die Colas zu kippen beginnen.
Woche 7: Aroma erreicht Höhepunkt
Die Terpenproduktion erreicht in dieser Woche ihre höchste Konzentration. Ihr Zelt oder Raum riecht nach der Sorte in voller Stärke. Die Knospen nehmen weiterhin an Volumen zu, aber langsamer als in Woche 6. Die Pistillen werden weiterhin dunkler – die meisten Pflanzen werden bis zum Ende der Woche zu 30 bis 60 Prozent orange-bernsteinfarben sein. Die Trichome sind größtenteils klar bis trüb. Beginnen Sie jetzt mit der Trichominspektion, auch wenn Sie noch nicht bei der Ernte sind, um zu sehen, wie schnell sie sich verändern.
Woche 8+: Reifefenster
Dies ist das Ernte-Entscheidungsfenster. Die meisten Sorten sind hier oder in Woche 9 fertig; einige sativa-lastige Sorten gehen bis Woche 10 oder darüber hinaus. Die Pistillen sind zu 70 bis 95 Prozent orange-braun. Die Trichome sind größtenteils trüb mit den ersten bernsteinfarbenen Köpfen. Stoppen Sie die Nährstoffzufuhr. Nur noch Gießen. Bestätigen Sie die Erntebereitschaftssignale mit einer 30- bis 60-fachen Lupe, bevor Sie ernten.
Anmerkung zur Outdoor-Anpassung
Die Outdoor-Blüte wird durch Ihren Breitengrad und die Tageslichtkurve bestimmt, nicht durch Ihren Timer. Die meisten Züchter in gemäßigten Zonen sehen den Blütebeginn zwischen Mitte August und Anfang September und das Ende zwischen Ende September und Ende Oktober. Siehe den Leitfaden zur Outdoor-Blütezeit für regionsspezifische Zeitangaben.
Ideale Umgebung für die Blütephase
Die Blüteumgebung unterscheidet sich in drei wesentlichen Punkten von der Vegetationsphase: Die Temperatur bleibt in einem ähnlichen Bereich, aber mit einer größeren Tag-Nacht-Schwankung, die Luftfeuchtigkeit sinkt progressiv mit fortschreitender Blüte, und die VPD-Ziele verschieben sich nach oben, um dies auszugleichen. Wenn Sie diese richtig einstellen, entwickelt Ihre Pflanze dichte, harzreiche Blüten. Wenn Sie sie falsch einstellen, riskieren Sie Knospenfäule, flaumige, luftige Blüten oder vorzeitige Reifung.
Temperatur: 21 bis 27 °C (70 bis 80 °F)
Streben Sie 24 bis 26 °C (75 bis 78 °F) bei eingeschalteten Lichtern an, wobei die Temperatur bei ausgeschalteten Lichtern um 3 bis 6 °C (5 bis 10 °F) sinken sollte. Über 29 °C (85 °F) sinkt die Terpenproduktion und die Trichome können sich verflüchtigen2. Unter 18 °C (65 °F) leidet die Knospen-Dichte und die Reifung verzögert sich. Kühlere Temperaturen bei ausgeschalteten Lichtern in der späten Blüte können die Farbausprägung bei Genetik mit violetten Merkmalen verstärken.
Luftfeuchtigkeit: 50 bis 65 % relative Luftfeuchtigkeit (der moderne Bereich)
Die ältere Cannabis-Literatur nennt immer noch 40 bis 55 % RH für die Blüte. Diese Empfehlung ist veraltet. Moderne Best Practices aus lizenzierten Anbauumgebungen und Universitätsstudien liegen bei 50 bis 65 % in der mittleren Blüte, wobei sich die Luftfeuchtigkeit mit fortschreitender Blüte zunehmend verringert. Halten Sie 55 bis 65 % in der frühen Blüte (Wochen 1 bis 3), 50 bis 60 % in der mittleren Blüte (Wochen 4 bis 6) und 45 bis 55 % in der späten Blüte (Wochen 7 bis 8), um die Terpenerhaltung mit dem Risiko von Knospenfäule in Einklang zu bringen. Die späte Blüte ist das rotanfällige Fenster, da dichte Knospen Feuchtigkeit im Inneren einschließen; hier ist der Rückgang am wichtigsten.
VPD: 0,9 bis 1,3 kPa
Das Dampfdruckdefizit ist der eigentliche Treiber der Transpiration. Streben Sie in der Blütephase 0,9 bis 1,3 kPa an – 0,9 bis 1,1 in der frühen Blüte, 1,1 bis 1,3 in der mittleren bis späten Blüte. VPD-Rechner nehmen Ihre Temperatur- und Feuchtigkeitseingaben entgegen und zeigen Ihnen das Defizit an. Ein niedrigeres VPD (zu feucht für die Temperatur) verlangsamt die Transpiration und lädt Schimmelpilze ein. Ein höheres VPD (zu trocken für die Temperatur) stresst die Pflanze und schrumpft die Blüten.
Licht: 12/12 Photoperiode und PPFD-Ziele
Photoperiodische Pflanzen benötigen einen sauberen 12-Stunden-Ein-/12-Stunden-Aus-Lichtplan ohne Lichteinfall während der Dunkelperiode. PPFD-Ziele in der Blüte liegen bei üblichen LED-Setups zwischen 600 und 900 μmol/m²/s im mittleren Blätterdach, wobei Studien bei CO2-Supplementierung Ertragssteigerungen von bis zu 1500 μmol zeigen3. Ohne CO2 sollten Sie nicht über 900 gehen – Sie verschwenden Strom und stressen die Pflanze.
Luftzirkulation
Eine starke, kontinuierliche Luftströmung unter dem Blätterdach und durch die Knospenzone ist die größte Abwehr gegen Knospenfäule, echten Mehltau und schwache Stiele. Achten Sie auf ein sichtbares Flattern der Blätter im gesamten Zelt, ohne dass direkter Wind auf eine einzelne Knospe trifft. Verwenden Sie einen oszillierenden Clip-Ventilator plus einen Boden- oder Wandventilator für ein 1,2 x 1,2 m (4x4 Fuß) Zelt. Fügen Sie einen zweiten Clip-Ventilator für 1,5 x 1,5 m (5x5 Fuß) und größere Zelte hinzu.
Wie man Cannabispflanzen während der Blüte stützt
In den Wochen 4 bis 6 der Blüte tragen gut gewachsene Pflanzen ein Gewicht an Knospen, das ihre Äste nicht tragen können. Die Äste, die diese Sorte in Woche 1 bewältigten, tragen jetzt 3 bis 5 Mal schwerere Blüten. Unterstützung ist für jeden guten Ertrag unerlässlich. Ziel ist es, die Äste aufrecht zu halten, das Gewicht auf mehrere Ankerpunkte zu verteilen und niemals einen Ast brechen zu lassen, weil man zu lange gewartet hat.
Warum Unterstützung wichtig ist
Cannabiszweige verjüngen sich schnell. Die Basis ist stark, die Spitze ist schwach, und genau an der Spitze befindet sich die schwerste Cola. Ohne Unterstützung würde eine 100-Gramm-Cola an der Spitze eines bleistiftdicken Zweigs bis Woche 6 den Zweig um 30 bis 60 Grad biegen, wodurch dieser Zweig außerhalb des gleichmäßig ausgeleuchteten Bereichs und in den Luftstromschatten des Blätterdachs geraten würde. Diese Cola verliert an Dichte und erhöht das Fäulnisrisiko.
Wann man Unterstützung hinzufügt
Installieren Sie die Zweigstütze spätestens am Ende von Woche 4. Einige Grower installieren die Stütze bei Pflanzen mit einer bekannten, dehnbaren Struktur direkt nach dem Umstellen auf die Blütephase. Wenn Ihre Pflanze aus der Wachstumsphase mit einer während der Wachstumsphase aufgebauten Blätterdachstruktur oder mit einer Mainline-8-Cola-Struktur kam, werden Ihre Zweige gleichmäßiger und einfacher symmetrisch zu verankern sein.
Gartendraht-Zweigbinder
Weicher Gartendraht wie die BudHuggers wird etwa zu zwei Dritteln des Weges zur Spitze um den Zweig gewickelt und dann an einem festen Punkt darunter befestigt – typischerweise an einer Öse am Topfrand. Der Draht hält den Zweig im von Ihnen eingestellten Winkel, ohne das Kambium zu zerquetschen. Ein Stoff-Grow-Topf mit Ösen wie die BudPots bietet Ihnen die Ankerpunkte; ohne Ösen müssen Sie mit Stäben oder einem Jo-Jo-Rahmen improvisieren. Hier zahlt sich die Arbeit aus der vegetativen Phase aus – die BudClips-Platzierungen aus der vegetativen Phase stellen die symmetrischen Zweigwinkel her, die Drahtbinder sauberer machen.
Ranknetz (SCROG-Ansatz)
Ein horizontales Ranknetz, das 10 bis 20 cm (4 bis 8 Zoll) über dem Blätterdach beim Umschalten auf Blüte platziert wird, fängt sich ausdehnende Zweige auf und hält sie in einer flachen Ebene. Bis Woche 4 wachsen die Zweige durch die Netzquadrate, und das Netz stützt jede Cola von unten. Ein Ranknetz funktioniert am besten, wenn es zu Beginn der Blüte installiert wird, nicht nachträglich. Es ist die einfachere Unterstützungsmethode für Zelte mit vielen Pflanzen, da es keine individuellen Zweigabbindungen erfordert. Für den vollständigen Aufbau des Bildschirms, die Netzhöhe und das wöchentliche Einklemmen, siehe unseren Schritt-für-Schritt-SCROG-Leitfaden.
Stammspannseile
Wenn die gesamte Pflanze zu kippen beginnt – was bei hohen Sativa-dominanten Sorten in der späten Blütephase häufig vorkommt – befestigen Sie zwei oder drei BudHuggers vom Hauptstamm schräg zu gegenüberliegenden Seiten des Topfrands. Dies hält die zentrale Säule aufrecht und das Blätterdach unter dem Licht waagerecht.
Wenn ein Ast während der Blüte bricht
Wenn ein Zweig während der Blüte bricht, schneiden Sie ihn nicht ab – ein noch befestigter Zweig kann auch so spät noch geschient und gerettet werden. Stützen Sie das Gewicht ab und folgen Sie dann unserer Anleitung zur Reparatur eines gebrochenen Zweiges während der Blüte für die genaue Schienungs- und Klebebandmethode mit Pflanzenreparaturklebeband wie dem BudTape.
Bewässerung und Düngung während der Blütephase
Die Blütephase verändert den Nährstoffbedarf. Die Pflanze hört auf, Blätter zu bilden, und beginnt, dichte Blüten zu entwickeln, was die benötigten Verhältnisse von Stickstoff, Phosphor und Kalium ändert. Die meisten Probleme beim Heimanbau in der Blütephase lassen sich auf eine von drei Ursachen zurückführen: Überwässerung, da das Gewicht der Blüten die Transpiration verlangsamt; die Verwendung von Stickstoff in vegetativer Stärke zu weit in die Blütephase hinein; oder die Verwechslung von Stickstoffmangel in der späten Blüte (was normal ist) mit einem Mangel, der mehr Nahrung erfordert. Die letzte Ursache erwischt fast jeden, daher lohnt es sich zu wissen, warum Ihre unteren Blätter in der späten Blüte gelb werden, bevor Sie zur Flasche greifen.
Bewässerungshäufigkeit
Die Bewässerungshäufigkeit nimmt mit der Annäherung an die Ernte ab. Heben Sie in einem Stofftopf den Topf an, um das Gewicht vor jeder Bewässerung zu überprüfen. Gießen Sie, wenn der Topf leicht ist – typischerweise alle 1 bis 3 Tage in der mittleren Blüte, bis alle 3 bis 5 Tage in der späten Blüte, da die Pflanze die Transpiration verlangsamt. Gießen Sie immer bis zum Abfluss (etwa 15 bis 20 Prozent Abflussvolumen), um Salzablagerungen auszuspülen und eine pH-Verschiebung im Wurzelbereich zu verhindern. Auffangschalen sollten niemals länger als eine Stunde im stehenden Wasser liegen. Überwässerung in der mittleren bis späten Blüte ist der häufigste Bewässerungsfehler – der gleiche Zeitplan, der in der frühen Blüte funktionierte, beginnt den Wurzelbereich zu sättigen, sobald das Knospengewicht die Transpiration verlangsamt.
NPK-Verhältnisse für die Blüte
Stickstoff reduzieren, Phosphor und Kalium erhöhen. Die meisten Dünger für die Blütephase zielen auf ein NPK-Verhältnis von etwa 5-15-15 bis 5-20-20 ab. Verwenden Sie die Blütemischung in voller Stärke von Woche 2 bis Woche 6, reduzieren Sie auf halbe Stärke in Woche 7 bis 8 und stellen Sie dann die Düngung in den letzten 7 bis 14 Tagen vor der Ernte vollständig ein (nur noch wässern). Ein Überschuss an Stickstoff in der späten Blüte verzögert die Reifung und schließt Chlorophyll in den Blättern ein, was zu einem schärferen Rauch führt4.
Kalzium, Magnesium und die Frage nach Bittersalz
Der Bedarf an Kalzium und Magnesium bleibt während der Blütephase hoch. Kalziummangel zeigt sich als braunrandige Zuckerblätter; Magnesiummangel zeigt sich als interveinale Vergilbung an den Blättern im mittleren Bereich des Blätterdachs. Beide Mängel sind häufig bei Umkehrosmosewasser oder bei synthetischen Salzdüngern, denen Cal-Mag fehlt. Bittersalz (Magnesiumsulfat, 1 Teelöffel pro Gallone / 5 ml pro 4 Liter) ist eine schnelle Lösung nur für Magnesium. Es behandelt Kalzium nicht. Ein richtiges Cal-Mag-Supplement deckt beides ab.
Die Spül-Debatte
"Spülen" – nur reines Wasser in den letzten 1 bis 2 Wochen vor der Ernte zu geben – ist umstritten. Befürworter argumentieren, dass es die Pflanze zwingt, gespeicherte Nährstoffe in ihren Geweben zu verbrauchen, was zu sauberer schmeckenden Buds führt. Kontrollierte Studien haben keinen konsistenten Unterschied in Geschmack oder Potenz zwischen gespültem und ungespültem Cannabis gefunden, wenn es bei gleicher Trichomreife geerntet wurde. Die praktische Regel: Allmähliches Reduzieren auf reines Wasser in der letzten Woche und vollständiges Einstellen der Fütterung, wenn die Trichome trüb werden. Ob Sie es Spülen oder Reduzieren nennen, das Ergebnis ist dasselbe.
5 häufige Fehler in der Cannabis-Blütephase
Dies sind die Fehler, die ich am häufigsten beim Heimanbau sehe. Keiner davon ruiniert eine Pflanze allein, aber zusammen genommen mindern sie das Potenzial eines Grows um 30 bis 50 Prozent.
Die Blütezeit wie eine Verlängerung der Wachstumsphase behandeln
Die Blütezeit ist nicht „Wachstumszeit plus Knospen“. Das hormonelle Gleichgewicht, der Nährstoffbedarf und die strukturellen Prioritäten der Pflanze ändern sich alle beim Umschalten. Wenn Sie Stickstoff in Wachstumsstärke bis in Woche 4 verwenden, verzögern Sie die Knospenbildung. Wenn Sie versuchen, das Blätterdach durch neues Training zu erweitern, stressen Sie die Pflanze in ihrer engagiertesten Energiephase. Fixieren Sie das Blätterdach beim Umschalten, wechseln Sie bis Woche 2 zu einem Blüte-NPK-Verhältnis und lassen Sie die Pflanze sich darauf konzentrieren.
Neues LST nach dem Umstellen hinzufügen
Das Training endet beim Umschalten – maximal die ersten zwei Wochen der Blüte für kleinere Anpassungen. Danach unterstützen Sie, aber formen nicht um. Neue BudClips-Platzierungen an sich dehnenden Zweigen in Woche 3 oder später stressen die Pflanze genau dann, wenn sie die Knospenproduktion hochfahren sollte. Wenn Ihr Blätterdach beim Umschalten ungleichmäßig ist, ist das der Preis für eine unvollständige Wachstumsphase. Widerstehen Sie dem Drang, es jetzt zu beheben; Topping von Cannabis und strukturelles Training gehören zur Wachstumsphase, Punkt.
Aggressives Entblättern spät in der Blüte
Das Entblättern in der mittleren Blütezeit (Tage 21 bis 25) ist eine bekannte Technik mit wissenschaftlicher Unterstützung. Starkes Entblättern in Woche 6 oder 7 ist nicht dasselbe. In der späten Blüte kann die Pflanze Fächerblätter vor der Ernte nicht mehr ersetzen, und deren Entfernung entzieht der Pflanze die Photosynthese, die sie für die Endphase der Blütenbildung benötigt. Leichtes Beschneiden von Blättern zur Verbesserung der Luftzirkulation ist in Ordnung. Ein vollständiges "Schwazzing" in Woche 7 ist ein Fehler.
Lichtlecks während der Dunkelphase
Photoperiodisches Cannabis benötigt eine ununterbrochene Dunkelperiode. Schon kleine Lichtlecks – eine Power-LED an einem Lüfterregler, ein Lichtspalt unter der Zelttür – können die Pflanze zu vegetativem Wachstum („Re-Veg“) zurückführen oder Hermaphroditismus auslösen. Testen Sie auf Lecks: Stellen Sie sich bei ausgeschaltetem Licht ins Zelt, wenn sich Ihre Augen angepasst haben, und suchen Sie nach sichtbaren Lichtquellen. Wenn Sie etwas sehen, beheben Sie es.
Zu frühe Ernte allein nach dem Kalender
Die Angabe auf der Sortenpackung ist eine Referenz, keine Ziellinie. Pflanzen, die 1 bis 2 Wochen zu früh geerntet werden, weisen eine deutlich geringere Potenz, ein leichteres Aroma und eine geringere Dichte auf. Bestätigen Sie die Trichomreife mit einer 30- bis 60-fachen Lupe. Der Standardaufruf: 80 bis 90 Prozent trübe Trichome, wobei bernsteinfarbene Köpfe an den Zuckerblättern vor der Knospenoberfläche erscheinen sollten.
Die Wissenschaft der Cannabisblüte
Cannabis ist eine Kurztagspflanze. Die Cannabis-Blühstadien werden durch Photoperioden-Signale, ein durch Pflanzenhormone gesteuertes Wachstum und die Harzproduktion durch spezialisierte Drüsenhaare bestimmt. Jedes dieser Elemente ist Gegenstand jahrzehntelanger pflanzenbiologischer Forschung – Cannabis-spezifische, peer-reviewte Arbeiten haben seit 2015 rapide zugenommen.
Photoperiodismus und Phytochrom-Signalübertragung
Pflanzen nehmen die Tageslänge über Phytochromen wahr, einer Familie lichtempfindlicher Proteine in den Blattzellen. Phytochrom existiert in zwei Zuständen: Pr (Rotlicht absorbierend) und Pfr (Fernrot absorbierend). Tagsüber hält Licht das Phytochrom in der Pfr-Form. Während der Dunkelheit wandelt sich Pfr langsam wieder in Pr um. Wenn die Nächte lang genug werden, dass die Umwandlung vor Sonnenaufgang abgeschlossen ist, interpretiert die Pflanze dies als Kurztagsignal und beginnt zu blühen1. Deshalb können selbst kurze Lichtunterbrechungen während der Dunkelperiode – der Fehler „Lichtlecks“ – die Blüte verhindern oder rückgängig machen: Sie setzen die Phytochrom-Uhr zurück.
Warum Pflanzen sich strecken (Auxine und Gibberelline)
Die 2- bis 3-wöchige Dehnung nach dem Umschalten wird durch Gibberellin-Ansammlung verursacht. Gibberelline sind Pflanzenhormone, die die Zellverlängerung in Stängeln und Internodien fördern. Das Umschalten befreit die Gibberellin-Synthese von der photoperiodisch vermittelten Unterdrückung, die sie während der vegetativen Phase erfahren hat, wodurch die schnelle Internodienverlängerung entsteht, die Sie in Woche 1 bis 3 sehen. Auxine, die hauptsächlich an den Zweigspitzen produziert werden, steuern die apikale Dominanz und die Wachstumsrichtung. Wenn die apikale Dominanz intakt ist, erhält die zentrale Cola die meiste Auxin-Priorität; Topping oder LST während der vegetativen Phase lenkt diese Hormonverteilung um5, weshalb Low-Stress-Training ein gleichmäßiges Multi-Cola-Blätterdach erzeugt.
Trichombiologie und Harzproduktion
Cannabisharz wird von spezialisierten Zellen, den Drüsenhaaren, produziert, die sich auf der Oberfläche von Zuckerblättern, Kelchen und Tragblattgewebe befinden. Diese Drüsenzellen synthetisieren Cannabinoide (THC, CBD, CBG und andere) und Terpene in einer versiegelten Blase an der Spitze des Trichoms. Die Trichomreife folgt einer vorhersehbaren Farbprogression: klar (unreif, geringer THC-Gehalt), trüb/milchig (Spitzen-THC-Gehalt, dominantes Ziel für die Ernte) und bernsteinfarben (CBN-Umwandlung, stärker sedierendes Profil). Eine wegweisende Studie aus dem Jahr 20206 kartierte die Morphologie und den Metabolitenverlauf der Cannabis-Drüsenhaare während der Blütenreife und bestätigte, dass die gängige Empfehlung zur Ernte bei trüben Trichomen biochemisch untermauert ist.
Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauert die Cannabisblütephase?
Die meisten photoperiodischen Sorten beenden die Blüte in 8 bis 10 Wochen nach dem Umschalten. Indica-dominante Sorten sind kürzer (7 bis 9 Wochen), Sativa-dominante Sorten länger (10 bis 12 Wochen). Autoflower-Pflanzen komprimieren den gesamten Wachstumszyklus in 8 bis 12 Wochen ab Samen, davon entfallen 5 bis 7 Wochen auf die Blütephase. Betrachten Sie die Angaben auf der Sortenpackung als Referenz und bestätigen Sie die Ernte durch Trichominspektion.
Wann beginnt die Cannabisblütephase?
In Innenräumen beginnt die Cannabis-Blütephase an dem Tag, an dem Sie Ihre Photoperioden-Lichter von 18 Stunden an auf 12 Stunden an umstellen. Sichtbare Anzeichen erscheinen 7 bis 14 Tage später – weiße Stempel, die an den Astgabelungen im gesamten Blätterdach auftauchen. Im Freien wird die Blüte ausgelöst, wenn das natürliche Tageslicht auf etwa 14 Stunden sinkt, normalerweise Mitte August bis Anfang September in gemäßigten Breiten. Autoflower-Pflanzen blühen altersbedingt, nicht nach dem Lichtzyklus.
Was ist die ideale Temperatur für die Blütephase?
70 bis 80°F (21 bis 27°C) bei eingeschaltetem Licht, mit einem Abfall von 5 bis 10°F bei ausgeschaltetem Licht. Oberhalb von 85°F (29°C) zerfallen Terpene und Trichome können verdampfen. Unterhalb von 65°F (18°C) leidet die Knospendichte und die Reifung zieht sich hin. Kühlere Temperaturen bei ausgeschaltetem Licht in der späten Blüte können die Farbausprägung bei Genetiken mit violetten Merkmalen vertiefen.
Was ist die ideale Luftfeuchtigkeit für die Blüte?
Die Luftfeuchtigkeit schrittweise senken. 55 bis 65 % relative Luftfeuchtigkeit in der frühen Blüte (Woche 1 bis 3), 50 bis 60 % in der mittleren Blüte (Woche 4 bis 6) und 45 bis 55 % in der späten Blüte (Woche 7 bis 8). Die ältere Richtlinie von 40 bis 55 % ist veraltet – die moderne Best Practice toleriert eine höhere Luftfeuchtigkeit in der frühen Blüte zur Erhaltung der Terpene und wird nur für das fäulnisanfällige Fenster der späten Blüte strenger.
Kann ich während der Blütephase toppen?
Nein. Das Toppen gehört zur Wachstumsphase, Punkt. Wenn Sie eine blühende Pflanze toppen, schneiden Sie Ihre sich entwickelnde obere Cola ab und zwingen die Pflanze, Energie in die Erholung umzuleiten, genau dann, wenn sie Energie in die Knospenproduktion investieren sollte. Wenn Ihr Blätterdach beim Umschalten ungleichmäßig ist, akzeptieren Sie es für diesen Durchgang und planen Sie das nächste Mal ein besseres Toppen.
Kann ich während der Blüte LST anwenden?
Nur kleinere LST-Anpassungen in den ersten 2 Wochen der Blüte, während die Pflanze sich noch dehnt. Danach auf Unterstützung umstellen, nicht umformen. Das Biegen eines verhärteten blühenden Zweigs birgt das Risiko, ihn abzubrechen oder das Kambium zu spalten. Neue Trainingsplatzierungen nach Woche 2 der Blüte stressen die Pflanze in ihrer intensivsten Energiephase und verbessern selten die Ergebnisse.
In welcher Woche bilden sich Trichome?
Trichome beginnen in Woche 4 bis 5 auf Zuckerblättern und um die Blütenstände herum zu erscheinen. Die Bedeckung breitet sich in den Wochen 6 und 7 über die Blütenoberflächen aus. Bis Woche 8 sind die Trichome meist trüb, wobei die ersten bernsteinfarbenen Köpfe auf den Zuckerblättern erscheinen. Verwenden Sie eine 30- bis 60-fache Lupe für eine genaue Trichomlesung; das bloße Auge kann klar von trüb nicht zuverlässig unterscheiden.
Warum werden meine Fächerblätter in der späten Blüte gelb?
Das Vergilben der Fächerblätter im unteren und mittleren Bereich des Blätterdachs in der späten Blüte ist meist normal – die Pflanze mobilisiert Stickstoff aus diesen Blättern in die Blüten. Dies wird als Stickstoff-Seneszenz bezeichnet. Keine Panik und geben Sie in der späten Blüte zusätzlichen Stickstoff; das verzögert die Reifung. Wenn die Vergilbung die Zuckerblätter betrifft oder mit braunen Flecken einhergeht, haben Sie einen echten Mangel. Andernfalls beendet die Pflanze ihren Zyklus planmäßig.
Sollte ich vor der Ernte spülen?
Stellen Sie die Nährstoffzufuhr in den letzten 7 bis 14 Tagen ein und wechseln Sie zu reinem Wasser. Ob Sie dies als „Spülen“ oder „Ausschleichen“ bezeichnen, ist eine semantische Diskussion. Kontrollierte Studien haben keinen konsistenten Geschmacks- oder Potenzvorteil durch längeres Spülen im Vergleich zu einem einfachen Ausschleichen der Nährstoffe in der späten Blüte gefunden. Die praktische Regel: Nährstoffe absetzen, wenn die Trichome trüb werden, und bei gleicher Trichomreife ernten, unabhängig von der Methode.
Was ist VPD und was ist der Zielwert für die Blüte?
Das Dampfdruckdefizit (VPD) ist die Differenz zwischen der Wasserdampfmenge, die die Luft speichert, und der Menge, die sie bei Sättigung speichern könnte. Es ist der eigentliche Motor der Pflanzentranspiration. Ziel sind 0,9 bis 1,3 kPa während der Blüte – 0,9 bis 1,1 am Anfang der Blüte, 1,1 bis 1,3 in der Mitte bis zum Ende. Verwenden Sie einen VPD-Rechner, der Ihre Temperatur- und Feuchtigkeitseingaben berücksichtigt.
Können Autoflowers auf die gleiche Weise wie Photoperioden unterstützt werden?
Autoflowers reagieren gut auf LST und Astunterstützung, vertragen aber kein Topping oder aggressives Entblättern. Autos haben keine Zeit, sich von Stress zu erholen. Verwenden Sie Astbinder (Gartendraht an Topf-Ösen) und Spaliernetze frei. Verzichten Sie auf das Topping, das Photoperioden-Anbauer während der Vegetationsperiode verwenden. Wenden Sie Unterstützung bei den ersten Anzeichen von Knospengewicht an den Ästen an.
Warum sind meine Blüten luftig statt dicht?
Luftige Blüten sind meist auf eine von vier Ursachen zurückzuführen: Lichtintensität unter 400 μmol PPFD in der Mitte des Blätterdachs, Temperaturen über 29°C während der mittleren Blüte, niedriges VPD (übermäßige Luftfeuchtigkeit für die Temperatur) oder vorzeitige Ernte. Auch die Genetik spielt eine Rolle – einige Sativa-dominante Sorten produzieren auch unter idealen Bedingungen von Natur aus flauschige Blüten. Beheben Sie die Umgebung für den nächsten Durchgang; der aktuelle Durchgang wird sich nicht verdichten.
Wie es weitergeht
Der Tag des Erntens ist der Beginn der Nacherntephase, die für die endgültige Qualität ebenso wichtig ist. Drei kurze Schritte zur Sicherung:
Ernten Sie bei bestätigter Trichomenreife (80 bis 90 % trüb, erste Bernsteintöne an den Zuckerblättern). Der vollständige Inspektionsprozess ist im Ernteablauf beschrieben. Auch die Tageszeit ist wichtig – ernten Sie bei eingeschaltetem Licht oder am frühen Morgen im Freien, wenn die Terpenkonzentration in den Trichomen am höchsten ist.
Trocknen Sie in einer kontrollierten Umgebung – die "60/60"-Regel (ca. 15°C / 60 % RH) für 10 bis 14 Tage. Der Leitfaden zum Trocknungsklima bei 60/60 behandelt die gesamte Einrichtung, einschließlich der Wahl zwischen Gestell und Aufhängung, des Luftstroms und der Prüfung auf reifungsbereite Trockenheit.
Reifen Sie mindestens 14 Tage, idealerweise 30 Tage oder länger für Premiumqualität. Das Aushärten Ihrer Ernte in Gläsern mit Feuchtigkeitspacks (62 % ist der Standard für Heimanbauer) bewahrt die Terpenflüchtigkeit und glättet den Rauch.
Wenn Sie die Aststützung wünschen, die die meisten unserer blühenden Züchter verwenden, sind die BudHuggers speziell für diese Phase konzipiert.
Referenzen
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Über den Autor
Henrique Dias ist der CEO und Mitbegründer von BudTrainer. Er ist ein Maschinenbauingenieur, der auch ein Graduiertenzertifikat in kommerzieller Cannabisproduktion vom Niagara College in Ontario, Kanada, besitzt – dem ersten Cannabis-Anbauprogramm auf College-Niveau in Nordamerika. Vor der Gründung von BudTrainer arbeitete Henrique mit von Health Canada lizenzierten Cannabisproduzenten zusammen, wo er praktische Erfahrungen im Anbau, der Verarbeitung und der Nacherntebehandlung von Cannabis im kommerziellen Maßstab sammelte. Er gründete BudTrainer, um dieses hohe Niveau an Handwerkskunst auch Heimanbauern durch besser konzipierte Gartengeräte und eine klare, wissenschaftlich fundierte Ausbildung zugänglich zu machen.
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