If you see leaves yellowing and growth stalling, you are likely too low. If you see brown, crispy, curled leaf tips, you are too high and must cut back. This is the rhythm of growing: measure, watch, nudge, repeat.
Autoflowers sind die Ausnahme von der Regel: Da sie klein sind und schnell wachsen, benötigen sie deutlich weniger Nährstoffe als diese Werte – oft nur die Hälfte der Angaben für die Wachstumsphase. Im Zweifelsfall bei jeder Pflanze lieber etwas weniger düngen. Sollten Sie es doch einmal übertreiben und die Blattspitzen werden braun und trocken – das typische Anzeichen für eine Überdüngung –, ist die Lösung, das Substrat mit klarem, pH-reguliertem Wasser zu spülen. Wir erklären diesen Schritt Schritt für Schritt in unserem Leitfaden zur Rettung einer überdüngten Pflanze.
pH-Wert: Der entscheidende Faktor für die Nährstoffaufnahme
Man kann die perfekte Nährlösung mischen und die Pflanze dennoch aushungern lassen, da Nährstoffe nur in einem bestimmten pH-Fenster absorbierbar sind. Weicht man davon ab, binden sich die Nährstoffe chemisch im Medium: Sie sind zwar vorhanden und im Topf, aber für die Pflanze nicht mehr erreichbar. Das nennt man „Lockout“. Es führt zu typischen Mangelerscheinungen an den Blättern, obwohl das Reservoir genau den Nährstoff enthält, den die Pflanze zu vermissen scheint. Die Kontrolle des pH-Werts ist daher kein „Experten-Trick“, sondern der entscheidende Unterschied zwischen wirksamer und wirkungsloser Düngung.
Ziel-pH-Wert nach Medium:
- Erde: 6,0 bis 7,0, mit einem Zielwert von 6,5. Erde wirkt puffernd, verändert sich also langsam und verzeiht mehr Fehler.
- Coco und Hydroponik: 5,5 bis 6,5, mit einem Zielwert von 5,8 bis 6,0. Hier gibt es kaum Pufferung; der Wert ändert sich schnell und Fehler werden sofort bestraft.
Die praktische Routine ist einfach: Mischen Sie zuerst die Nährstoffe in das Wasser, da Dünger den pH-Wert verändert, und messen und korrigieren Sie erst danach. Bringen Sie den Wert mit etwas „pH Up“ oder „pH Down“ (günstige Lösungen auf Kaliumbasis aus jedem Grow-Shop) in den Zielbereich, rühren Sie um, messen Sie erneut und gießen Sie. Stellen Sie den pH-Wert bei jeder Fütterung als letzten Schritt ein. Es dauert dreißig Sekunden und ist die effektivste Gewohnheit beim Anbau.
Dafür benötigen Sie ein günstiges Werkzeug: ein pH-Messgerät. Dieses muss etwa einmal im Monat mit Kalibrierlösung kalibriert werden, sonst werden aus den vermeintlich exakten Zahlen schnell falsche Werte. Da der pH-Wert genau an der Grenze zwischen „Düngen“ und „Kranke Pflanzen retten“ liegt, finden Sie tiefergehende Informationen – wie man das Gerät kalibriert, den Drain misst und eine Pflanze bei einem Lockout befreit – im Abschnitt über den pH-Wert im Mangel-Leitfaden. Ein starker, gut belüfteter Wurzelbereich hält den pH-Wert zudem stabiler und nimmt Nährstoffe effizienter auf, was ein wesentlicher Grund dafür ist, warum gesunde Wurzeln genauso wichtig sind wie der Inhalt der Düngerflasche.
Organisch vs. synthetisch vs. „einfach gute Erde verwenden“
Es gibt keine einzelne „beste“ Methode, Cannabis zu düngen, aber es gibt drei grundverschiedene Ansätze. Sich bewusst für einen zu entscheiden ist besser, als alle drei versehentlich zu mischen. Sie unterscheiden sich in Aufwand, Kontrolle und Fehlertoleranz.
Aufbereitete lebendige Erde (nur Wasser). Sie kaufen oder mischen eine reichhaltige „Super-Erde“, die bereits langsam freigesetzte organische Zusätze enthält – Wurmhumus, Fledermaus-Guano, Kelp, Gesteinsmehl – und geben den Großteil des Wachstums lang einfach nur Wasser. Bodenmikroben zersetzen die Zusätze und ernähren die Pflanze. Dies ist der fehlerverzeihendste Weg und am schwersten zu überdüngen, was ihn perfekt für den ersten Grow macht. Der Nachteil ist eine geringere Kontrolle im Moment und höhere Anschaffungskosten für die Erde. Wenn Sie diesen Kompromiss abwägen, vergleichen wir ihn in „Was man für einen Topf-Grow kaufen oder mischen sollte“. Sie füttern die Erde, und die Erde füttert die Pflanze.
Synthetischer Basisdünger. Mineralsalze in der Form, in der die Pflanze sie direkt aufnehmen kann, gemischt mit dem Wasser bei jeder Fütterung. Das ist präzise, schnell und kostengünstig pro Grow und wird von den meisten Indoor- und Coco-Growern verwendet. Der Haken ist, dass es die Disziplin aus den letzten zwei Abschnitten erfordert: Sie müssen den EC-Wert messen, um nicht zu überdüngen, und den pH-Wert einstellen, damit die Pflanze den Dünger überhaupt aufnehmen kann. Wenn Sie diese zwei Gewohnheiten beherrschen, sind synthetische Basisdünger die kontrollierbarste Option.
Organischer Flüssigdünger und Top-Dressing. Der Mittelweg: Flüssige organische Dünger oder trockene Zusätze, die während des Wachstums oben auf die Erde gestreut werden. Schonender als synthetische Dünger und sehr schwer zu überdüngen, auf Kosten einer langsameren Korrektur bei echtem Nährstoffmangel, da die Nährstoffe erst von den Bodenlebewesen aufgeschlossen werden müssen.
Für den ersten Grow ist unsere ehrliche Empfehlung entweder gute aufbereitete Erde und Wasser oder ein synthetisches Basis-Paar, das nur mit halber Stärke verwendet wird. Beides funktioniert. Was nicht funktioniert, ist von allem ein bisschen zu kaufen und auf das Beste zu hoffen. Wenn Sie den umfassenderen Überblick darüber suchen, wie die Düngung in den gesamten Anbauprozess passt, bietet der Leitfaden zum Cannabis-Anbau den nötigen Kontext, und der Leitfaden für den Indoor-Anbau deckt das Coco-und-Flaschendünger-Setup ab, das die meisten Zelt-Grower nutzen.
Ein einfacher Cannabis-Düngungsplan (nach Phasen)
Ein Düngungsplan ist einfach nur „was man zu welchem Zeitpunkt im Leben der Pflanze wie viel füttern sollte“. Man kann komplexe Tabellen von jeder Düngermarke kaufen, aber alle folgen dem gleichen Grundprinzip – und das Prinzip ist das, was zählt. Passen Sie die Düngung an die Phase der Pflanze an, die Sie in unserem Leitfaden zu den Wachstumsphasen nachverfolgen können.
Sämlinge (erste 2 bis 3 Wochen): wenig bis gar nichts. Ein Sämling hat fast kein Wurzelsystem und kann nicht viel verwenden. In nährstoffreicher Erde benötigt er in den ersten paar Wochen überhaupt keinen zusätzlichen Dünger – die Erde reicht völlig aus. In inertem Coco geben Sie anfangs einen sehr leichten Dünger, da Coco nichts speichert. Die Haupttodesursache bei Sämlingen ist Überwässerung und Überdüngung einer Pflanze, die noch gar nicht trinken kann. Deshalb hilft ein selbstentwässernder Starter wie die BudCups: Sie können die Bodenplatte abnehmen und die Wurzeln tatsächlich sehen, bevor Sie annehmen, dass ein hängender Sämling Dünger will, obwohl er meistens das Gegenteil braucht.
Vegetative Phase: stickstoffbetonter Wachstumsdünger, langsam steigern. Sobald die Pflanze schnell wächst und Blätter bildet, beginnen Sie mit der halben Konzentration Ihres Wachstumsdüngers und arbeiten sich über ein paar Wochen auf den Wachstumsbereich aus der obigen Tabelle hoch. In dieser Zeit benötigt die Pflanze am meisten Stickstoff, da sie alle Blätter und Stängel bildet, die sie jemals haben wird.
Wie oft Sie tatsächlich gießen, hängt von Ihrem Medium ab. Bei Erde wechseln Sie sich ab – düngen, dann nur klares Wasser, dann wieder düngen –, da die Erde Nährstoffe zwischen den Bewässerungen speichert; Sie düngen also nicht jedes Mal, wie Sie es bei Coco oder Hydro tun würden. Lassen Sie den Topf leicht werden, bevor Sie wieder düngen.
Die Umstellung auf Blüte: Wechsel zum Blütedünger, sobald der Stretch nachlässt. Wenn Sie eine photoperiodische Pflanze auf 12 Stunden Licht umstellen (oder wenn eine Autoflower von selbst anfängt zu blühen), geben Sie während des Stretchs, also etwa in den ersten zwei bis drei Wochen, weiter Wachstumsdünger und wechseln Sie zum Blütedünger, sobald der Stretch langsamer wird. Unser Leitfaden zum Lichtzyklus deckt das Thema Zeitschaltuhr ab. Der Stretch bedeutet neues Wachstum von Stängeln, Blättern und Knospenansätzen, wofür Stickstoff benötigt wird: Stellen Sie zu früh um, könnten Sie die Pflanze aushungern lassen. Blütedünger enthalten weniger Stickstoff und mehr Phosphor und Kalium, um Blüten aufzubauen und zu mästen. Der Appetit der Pflanze steigt durch die frühe Blüte; hier bewegt sich Ihr EC-Wert in Richtung seines Maximums. Unser Leitfaden zur Blütephase behandelt das Timing und die Hintergründe.
Späte Blüte bis zur Ernte: weiter düngen. Die meisten Grower reduzieren in der letzten oder den letzten zwei Wochen die Düngung in Richtung klarem Wasser („Pre-Harvest Flush“). Wir raten aus den unten genannten Gründen davon ab – die Aufnahme der Pflanze nimmt zwar ab, wenn sie reift, reduzieren Sie die Konzentration daher leicht auf den EC-Wert der späten Blüte aus der Tabelle unten, aber hören Sie nicht auf zu düngen und spülen Sie nicht. Hören Sie erst ein oder zwei Tage vor dem Ernten auf. Die detaillierten wöchentlichen Abläufe während der Blüte, einschließlich der Umgebungsanpassungen parallel zur Düngung, finden Sie im Leitfaden zur Blütephase.
Hier ist der gesamte Plan als Schnellreferenz:
| Phase | Was düngen | Stärke (EC) | Kernpunkt |
|---|---|---|---|
| Sämling | Klares Wasser oder sehr leichter Wachstumsdünger (bei Coco) | 0 bis 0,5 | Nicht stark düngen; Wurzeln sind winzig |
| Frühe Wachstumsphase | Wachstumsdünger (höherer N-Anteil) | 0,8 bis 1,2 | Mit halber Stärke starten, steigern |
| Späte Wachstumsphase | Wachstumsdünger (höherer N-Anteil) | 1,2 bis 1,6 | Maximaler Stickstoffbedarf |
| Frühe Blütephase | Wachstumsdünger während des Stretchs, dann Blütedünger (höherer P, K) | 1,4 bis 1,8 | Wechsel bei nachlassendem Stretch, ca. Woche 2-3 |
| Blütehöhepunkt | Blütedünger | 1,6 bis 2,0 | Intensivste Düngung des gesamten Anbaus |
| Späte Blütephase | Blütedünger, gleiche Mischung | 1,4 bis 1,8 | Stärke leicht reduzieren, da Nährstoffaufnahme sinkt; nicht spülen. Stopp ein oder zwei Tage vor Ernte |
So mischen und düngen Sie Schritt für Schritt
Die meisten Anleitungen sagen dir, was du füttern sollst, lassen aber den Teil aus, in dem du tatsächlich am Waschbecken stehst und es tust. Die Reihenfolge der Zugabe ist entscheidend, da einige Inhaltsstoffe reagieren können, wenn sie konzentriert und in falscher Reihenfolge zugegeben werden. Hier ist die Abfolge, die Probleme vermeidet:
- Starten Sie mit Ihrem Wasser bei Zimmertemperatur. Notieren Sie den EC-Wert vor jeder Zugabe – Leitungswasser ist selten bei Null, und dieser Startwert zählt zu Ihrem Gesamtwert dazu.
- Geben Sie zuerst Cal-Mag zu, falls Sie es verwenden (bei Coco oder Osmose-/weichem Wasser). Die Zugabe vor dem Basisdünger verhindert, dass einige Inhaltsstoffe miteinander reagieren und ausflocken.
- Geben Sie Ihren Basisdünger hinzu – den Wachstumsdünger in der vegetativen Phase und während des Stretchings, den Blütedünger, sobald sich das Stretching verlangsamt – und rühren Sie um. Wenn es sich um einen zweiteiligen Basisdünger handelt (A und B), geben Sie A hinzu, rühren um, geben dann B hinzu und rühren erneut um. Gießen Sie A und B niemals in konzentrierter Form zusammen.
- Geben Sie alle Zusätze zuletzt hinzu und seien Sie ehrlich zu sich selbst, ob Sie diese überhaupt benötigen. Nochmals umrühren.
- Überprüfen Sie den EC-Wert anhand der Vorgaben für die jeweilige Phase der Pflanze. Ist er zu hoch, geben Sie Wasser hinzu; ist er zu niedrig, geben Sie etwas mehr Dünger hinzu.
- Stellen Sie den pH-Wert zuletzt ein, auf den für Ihr Medium passenden Bereich, und gießen Sie dann. Gießen Sie bei Kokos oder Hydro so lange, bis etwa 15 bis 20 Prozent Drain unten herauslaufen, was verhindert, dass sich Salze im Topf ablagern. Bei normaler Erde gießen Sie seltener und nur bis zu einem geringen Drain. Wie viel man bei welchem Medium durchspülen sollte und warum man bei lebendiger Erde fast keinen Drain möchte, erfahren Sie unter wie viel Wasser zu geben ist und wie viel ablaufen sollte.
Stofftöpfe machen diesen letzten Schritt fehlerverzeihender, da sie frei entwässern und Luft an die Wurzelzone lassen. Dadurch trocknet das Medium zwischen den Düngergaben gleichmäßig aus und Mineralsalze können sich nicht am Boden ansammeln. Verstärkte Stofftöpfe wie die BudPots sind genau für diesen Nass-Trocken-Zyklus gebaut, der die Wurzelzone gesund hält und sicherstellt, dass Sie bei der Düngung nicht übertreiben. Wenn Sie Ihre Pflanzen noch in größere Töpfe umsetzen, behandelt die Umtopfanleitung den richtigen Zeitpunkt und die 3- bis 5-fache Volumenregel.
Spülen vor der Ernte: Warum wir es nicht tun
Das "Spülen" vor der Ernte – also die Gabe von reinem Wasser in den letzten ein bis zwei Wochen der Blüte, um Nährstoffe aus dem Medium zu schwemmen – ist eine der am häufigsten praktizierten Methoden im Anbau und eine der am wenigsten durch Beweise gestützten. Die Theorie besagt, dass dies die Pflanze zwingt, gespeicherte Nährstoffe aufzubrauchen, was zu einem weicheren, saubereren Rauch führen soll. Es lohnt sich, ehrlich zu betrachten, was wir tatsächlich wissen.
Zwei begutachtete Studien haben dies nun getestet. Eine Studie aus dem Jahr 2024 mit fünf Cannabis-Sorten verglich Pflanzen, die bis zur Ernte gedüngt wurden, mit solchen, die in der letzten Phase nur Wasser erhielten: Die Cannabinoid-Konzentrationen unterschieden sich nur bei 30 % der Proben und Terpenoide bei 3 %, ohne nennenswerte Auswirkungen auf die Mineralanreicherung, Biomasse oder das Terpenprofil. Die gespülten Pflanzen wurden gelb und verloren Chlorophyll, was so aussieht, als würde der Prozess funktionieren, aber die Blütenqualität verbesserte sich nicht.4 Eine Studie aus Clemson von 2025 suchte dann nach Kosten und fand welche. Beim Testen von Spüldauern von null bis drei oder vier Wochen blieb die THC-Konzentration bei beiden Sorten unverändert, aber das Blütengewicht verringerte sich, wobei das Ausmaß davon abhing, wie lange gespült wurde: Eine Sorte verlor stetig Masse ab der ersten Woche, die andere verlor in Woche eins nichts und fiel dann zwischen Woche zwei und vier um 22 %.5
Unsere Position: Spülen Sie nicht. Es gibt keine kontrollierte Studie, die zeigt, dass es die Weichheit, den Geschmack oder die Aschefarbe verbessert, aber es gibt eine kontrollierte Studie, die zeigt, dass es Blütengewicht kostet. Das sind messbare Kosten ohne irgendeinen Vorteil auf der anderen Seite. Behalten Sie Ihre Blütedüngung bis zur späten Blüte bei und stoppen Sie erst ein oder zwei Tage vor dem Schnitt; das reicht aus, um beim Trimmen von Bedeutung zu sein, ist aber viel zu kurz, um ein echtes Spülen zu sein.
Und was auch immer Sie entscheiden, lassen Sie sich nicht von einem Spülkalender über das tatsächliche Erntesignal hinwegsetzen. Die Pflanze ist bereit, wenn ihre Trichome bereit sind. Bestimmen Sie den Erntezeitpunkt anhand des Harzes, was wir in der Ernteanleitung behandeln – diese Seite enthält auch die eigene kommerzielle Erfahrung unseres Rezensenten darüber, was mit dem EC-Wert am Ende zu tun ist, was dem Spülen entgegengesetzt ist.
Braucht man überhaupt Flaschendünger? Die ehrliche Antwort
Wir verkaufen Trainingsclips, Töpfe und Zweigstützen. Wir verkaufen keine einzige Flasche Dünger und werden das auch nie tun, was uns in die seltene Lage versetzt, dies ohne Verkaufsabsichten beantworten zu können: Die meisten Heimanbauer geben weitaus mehr für Düngemittel aus, als die Pflanze jemals verbrauchen wird.
Dies ist keine Vermutung, sondern das, was die kontrollierte Forschung immer wieder bestätigt. Als Wissenschaftler tatsächlich den Phosphorgehalt variierten – den wichtigsten "Blüte"-Nährstoff, um den herum Booster aufgebaut sind –, stellten sie fest, dass die Pflanze mit moderaten Mengen zufrieden ist. Eine Studie setzte das Optimum für den Blütenertrag bei 59 Milligramm pro Liter an.6 Scott Golem, der einige unserer Anbauanleitungen rezensiert, nahm an dieser Studie bei HEXO teil, und die Arbeit dankt ihm in den Danksagungen. Eine andere verglich 25, 50 und 75 Milligramm pro Liter und fand keinen signifikanten Unterschied bei Blütenertrag oder Cannabinoidkonzentration im gesamten Bereich.7 Eine dritte fand etwas deutlicheres: Die Erhöhung des Phosphors auf über 5 Milligramm pro Liter senkte die Cannabinoidkonzentration um bis zu 25 Prozent, da die zusätzliche Masse das Harz verdünnt.8 Mehr Phosphor ist nicht neutral. Über das Optimum der Pflanze hinaus erkauft man sich Gewicht, das man nicht brauchte, auf Kosten desjenigen, für das man eigentlich angebaut hat. Grower liefern häufig bis zu 200 Milligramm pro Liter, ein Vielfaches des Optimums,6 und die Studie, die maß, wo er landet, ergab, dass eine dreifache Erhöhung des zugeführten Phosphors eine zwölffache Zunahme an Phosphor im Drain erzeugte.7 Dasselbe Muster zeigt sich bei Stickstoff und dem N-P-K-Verhältnis als Ganzes: Es gibt einen "Sweet Spot", und darüber hinaus beginnt mehr Dünger die Pflanze eher zu belasten, als sie zu ernähren.29 Die Pflanze ist kein Eimer, den man füllt; sie ist ein System mit einem Optimum, und dieses Optimum liegt niedriger, als das Regal im Laden vermuten lässt.
Was verdient also wirklich seinen Platz in einem Heimanbau? Kurze Liste:
- Ein vollständiger Basisdünger (ein Paar aus Wachstums- und Blütedünger oder gute angereicherte Erde). Das erledigt die eigentliche Arbeit.
- Cal-Mag, nur wenn Sie in Kokos anbauen oder RO-/weiches Wasser verwenden.
- Ein pH-Stift und ein EC-Stift. Die zwei günstigen Messgeräte, die alles oben Genannte erst möglich machen. Definitiv die Investition mit der größten Hebelwirkung beim Anbau.
Alles andere im Regal – die Blüte-Booster, die Enzym-Tees, das "Bud Candy", die 6-teiligen Programme – reicht von mäßig hilfreich in Expertenhänden bis hin zu reinem Marketing. Nichts davon rettet eine Pflanze, die bei falschem pH-Wert angebaut wird, und nichts davon ersetzt eine gesunde Wurzelzone und ehrliche Dosierungen. Wenn Ihr Budget begrenzt ist, geben Sie es für die Basis, die Messgeräte und den Topf aus, bevor Sie es für Flasche Nummer sieben ausgeben. Das ist das ganze Spiel, und niemand, der eine zwölfteilige Produktreihe verkauft, wird Ihnen das sagen.
Die häufigsten Fehler bei der Düngung
Fast jedes Düngeversagen ist einer dieser fünf Punkte, und jeder hat eine einzeilige Lösung:
- Überdüngung. Dem Flaschendosierungsschema folgen und die Pflanze verbrennen. Starten Sie bei halber Stärke und lesen Sie die Pflanze, nicht das Etikett. Wenn Sie sie bereits verbrannt haben, spülen und erholen Sie hier.
- pH-Wert ignorieren. Eine perfekte Mischung geben, die die Pflanze nicht aufnehmen kann. Stellen Sie den pH-Wert bei jedem Gießen ein. Die meisten "Mängel" sind eigentlich pH-Blockaden.
- Setzlinge zu früh düngen. Ein Setzling in Erde benötigt in den ersten paar Wochen keinen zusätzlichen Dünger. Lassen Sie ihn in seinen Appetit hineinwachsen.
- Das ganze Regal kaufen. Ein Stapel Booster schlägt nicht einen guten Basisdünger in der richtigen Dosis. Halten Sie es einfach, bis Sie einen Grund haben, es nicht zu tun.
- Autoflowers wie photoperiodische Pflanzen düngen. Autos sind klein und schnell und wollen merklich leichtere Düngung. Wenn Sie unsicher sind, düngen Sie eine Auto weniger.
Häufig gestellte Fragen
Welche Nährstoffe brauchen Cannabispflanzen?
Cannabis benötigt drei Makronährstoffe in großen Mengen – Stickstoff, Phosphor und Kalium, das N-P-K auf jeder Flasche – sowie drei sekundäre Nährstoffe (Kalzium, Magnesium, Schwefel) und eine Handvoll Mikronährstoffe wie Eisen und Zink in winzigen Spuren. Ein einziger vollständiger Basisdünger liefert alle davon. Stickstoff treibt das Blattwachstum in der vegetativen Phase an; Phosphor und Kalium bilden Blüten in der Blütephase.
Wann sollte ich anfangen, Cannabis-Setzlinge zu düngen?
In nährstoffreicher Blumenerde in den ersten zwei bis drei Wochen gar nicht – die Erde enthält bereits genug. In inertem Kokossubstrat fangen Sie innerhalb der ersten Woche mit einer sehr leichten Düngung an, da Kokos von sich aus keine Nährstoffe speichert. So oder so brauchen Setzlinge sehr wenig, und eine winzige Pflanze zu überdüngen ist weit häufiger und schädlicher als sie zu unterdüngen.
Wie viel Nährstoffe benötigt Cannabis?
Weniger als auf der Flasche steht. Mischen Sie bei halber empfohlener Stärke und steigern Sie nur, wenn die Pflanze blass oder langsam aussieht. In Zahlen ausgedrückt: Zielen Sie auf etwa EC 0,8 bis 1,2 in der frühen vegetativen Phase, steigend auf etwa EC 1,6 bis 2,0 zur Blütezeit, gemessen mit einem günstigen EC-Meter. Autoflowers benötigen durchgehend eine leichtere Düngung.
Was bedeutet N-P-K auf Cannabis-Düngern?
N-P-K ist der prozentuale Anteil von Stickstoff, Phosphor und Kalium in einem Düngemittel, immer in dieser Reihenfolge aufgeführt. Ein Wachstumsdünger neigt zu Stickstoff (zum Beispiel 3-1-2), um Blätter zu bilden; ein Blütedünger neigt zu Phosphor und Kalium (zum Beispiel 1-3-4), um Blüten zu bilden. Die drei Zahlen sind alles, was Sie brauchen, um einen Wachstumsdünger von einem Blütedünger zu unterscheiden.
Was ist der beste Dünger für Cannabis?
Der beste Dünger für die meisten Heimanbauer ist der günstigste vollständige Basisdünger, den Sie kaufen können, egal ob es ein Paar aus Wachstums- und Blütedünger oder ein Sack guter angereicherter Erde ist. Kontrollierte Studien zeigen, dass der Ertrag bei moderaten Phosphorwerten seinen Höhepunkt erreicht und die Cannabinoidkonzentration fällt, wenn Sie darüber hinausgehen, weshalb Premium-Booster ihren Preis selten wert sind. Geben Sie Geld für eine Basis, einen pH-Stift und einen EC-Stift aus, bevor Sie es für etwas anderes ausgeben.
Brauche ich Cal-Mag für Cannabis?
Nur in spezifischen Fällen. Wenn Sie in Kokossubstrat anbauen oder Umkehrosmose- oder sehr weiches Wasser verwenden, benötigen Sie fast sicher ein Cal-Mag-Präparat, da diesen Setups Kalzium und Magnesium fehlen. Wenn Sie in Erde mit hartem Leitungswasser anbauen, tun Sie das meistens nicht – und zu Cal-Mag zu greifen, wenn das eigentliche Problem eine pH-Blockade ist, ist ein klassischer Fehler, der alles verschlimmert.
Kann ich normalen Pflanzendünger oder Tomatendünger für Cannabis verwenden?
Ja. Cannabis ist chemisch nicht besonders; es benötigt dieselben mineralischen Elemente wie jede schnell wachsende Kultur. Ein Allzweck-Gemüse- oder Tomatendünger mit einem vernünftigen N-P-K-Verhältnis lässt Cannabis perfekt wachsen, besonders wenn Sie einen stickstoffreicheren Dünger für die vegetative Phase und einen phosphor- und kaliumreicheren Dünger für die Blütephase verwenden. Nährstoffe mit Cannabis-Branding sind praktisch, keine Magie.
Wie oft sollte ich Cannabis düngen?
Das hängt von Ihrem Medium ab. In Kokos oder Hydro düngen Sie bei den meisten oder bei jedem Gießen, in einer leichten Konzentration. In Erde wechseln Sie ab – Düngen, dann klares Wasser, dann Düngen –, da die Erde Nährstoffe zwischen den Gaben speichert. Lassen Sie die Oberseite des Mediums zwischen dem Gießen so oder so austrocknen, und düngen Sie niemals einen Topf, der noch schwer und feucht ist.
Wann sollte ich vor der Ernte mit dem Düngen aufhören?
Später, als es viele Anleitungen sagen. Viele Grower reduzieren in den letzten ein bis zwei Wochen auf klares Wasser, das sogenannte Spülen, und wir raten davon ab: Zwei veröffentlichte Studien fanden keinen Qualitätsvorteil und eine maß einen Verlust an Blütengewicht. Behalten Sie Ihre Blütedüngung bis zur späten Blüte bei und stoppen Sie erst einen Tag oder zwei vor dem Schnitt. Was viel wichtiger ist als das alles, ist die Ernte anhand der Trichome statt anhand eines Spülkalenders.
Was sind die Anzeichen für eine Überdüngung von Cannabis?
Das klassische Anzeichen ist Nährstoffverbrennung: braune, knusprige, nach unten eingerollte Blattspitzen, die normalerweise an den größten, gesündesten oberen Blättern beginnen. Sehr dunkelgrüne Blätter mit nach unten gekrümmten Spitzen deuten auf zu viel Stickstoff hin. Wenn Sie diese sehen, spülen Sie den Topf mit klarem Wasser mit eingestelltem pH-Wert und düngen Sie beim nächsten Mal leichter. Überdüngung ist das häufigste Anfängerproblem, also im Zweifelsfall weniger düngen.
Sind organische oder synthetische Nährstoffe besser für Cannabis?
Aus Sicht der Pflanze ist keines besser – sie nimmt am Ende dieselben mineralischen Ionen auf. Organischer Anbau und Anbau in angereicherter Erde ist fehlerverzeihender und es ist schwieriger, eine Pflanze damit zu verbrennen, was Anfängern entgegenkommt. Synthetischer Flaschendünger bietet präzise, schnelle Kontrolle, wenn Sie EC und pH messen. Wählen Sie einen Ansatz und führen Sie ihn richtig durch, anstatt von allem ein bisschen zu mischen.
Warum vergilben meine Cannabisblätter, wenn ich dünge?
Vergilben trotz Düngung bedeutet meistens, dass Nährstoffe zwar vorhanden, aber nicht verfügbar sind, was ein pH-Problem ist, kein Mangel – mehr Dünger hinzuzufügen macht es also noch schlimmer. Überprüfen Sie, ob Ihr pH-Wert im Bereich liegt (6,0 bis 7,0 in Erde, 5,5 bis 6,5 in Kokos oder Hydro), bevor Sie etwas anderes unternehmen. Vergilben von unten nach oben kann spät in der Blüte auch normal sein, da die Pflanze Stickstoff aus alten Blättern zieht.
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Über den Autor
Henrique Dias ist CEO und Mitbegründer von BudTrainer. Er ist Maschinenbauingenieur und besitzt zudem ein Graduate Certificate in kommerzieller Cannabisproduktion vom Niagara College in Ontario, Kanada – dem ersten Cannabis-Anbauprogramm auf College-Ebene in Nordamerika. Vor der Gründung von BudTrainer arbeitete Henrique mit von Health Canada lizenzierten Cannabisproduzenten zusammen, wo er praktische Erfahrungen im Anbau, in der Verarbeitung und im Nachernte-Management von Cannabis im kommerziellen Maßstab sammelte. Er gründete BudTrainer, um Heimanbauern durch besser gestaltete Gartenwerkzeuge und klare, wissenschaftlich fundierte Ausbildung das gleiche handwerkliche Niveau zu ermöglichen.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alles, was von BudTrainer® vermittelt und verkauft wird, ist streng für legale Zwecke bestimmt. Wir befürworten nicht die Herstellung illegaler Substanzen und es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Sie die geltenden Gesetze einhalten. Die Begriffe "Hanf", "Cannabis", "Gras" und "Marihuana" werden im Rahmen dieser Lektion synonym verwendet, um sich auf dieselbe Pflanze zu beziehen (legaler Hanf mit weniger als 0,3 % THC).
