Réponse rapide : Le training du cannabis est la pratique consistant à façonner physiquement une plante – la plier et l'attacher, ou la couper – pour qu'elle pousse large et plate plutôt que haute et sur une seule tige. Il brise la dominance apicale, l'instinct inné de la plante de concentrer son énergie dans une seule cime, et répartit cette énergie sur de nombreux sites de floraison éclairés uniformément. Les méthodes à faible stress (LST, ScrOG) plient sans couper ; les méthodes à fort stress (topping, FIMing, mainlining, manifolding, super cropping) coupent ou écrasent. La plupart des cultivateurs devraient en combiner deux.
Notre choix par défaut, ce sont deux toppings plus un training à faible stress en continu pour les plantes photopériodiques, dès la toute première culture. Nous appliquons la même routine aux autoflos aussi, avec un seul topping précoce au lieu de deux. Ce guide te donne d'abord cette routine étape par étape exacte, puis explique chaque méthode individuelle pour que tu voies où chacune s'intègre et que tu puisses insérer celle qui convient à ton setup. Le training est la chose au plus fort levier que tu puisses faire à une plante, et ça ne coûte rien d'autre que de l'attention.
NOTE : Tout au long de ce guide, « photopériodique » désigne une plante qui fleurit quand tu réduis sa lumière à 12 heures, et « autofloraison » désigne une plante qui fleurit selon une horloge interne, indépendamment de la lumière. Les méthodes sont les mêmes pour les deux. Le timing, non, et cette distinction est signalée dans chaque section où elle compte.
Le training du cannabis, c'est ce qui distingue une plante qui donne une seule grosse cime et une jupe de popcorn inutile d'une plante qui remplit toute sa surface de buds de taille uniforme. Laissée à elle-même, une plante de cannabis pousse comme un sapin de Noël : une cola centrale dominante, tout ce qui est en dessous à l'ombre et rabougri. Le training renverse ça. En pliant, attachant ou coupant la plante tant qu'elle est jeune et souple, tu redistribues sa croissance pour que la lumière atteigne des dizaines de sites de floraison au lieu d'un seul.
Ce guide est construit dans l'ordre où tu vas réellement l'utiliser. D'abord la raison, à partir des premiers principes, pour laquelle chaque méthode fonctionne, puis un décodeur en langage clair pour le jargon, puis la routine complète que nous menons du début à la fin, et enfin chaque technique individuelle avec un « quand l'utiliser » clair pour que tu puisses adapter la routine à ta propre culture. Le training va du début de la végé jusqu'aux premières semaines de la phase de floraison, puis s'arrête. Si tu débutes et que tu apprends encore comment faire pousser du weed, le training est l'étape qui fait la plus grande différence une fois ta plante bien établie.
Ce qu'est le training du cannabis et pourquoi ça marche
Chaque méthode de training du cannabis, aussi différentes qu'elles paraissent, actionne le même levier : la dominance apicale. Une plante de cannabis concentre une hormone de croissance appelée auxine dans sa pousse la plus haute. Cette auxine dit aux branches inférieures de rester petites et soumises pour que la plante puisse foncer vers le haut, vers le soleil.1 Dans la nature, c'est une stratégie de survie astucieuse. Dans une tente de culture ou un jardin, c'est l'ennemi, parce que ça te donne une grosse cola et une douzaine d'avortons.
Le training brise cette hiérarchie. Quand tu plies la tige principale sur le côté, l'auxine qui s'accumulait au sommet se redistribue dans toute la plante, et les sites de croissance inférieurs ont soudain le droit de démarrer en flèche.2 Quand tu coupes la cime, tu supprimes entièrement la source d'auxine, et les deux nœuds en dessous passent tous les deux au rang de branches principales. Dans les deux cas, la plante cesse de se comporter comme une seule tige et commence à se comporter comme plusieurs. La science de la façon dont ce signal hormonal contrôle la ramification est étudiée depuis plus d'un siècle, et le mécanisme est bien établi.3
Le deuxième principe, c'est la lumière. L'intensité lumineuse chute vite avec la distance et l'ombrage, si bien qu'un bud situé 30 cm (12 in) sous la canopée reçoit une fraction de la lumière que reçoit une cola du sommet, et il se développe en conséquence. Le cannabis pousse aussi activement vers la lumière grâce à une réponse pilotée par l'auxine appelée phototropisme, et c'est pourquoi une branche se remplit vite une fois que tu la plies hors de l'ombre, à découvert.4 Le training règle le problème d'ombrage en aplatissant la plante en une canopée de niveau où chaque site de floraison se trouve à peu près à la même hauteur, sous à peu près la même lumière.6 C'est tout le jeu : briser la dominance apicale pour créer plus de sites de floraison, puis disposer ces sites pour que la lumière les frappe uniformément. Plus de sites, éclairés uniformément, voilà comment les plantes entraînées surpassent celles qui ne le sont pas – pas de magie, juste une meilleure répartition de la lumière.
C'est pourquoi nous ne faisons pas de promesses de rendement brut assorties d'un chiffre. L'affirmation honnête, appuyée par les preuves, est mécaniste : le training augmente le nombre de sites de floraison viables et améliore l'uniformité avec laquelle la lumière les atteint. À quel point ça aide dépend exactement de ta génétique, de ta lumière et de ton environnement, mais la direction est constante et le mécanisme est réel.
Les mots qu'il te faut avant de commencer
Les guides de training sont écrits par des gens qui ont oublié qu'ils ont un jour dû apprendre ce vocabulaire. Voici tout le glossaire dont tu as besoin pour cet article, en langage clair. Si tu connais déjà tout ça, saute directement à la routine.
| Terme | Ce que ça veut vraiment dire |
|---|---|
| Nœud | Le point sur la tige d'où sort une paire de branches ou de feuilles. Les nœuds servent à compter l'âge d'une plante et à décider où couper. « Le 5e nœud » désigne la 5e jonction de ce type en comptant depuis le bas. |
| Site de croissance | Une pousse qui peut devenir une branche et, à terme, un bud. Chaque nœud en a deux, un de chaque côté, donc 4 nœuds te donnent 8 sites de croissance. |
| Cola | Une cime florale principale – l'amas dense de buds au bout d'une branche. Plus de colas à hauteur égale, c'est tout l'objectif du training. |
| Popcorn | Les petits buds lâches et aérés qui se forment en bas de la plante, là où la lumière n'arrive jamais. Nommés d'après leur apparence. Le training existe en grande partie pour les éviter. |
| Végé | La phase végétative – la phase de croissance feuillue avant la floraison. Toutes les coupes se font ici, parce que la plante a le temps de récupérer. |
| Le flip | Le moment où tu fais passer une plante photopériodique d'intérieur à 12 heures de lumière par jour, ce qui déclenche la floraison. En extérieur et avec les autoflos, ça se produit tout seul. |
| Le stretch | La poussée de croissance rapide vers le haut, sur environ les 2 à 3 premières semaines de floraison, quand une plante peut doubler de hauteur. Le training se termine quand le stretch se termine. |
| Lignifié | Devenu ligneux. Une jeune tige verte se plie ; une tige lignifiée casse. C'est pourquoi le training est un travail de la phase végé. |
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Quand faire la première coupe, comment une tige devient huit sites, et l'écartement clip-et-fil qui aplatit la canopée. Une page pour la routine, une pour le calendrier du nœud 5 jusqu'au flip. Imprimable, adapté au téléphone.
Obtiens l'aide-mémoire de trainingLa routine de training complète, étape par étape
La routine, c'est le topping plus du LST en continu, mené selon un calendrier, dès la première culture. Pour les plantes photopériodiques, ça veut dire deux toppings et un training à faible stress continu. Pour les autoflos, ça veut dire un seul topping précoce et du LST continu. Elle se déroule en trois phases : construire la structure, la multiplier et l'étaler, puis la soutenir pendant la floraison. Ce n'est pas un mainline ni un manifold – ceux-ci reconstruisent la plante autour d'un unique moyeu symétrique, ce qui coûte plus de semaines de végé que la plupart des cultivateurs amateurs n'en ont. Cette routine garde plutôt quatre nœuds productifs et entraîne les huit sites vers l'extérieur. Voici exactement comment nous procédons.
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Avant de commencer : les quatre conditions préalables
Chaque échec que nous voyons avec cette routine se ramène au fait d'en avoir sauté une. Aucune n'est optionnelle :
- La plante a environ 5 nœuds. Environ 3 à 4 semaines après la germination. Moins que ça, et il n'y a pas assez de structure sous la coupe pour travailler.
- Elle est déjà dans son pot final. Toppe après le rempotage, pas avant. Demander à une plante de récupérer d'une perturbation des racines et d'une coupe en même temps double le contrecoup.
- Elle est en bonne santé. Vert profond, croissance visible d'une semaine à l'autre, aucun jaunissement ni tache. N'entraîne jamais une plante qui lutte déjà contre autre chose – corrige d'abord la carence, puis entraîne.
- Tu as des ciseaux propres, tranchants, à pointe fine. Une coupe écrasée cicatrise plus lentement qu'une coupe nette et c'est là que la pourriture commence. Essuie les lames à l'alcool entre chaque plante.
Voici toute la routine sur un seul calendrier, pour que tu puisses voir où tu en es à tout moment :
| Phase | Quand | Ce que tu fais | À quoi ça doit ressembler après |
|---|---|---|---|
| Préparation | Vers le 5e nœud, 3 à 4 semaines après le début | Topper au-dessus du 5e nœud, retirer le 1er nœud | Une plante à sommet plat avec 4 nœuds et 8 courtes pousses, sans tige centrale dominante |
| Phase 1 | 1 à 2 semaines après le topping | Plier les 8 sites vers l'extérieur – clips en haut, fil en bas | Un cercle plat de 8 pousses à hauteur égale, le centre de la plante ouvert à la lumière |
| Phase 2 | Toutes les 1 à 2 semaines, le reste de la végé | Défoliation légère, deuxième topping sur les 4 du haut seulement, ré-entraîner plus large | Une canopée plate qui s'élargit, 16 à 24 sites de croissance, aucune branche nettement plus haute |
| Phase 3 | Du jour 21 au jour 25 de floraison | Arrêter de façonner, commencer à soutenir – attaches en fil ou un filet de palissage | Une canopée de niveau, des colas qui portent leur propre poids sans pencher |
Préparation : topper au-dessus du 5e nœud, retirer le 1er nœud
Une fois que ta plante a empilé environ 5 nœuds et que tu l'as rempotée dans son pot, toppe la tige principale au-dessus du 5e nœud. Retire ensuite entièrement le 1er nœud (le plus bas).
Le 5e nœud n'est pas un nombre arbitraire. Coupe plus bas et tu laisses trop peu de nœuds pour construire une canopée. Coupe plus haut et tu as gaspillé des semaines de végé à faire pousser une tige que tu es sur le point de jeter, et les nœuds inférieurs ont déjà été affaiblis par l'ombre pendant qu'ils attendaient. Au 5e nœud, la tige est assez épaisse pour survivre à la coupe sans stagner, et assez souple pour que tout ce qui est en dessous plie encore.
Le 1er nœud part pour une autre raison : il se trouve dans une ombre permanente au bas de la plante, sous chaque branche que tu t'apprêtes à étaler au-dessus de lui. Il ne recevra jamais assez de lumière pour faire autre chose que du popcorn, et il passera toute la culture à tirer de l'énergie pour le faire. Le retirer n'est pas une perte, c'est une réorientation.
Compter les nœuds fait trébucher plus de cultivateurs débutants que la coupe elle-même. Ne compte que les vrais nœuds, en partant du bas de la tige : un nœud est un point d'où émerge une paire de branches ou de feuilles. Les deux toutes premières feuilles rondes avec lesquelles le semis s'est ouvert sont les cotylédons, ou feuilles séminales, et elles ne comptent pas – ce sont les provisions de la plante, pas une partie de sa structure. Commence à compter à la première paire de vraies feuilles de cannabis dentelées. C'est le nœud 1.
La coupe elle-même se fait juste au-dessus du 5e nœud, en laissant un court moignon d'environ 5 mm (0.2 in) plutôt qu'en coupant à ras contre lui. Une coupe à ras entaille les deux pousses que tu essaies de favoriser ; un moignon trop long se dessèche et donne un point de départ à la pourriture. Un passage net avec des ciseaux tranchants, sans scier.
Ce calcul te laisse 4 nœuds productifs et 8 sites de croissance, le squelette sur lequel toute la routine est construite. À quoi ça doit ressembler : une plante avec un sommet plat là où était la tige principale, quatre paires de pousses régulièrement espacées en dessous, et rien qui essaie de devenir la nouvelle tige dominante.
Phase 1 : premier LST
Commence la Phase 1 environ 1 à 2 semaines après le topping, une fois que les sites de croissance du haut mesurent autour de 5 cm (2 in) de long. L'attente compte – des pousses plus courtes que ça n'offrent rien à saisir et se déchirent facilement. L'objectif est de plier les 8 sites de croissance vers l'extérieur en un cercle plat et régulier pour que la lumière atteigne chacun d'eux. Travaille du haut de la plante vers le bas :
- Les 2 nœuds du haut – utilise des clips. Pince un clip de LST comme les BudClips sur la tige principale juste sous le nœud supérieur et plie la branche vers l'extérieur dans la seconde broche. Les clips s'emboîtent, donc tu peux clipser la branche opposée du même nœud et obtenir une division symétrique. Si une branche semble sur le point de casser, fais d'abord un « branch squeeze » : pince les fibres à plat au point le plus serré de la courbe pour qu'elle plie au lieu de casser.
- Les 2 nœuds du bas – utilise du fil. Coupe un morceau de fil de jardin de 10 à 15 cm (4 à 6 in) comme les BudHuggers, accroche une extrémité à l'œillet le plus proche du pot en tissu, tire la branche vers le bas et l'extérieur, et enroule le fil autour d'elle sur au moins deux fois le diamètre de la branche pour qu'il ne l'étrangle pas en épaississant.
- Dispose symétriquement. Positionne les 8 branches à une hauteur similaire avec un espacement régulier, les branches opposées espacées de 180 degrés. Garde les branches du bas au niveau de celles du haut pour que rien ne soit affaibli par l'ombre en avorton.
Si tu déchires une branche pendant tout ça, pas de panique. Le cannabis cicatrise vite. Enveloppe une cassure partielle avec du ruban pour plantes, rapproche les deux côtés du tissu, et ça se ressoudera en une semaine environ – la même réparation que tu utiliserais pour n'importe quelle branche cassée.
À quoi ça doit ressembler : vue directement d'en haut, la plante se lit comme un anneau plat de 8 pousses avec un centre ouvert. Si tu vois la terre à travers le milieu de la plante, tu l'as bien fait. Si ça ressemble encore à un buisson avec un dôme, les branches ne sont pas assez sorties.
Phase 2 : défolier, topper de nouveau, ré-entraîner
La Phase 2 se répète toutes les 1 à 2 semaines pendant le reste de la végé. Chaque passage comporte trois étapes :
- Défoliation légère. Retire les plus vieilles feuilles de la tige principale et toute feuille ou branche à l'ombre. Elles pompent une énergie qu'elles ne remboursent plus. Saute cette étape si la plante montre une carence en nutriments.
- Topper de nouveau (photopériodiques). Ne toppe une deuxième fois que les 4 branches du haut, en coupant les 2.5 cm (1 in) du sommet de chacune et en laissant 2 à 3 nœuds par branche (4 à 6 nouveaux sites de croissance chacune). Laisse les 4 branches du bas tranquilles pour qu'elles rattrapent leur retard. Élague tout site de croissance rabougri – là où un nœud a une pousse forte et une faible, coupe la faible. Les autoflos sautent ce deuxième topping.
- Ré-entraîner plus large. Déplace les clips et les fils plus loin le long de chaque branche pour continuer d'ouvrir la canopée. Retire les vieux clips des endroits où la tige a épaissi pour qu'ils ne l'étouffent pas.
Combien de fois tu répètes la Phase 2 dépend de la durée de ta végé. En intérieur, la plupart des cultivateurs obtiennent deux ou trois passages avant le flip. En extérieur, tu peux la mener pendant des mois. Le deuxième topping n'a lieu qu'une fois, au premier passage ; chaque passage suivant n'est plus que défoliation et ré-entraînement.
À quoi ça doit ressembler : une canopée qui s'élargit plutôt que de monter, avec 16 à 24 sites de croissance situés à quelques centimètres de la même hauteur. Si une branche l'emporte nettement, c'est qu'elle n'a pas été pliée assez loin – rabaisse-la avant le prochain passage.
Phase 3 : soutenir pendant la floraison
Le training actif s'arrête vers le jour 21 à 25 de floraison, à la fin du stretch. À ce moment-là, les tiges se sont lignifiées – sont devenues ligneuses – et les buds se forment, donc forcer de nouveaux plis risque de casser les colas. À partir de là, tu passes du façonnage au soutien : attache les branches opposées ensemble avec du fil de jardin comme les BudHuggers, ou installe un filet de palissage, pour que la canopée puisse porter des buds lourds sans pencher. Tout, à partir d'ici, est du soutien de poids, pas du training. Le manuel complet de la floraison est dans le guide de la phase de floraison.
Soutenir est plus simple que le training et plus facile à faire trop tard. La méthode la plus fiable est d'apparier les branches en travers de la plante : tends une longueur de fil entre deux colas opposées et laisse-les se soutenir mutuellement, pour que la charge reste à l'intérieur de la plante au lieu de l'écarteler. Un filet de palissage fait le même travail pour toute une canopée d'un coup, mais il doit être posé avant la fin du stretch – enfiler un filet à travers une plante qui porte déjà des buds revient à meurtrir les buds mêmes que tu essaies de protéger.
Le contrôle est simple : si une cola penche à plus de 45 degrés environ de la verticale, ou si tu vois la branche fléchir quand tu évente la plante avec ta main, elle a besoin de soutien maintenant plutôt que la semaine prochaine. Les buds prennent l'essentiel de leur poids dans la seconde moitié de la floraison, donc une branche qui ne fait que se courber en semaine 4 est celle qui se plie en semaine 7.
Mener la routine sur les autoflos
Le conseil courant est de ne jamais topper une autoflo. Nous ne sommes pas d'accord, et nous avons mené la routine complète sur des autos de nombreuses fois avec de solides résultats. Le hic, c'est le timing. Une autoflo passe en floraison selon sa propre horloge, elle ne peut donc pas se permettre un contrecoup tardif. Toppe-la tôt – vers le 4e ou 5e nœud, tant qu'elle est encore en début de végé – pour qu'elle ait le temps de récupérer avant de commencer à fleurir. Comme les autos vont vite, elles reçoivent en général un seul topping précoce plutôt que deux, plus du LST en continu sur tout le parcours. Au moment où une plante photopériodique recevrait son deuxième topping en semaine 5 à 8 de végé, la plupart des autos ont déjà commencé à fleurir, et c'est pourquoi le deuxième topping est un coup réservé aux photopériodiques. Si tu n'es pas sûr du timing de ton auto, ne fais que du LST – c'est l'option sans risque et elle construit quand même une canopée régulière.
Les cinq erreurs qui cassent cette routine
- Topper avant le 5e nœud. La plus fréquente. Une coupe impatiente sur une plante à 3 nœuds te laisse deux branches faibles au lieu de huit sites solides, et la plante stagne une semaine pour le payer.
- Entraîner une plante malade. Le training coûte à la plante une énergie qu'elle doit avoir en réserve. Sur une plante carencée ou à l'étroit dans ses racines, il aggrave le problème au lieu d'améliorer la structure.
- Laisser des clips sur une tige qui épaissit. Un clip qui allait parfaitement il y a deux semaines va étrangler la tige qu'il serre. À chaque passage de Phase 2, déplace chaque clip.
- Topper les 8 branches au deuxième passage. Ne toppe que les 4 branches du haut. Couper les huit fait reculer toute la plante d'un coup et laisse les branches du bas définitivement à la traîne.
- Entraîner au-delà du stretch. Après le jour 25 de floraison environ, les tiges sont ligneuses et les buds sont en place. Plier casse alors les colas, et il ne reste plus de temps de récupération pour y remédier.
Les méthodes de training individuelles, et quand utiliser chacune
La routine ci-dessus combine deux méthodes, le topping et le LST, parce que cette association est la façon la plus indulgente d'obtenir une canopée régulière. Mais chaque méthode ci-dessous est un outil légitime, et certaines conviennent à des setups particuliers mieux que notre choix par défaut. Chacune a un guide complet derrière elle.
Training à faible stress (LST)
Le training à faible stress est le socle et la colonne vertébrale de la routine ci-dessus. Tu plies les branches vers le bas et l'extérieur et tu les attaches en place, pour que la plante pousse plate et large sans jamais être coupée. Comme rien n'est blessé, il n'y a pas de période de récupération – la plante continue de pousser à pleine vitesse pendant que tu la remodèles.
Quand l'utiliser : toujours. Le LST est la seule méthode qui marche sur chaque plante, à chaque fois, avec un inconvénient pratiquement nul, et c'est le seul training que nous recommandons de mener en continu du début à la fin. C'est aussi la bonne et unique réponse si l'idée de couper te rend nerveux.
Pour le déroulé complet en trois phases – y compris comment plier la tige principale à 90 degrés sans la casser et comment construire une canopée plate nœud par nœud – lis le guide complet du LST. Pour la technique outil par outil, vois comment utiliser les clips de LST étape par étape.
Topping
Le topping est la méthode à fort stress la plus courante, et l'autre moitié de notre routine. Tu coupes la pousse terminale de la tige principale, juste au-dessus d'un nœud. Retirer cette pointe supprime la principale source d'auxine de la plante, et les deux pousses au nœud en dessous passent toutes les deux au rang de branches principales. Une cola en devient deux. Refais-le sur chacune d'elles, et deux en deviennent quatre. La taille du cannabis en particulier a été étudiée pour son effet sur la structure de la plante et la répartition des cannabinoïdes, et des coupes contrôlées en végé remodèlent la plante de façon productive.5
Quand l'utiliser : en végé, une fois que la plante a environ 5 nœuds, et jamais avancé dans la floraison. Le topping fait reculer la plante de quelques jours le temps qu'elle cicatrise, ce qui est exactement pourquoi il a sa place là où il reste du temps.
Pour la technique de coupe nette, la pratique des ciseaux stériles et comment récupérer, lis le guide complet du topping.
FIMing
Le FIMing est le cousin plus brouillon du topping. Au lieu d'une coupe nette au-dessus d'un nœud, tu pinces ou coupes environ les 75 % du haut de la plus récente pousse terminale, en laissant un moignon déchiqueté. Le nom vient de l'abréviation de growers « F, I Missed » (« F, je l'ai raté »), parce que ça a commencé comme un topping raté. Au lieu de deux colas nettes, tu peux obtenir trois, quatre, voire cinq sites de croissance irréguliers à partir d'une seule coupe.
Quand l'utiliser : quand tu veux un maximum de sites de croissance et que l'équilibre parfait t'importe peu. Le FIMing stresse aussi la plante un peu moins qu'un topping complet parce que tu laisses plus de tissu en place. Nous utilisons plutôt le topping, parce que la symétrie est ce qui rend tout le reste plus facile – mais c'est une préférence, pas une correction.
La mécanique des deux coupes est comparée côte à côte dans le guide du topping.
Mainlining et manifolding
Le mainlining et le manifolding, c'est le topping poussé à son extrême logique et symétrique. Au lieu de topper là où la plante se trouve, tu coupes jusqu'à un unique moyeu net bas sur la plante, puis tu forces chaque branche au-dessus à pousser comme une cola égale, en miroir. La récompense est une plante parfaitement régulière où chaque cola reçoit une lumière identique et atteint une taille identique.
Les deux sont de proches parents. Le mainlining construit le moyeu progressivement en doublant les colas un topping à la fois, en suivant le schéma 1-2-4-8. Le manifolding atteint une structure similaire avec une seule coupe précoce et agressive jusqu'à un nœud choisi.
Quand les utiliser : quand tu veux une canopée régulière digne d'une vitrine et que tu as les semaines de végé supplémentaires pour la construire. Les deux exigent plus de temps de végé et plus de nerf que notre routine par défaut, parce que tu engages toute la structure de la plante d'entrée de jeu. C'est la raison principale pour laquelle nous ne les menons pas comme standard : ce sont de meilleures structures, payées avec des semaines que la plupart des cultivateurs amateurs préféreraient passer en floraison.
Les déroulés complets, étape par étape, sont dans le guide du mainlining et le guide du manifolding.
Super cropping (training à fort stress)
Le super cropping est la méthode à fort stress la plus manuelle. Tu pinces fermement une branche, tu la roules entre tes doigts pour écraser le cœur interne rigide, puis tu la plies – en endommageant l'intérieur de la tige tout en gardant intacte la peau verte extérieure. La plante répare l'endroit écrasé avec un « renflement » gonflé, plus épais et plus solide que la tige d'origine, et la branche se plie désormais là où tu le veux.
Quand l'utiliser : comme correctif, pas comme plan. C'est le geste pour une branche qui a poussé trop haut pour la canopée ou qui s'est lignifiée au point où tu ne peux plus simplement l'attacher, et le sauvetage d'une plante qui file en début de floraison et dépasse sa lumière. Utilise-le en fin de végé ou dans la première semaine ou deux du stretch, jamais en fin de floraison quand les tiges sont cassantes.
Le risque est évident : si tu plies avant que le cœur interne soit ramolli, la peau se déchire. Une déchirure nette n'est pas un désastre – enveloppe-la avec du ruban de réparation comme le BudTape et elle cicatrise en une semaine environ, la même solution que tu utiliserais pour n'importe quelle branche cassée.
Défoliation
La défoliation n'est pas du training au sens strict – tu ne remodèles pas la plante, tu retires des feuilles – mais c'est la technique de soutien qui fait mieux fonctionner chaque méthode de training, et c'est l'Étape 1 de chaque passage de Phase 2 ci-dessus. Tu retires stratégiquement les grandes feuilles en éventail, vieilles et à l'ombre, pour ouvrir la circulation d'air et laisser la lumière atteindre les sites de floraison en dessous.
Quand l'utiliser : un passage léger en végé, et de nouveau juste après la fin du stretch. Le danger, c'est d'en faire trop – les feuilles sont les panneaux solaires de la plante, et en arracher trop l'affame. Retire ce qui est vieux, abîmé ou qui ombrage un site de floraison ; laisse ce qui est sain et capte la lumière.
Tout le timing et la technique, y compris les deux fenêtres où tu ne dois pas défolier du tout, sont dans le guide de la défoliation.
ScrOG (Screen of Green)
Le ScrOG, abréviation de Screen of Green, c'est du LST où un filet fait le travail. Tu tends un filet de palissage horizontal au-dessus de la plante et tu glisses les branches dessous et au travers à mesure qu'elles poussent, si bien que le filet impose une canopée régulière et plate et la maintient ainsi.
Quand l'utiliser : en intérieur, quand tu cherches à remplir une surface de tente fixe aussi complètement que possible. Le ScrOG est une couche de gestion de la canopée que tu mènes par-dessus le LST et le topping, pas un remplacement – le filet ne brise pas la dominance apicale à lui seul. Pour la plupart des cultivateurs amateurs, la routine ci-dessus t'apporte l'essentiel de ce qu'un filet ferait, avec moins de matériel.
La construction complète du filet, la hauteur du filet et le calendrier de repiquage sont dans le guide complet du Screen of Green (SCROG), et la physique de la lumière qui explique pourquoi une canopée de niveau gagne est dans l'article sur la science du développement de la canopée.
Comment choisir : LST vs HST et au-delà
La première décision, c'est faible stress contre fort stress. Le training à faible stress (plier) ne blesse jamais la plante, il ne comporte donc aucun coût de récupération et convient à toute culture, tout niveau d'expérience, tout type de plante. Le training à fort stress (couper ou écraser – topping, FIMing, mainlining, super cropping) multiplie les sites de floraison plus vite et construit une structure plus spectaculaire, mais il coûte à la plante du temps de récupération et exige un meilleur timing. La raison pour laquelle ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est que les meilleurs résultats viennent de la combinaison d'une méthode à fort stress (topping) avec une à faible stress (LST). Le HST construit les colas, le LST les dispose.
À partir de là, choisis selon ton objectif et ta situation :
| Ta situation | Meilleure méthode | Pourquoi |
|---|---|---|
| Première culture, ou tu veux l'option la plus sûre | LST, puis ajouter le topping (la routine ci-dessus) | Aucun coût de récupération, difficile à rater, et ça t'apprend comment la plante réagit. |
| Tu veux une pièce de vitrine parfaitement symétrique | Mainlining ou manifolding | Des colas égales et un moyeu de manifold, si tu as les semaines de végé pour le construire. |
| Intérieur, remplir une surface de tente fixe | ScrOG par-dessus le LST | Le filet remplit exactement la surface avec une canopée régulière. |
| Une branche est trop haute ou est devenue ligneuse | Super cropping | Replie une branche rigide dans la canopée quand l'attacher ne marche plus. |
| Cultiver une autoflo | La routine ci-dessus, toppée tôt et une seule fois | Ça marche sur les autos, mais la fenêtre de timing est bien plus serrée. |
Si tu hésites encore, choisis par défaut le topping plus le LST. C'est la combinaison que nous avons menée sur la plus large variété de plantes, et elle est assez indulgente pour une première culture tout en produisant quand même la canopée régulière que les méthodes avancées recherchent.
Quand commencer et arrêter le training
Les plus grosses erreurs de timing sont de commencer trop tard et d'arrêter trop tard. Voici toute la chronologie d'un coup d'œil, et les fenêtres pour chaque méthode :
Les règles universelles, quelle que soit la méthode :
- N'entraîne pas un semis. Les semaines 0 à 2 servent à établir les racines. Laisse-le d'abord construire une tige souple et environ 5 nœuds.
- Commence au 5e nœud, environ 3 à 4 semaines après le début. C'est là que la tige est assez souple pour plier et que la plante peut encaisser un topping.
- Fais toutes tes coupes en végé. Les coupes de topping, de FIMing, de mainlining – tout ça a sa place dans la phase végétative où la plante a le temps de récupérer. Le dernier moment pour tout topping est bien avant le flip.
- Arrête le training actif au jour 21 à 25 de floraison. Une fois que le stretch se termine et que les tiges durcissent, passe au soutien seulement. Plier une tige de floraison lignifiée la casse. Les clips de LST sont pour la végé et les 2 premières semaines de floraison au plus ; après ça, ce sont des attaches en fil et des filets pour le soutien, pas pour remodeler.
Réussis ces quatre-là et la routine tourne presque toute seule. La plante te dit quand elle est prête – 5 nœuds et une tige qui plie pour commencer, une tige qui durcit et des buds qui se forment pour arrêter.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le training d'une plante de cannabis ?
Le training d'une plante de cannabis, c'est la façonner physiquement – la plier et l'attacher, ou la couper – pour qu'elle pousse large et plate plutôt que haute avec une seule cime dominante. Ça fonctionne en brisant la dominance apicale, ce qui répartit l'énergie de la plante sur de nombreux sites de floraison et laisse la lumière les atteindre tous uniformément. Le résultat, ce sont plus de sites de floraison utilisables plutôt qu'une seule grosse cola au-dessus d'une jupe de popcorn.
Quelles sont les principales méthodes de training du cannabis ?
Les principales méthodes sont le training à faible stress (LST), le topping, le FIMing, le mainlining, le manifolding, le super cropping et le ScrOG. Elles se divisent en méthodes à faible stress qui plient sans couper (LST, ScrOG) et méthodes à fort stress qui coupent ou écrasent (topping, FIMing, mainlining, manifolding, super cropping). La défoliation, retirer des feuilles, est une technique de soutien qui vient par-dessus. La plupart des cultivateurs combinent une méthode à fort stress avec le LST.
Training à faible stress vs à fort stress – lequel utiliser ?
Utilise les deux. Le training à faible stress plie la plante sans la blesser, donc il n'y a pas de temps de récupération et il convient à toute culture. Le training à fort stress coupe ou écrase pour multiplier les sites de floraison plus vite mais coûte du temps de récupération et demande un meilleur timing. Les résultats les plus forts viennent de leur combinaison : toppe la plante pour faire plus de colas, puis utilise le LST pour étaler ces colas en une canopée plate et régulière. C'est cette combinaison qui maximise le rendement.
Quelle est la meilleure méthode de training du cannabis pour les débutants ?
Le training à faible stress est le meilleur point de départ parce qu'il est presque impossible à rater – tu plies la plante, tu ne la coupes pas, donc il n'y a aucun risque de récupération. Une fois à l'aise, ajoute un seul topping pour apprendre comment la plante réagit à une coupe. Cette progression, le LST d'abord puis le topping, est exactement la façon dont une culture à haut rendement se construit, et elle marche dès la première culture.
Peut-on entraîner les autoflos ?
Oui. Nous menons la routine complète sur les autoflos, topping compris, et ça marche bien. La clé, c'est le timing : toppe une auto tôt, vers le 4e ou 5e nœud en début de végé, pour qu'elle récupère avant de passer en floraison toute seule. Les autos reçoivent en général un seul topping précoce plutôt que deux, plus du LST en continu. Si tu n'es pas sûr du timing de ton auto, ne fais que du LST – ça ne comporte aucun risque.
Quand devrais-je commencer à entraîner ma plante de cannabis ?
Commence vers le 5e nœud, environ 3 à 4 semaines après la germination. À ce moment-là, la tige principale est assez souple pour plier sans casser et la plante est assez établie pour encaisser un topping. N'entraîne pas un semis – les semaines 0 à 2 servent à l'établissement des racines. Commencer au 5e nœud te donne la plus longue fenêtre de training productive en végé.
Quand devrais-je arrêter le training ?
Arrête le training actif vers le jour 21 à 25 de floraison, à la fin du stretch. Après ça, les tiges se lignifient et les buds se fixent, si bien que plier risque de casser les colas et que couper est bien trop tard. Passe au soutien seulement – attache les branches ou installe un filet pour porter le poids. Toutes les méthodes de coupe comme le topping doivent être terminées en végé, bien avant le flip vers la floraison.
Suis-je obligé d'entraîner ma plante de cannabis ?
Non, mais une plante non entraînée pousse comme un sapin de Noël : une cola sommitale dominante et une jupe de petits buds popcorn à l'ombre. Le training est la chose au plus fort levier et au plus faible coût que tu puisses faire pour améliorer une plante, parce qu'elle ne demande que de l'attention et quelques outils bon marché. Même un simple LST à lui seul améliore sensiblement l'uniformité du développement de ta plante.
Puis-je combiner des méthodes de training ?
Oui, et tu devrais. Les méthodes sont conçues pour se superposer. Une culture à haut rendement combine le topping (une méthode à fort stress qui multiplie les colas) avec un LST continu (une méthode à faible stress qui les étale à plat). Tu peux ajouter la défoliation pour garder la canopée ouverte et un filet de ScrOG pour la verrouiller à niveau. La seule règle est de garder toutes les coupes en végé et de terminer le training actif avant le flip.
Le FIMing est-il meilleur que le topping ?
Ni l'un ni l'autre n'est strictement meilleur ; ils échangent la symétrie contre le nombre de sites. Le topping fait une coupe nette au-dessus d'un nœud et te donne deux colas régulières et prévisibles, ce que tu veux pour une structure équilibrée ou un mainline. Le FIMing retire environ 75 % de la pointe et peut produire trois à cinq sites de croissance, mais ils arrivent irréguliers. Nous utilisons le topping parce que sa symétrie rend tout le reste plus facile.
Le training stresse-t-il la plante ou nuit-il au rendement ?
Le training à faible stress ne blesse pas la plante, il n'y a donc pas de véritable coût de stress. Les méthodes à fort stress comme le topping font bien reculer la plante de quelques jours le temps qu'elle cicatrise, et c'est pourquoi tu les fais en végé, là où il y a du temps. Bien fait, le training augmente le nombre de sites de floraison et améliore la répartition de la lumière. Le mécanisme est bien établi ; l'ampleur du bénéfice dépend de ta génétique et de ton setup.
De quels outils ai-je besoin pour entraîner du cannabis ?
Pour le LST, il te faut des attaches souples – des clips de LST comme les BudClips pour les branches du haut et du fil de jardin gainé comme les BudHuggers ancré aux œillets d'un pot en tissu pour celles du bas. Pour le topping et le FIMing, il te faut des ciseaux propres, tranchants, à pointe fine. Garde du ruban de réparation sous la main pour la branche cassée occasionnelle. Rien de tout ça n'est cher, et les clips et le fil sont réutilisables indéfiniment.
Le training du cannabis est-il différent en intérieur et en extérieur ?
Les méthodes sont identiques ; l'échelle et le calendrier diffèrent. En extérieur, tu as souvent des mois de végé, donc tu peux topper trois ou quatre fois et construire de très grandes plantes. En intérieur, tu remplis une surface fixe sous une lumière fixe, donc le ScrOG et une canopée plus serrée ont plus de sens et tu toppes moins souvent. Les règles de timing – commencer au 5e nœud, arrêter avant le flip – sont les mêmes dans les deux cas.
Quelle est la différence entre le training et la défoliation ?
Le training remodèle la structure de la plante en pliant ou coupant des branches pour construire une canopée régulière. La défoliation retire des feuilles pour améliorer la circulation d'air et la pénétration de la lumière, mais elle ne change pas la structure des branches. La défoliation est une technique de soutien qui fait mieux fonctionner le training, pas une méthode de training en soi. Tu défolies légèrement pendant la Phase 2 et de nouveau après la fin du stretch.
Obtiens l'aide-mémoire de training gratuit
Quand faire la première coupe, comment une tige devient huit sites, et l'écartement clip-et-fil qui aplatit la canopée. Une page pour la routine, une pour le calendrier du nœud 5 jusqu'au flip. Imprimable, adapté au téléphone.
Obtiens l'aide-mémoire de trainingLes prochaines étapes de ta culture
Le training est la colonne vertébrale de toute la culture. Une culture complète se déroule : quelles graines acheter pour le training → germination → plantation → rempotage → training (tu es ici) → défoliation → récolte → séchage → curing.
Si tu entraînes ta première plante, mène la routine ci-dessus exactement comme écrite, et lis le guide complet du LST en parallèle pour la technique de pliage plus en profondeur. Pour comprendre pourquoi une canopée régulière surpasse une canopée haute au niveau de la physique de la lumière, l'article pourquoi une canopée régulière bat la puissance brute est la lecture plus poussée.
Les outils comptent moins que la technique, mais les bons outils rendent la technique plus rapide. Nous avons conçu les BudClips pour un training net de la tige principale et les BudHuggers pour les attaches au pot, et le moyen le plus simple d'avoir le kit complet est le BudBundle. Entraîne bien la plante, et chaque étape suivante devient plus facile. Si tu cherches encore tes repères sur la place du training, les phases de croissance semaine par semaine exposent tout le parcours de la graine à la récolte.
Références
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À propos de l'auteur
Henrique Dias est le PDG et cofondateur de BudTrainer. C'est un ingénieur mécanicien qui détient aussi un certificat d'études supérieures en production commerciale de cannabis du Niagara College en Ontario, au Canada – le premier programme de culture de cannabis de niveau universitaire en Amérique du Nord. Avant de fonder BudTrainer, Henrique a travaillé avec des producteurs de cannabis autorisés par Santé Canada, où il a acquis une expérience concrète de la culture, de la transformation et de la gestion post-récolte du cannabis à l'échelle commerciale. Il a lancé BudTrainer pour apporter ce même niveau de savoir-faire aux cultivateurs amateurs, grâce à des outils de jardinage mieux conçus et une éducation claire, appuyée par la science.
AVERTISSEMENT : Tout ce qui est enseigné et vendu par BudTrainer® doit être utilisé strictement à des fins légales. Nous ne cautionnons pas la production de substances illégales et il est de ton devoir de t'assurer que tu respectes la loi. Les mots « chanvre », « cannabis », « weed » et « marijuana » sont utilisés de manière interchangeable pour désigner la même plante (chanvre légal contenant moins de 0.3% de THC) dans le cadre de cette leçon.
