Réponse rapide : Pour planter le cannabis, placez une graine germée à environ 1/4 to 1/2 inch (6-13 mm) de profondeur, racine pivotante vers le bas, dans un substrat préhumidifié à l'intérieur d'un petit contenant de démarrage - pas votre pot final. Visez un pH de 6.2-6.6 en terre, 5.8-6.2 en coco ou PRO-MIX HP, et 5.5-5.8 en laine de roche, avec un EC égal ou inférieur à 0.8 (environ 400 ppm) pendant les deux premières semaines. Maintenez la température de la zone racinaire à 75-79°F (24-26°C), l'humidité relative à 70-80%, et donnez une lumière de 200-400 PPFD selon un cycle 18/6 en intérieur. En extérieur, attendez que les minimales nocturnes dépassent 50°F (10°C) et endurcissez les semis pendant 10 jours avant de les transplanter dehors.
La plantation est l'étape où la plupart des cultures maison échouent en silence. La solution n'est pas plus d'engrais ou des lampes plus puissantes - c'est le bon substrat, le bon contenant de démarrage, la bonne chimie de l'eau et le bon environnement, tous réglés avant que la graine ne touche la terre. Ce guide couvre les installations en intérieur et en extérieur, les cinq substrats comparés, les pH et EC exacts par substrat, l'inoculation mycorhizienne, les huit erreurs les plus courantes et les étapes de plantation, du trou au dôme d'humidité.
REMARQUE : ce guide couvre la plantation du cannabis, aussi bien à autofloraison que photopériodique. Là où ils diffèrent (surtout le moment de la transplantation), nous le précisons.
La plantation est l'étape où la plupart des cultures maison échouent en silence. Pas bruyamment - la graine germe, les cotylédons s'ouvrent, tout semble aller bien. Puis, une semaine plus tard, le semis stagne, les feuilles jaunissent, et le cultivateur suppose un problème de nutriments. Ce n'en est pas un. C'est presque toujours un problème de plantation qui ne s'est manifesté que lorsque les racines n'ont plus eu où aller.
Ce guide suppose que vous avez déjà fait germer votre graine (sinon, ou si vous voulez planter directement en terre, commencez par notre guide comment faire germer des graines de cannabis). À partir de là, l'objectif est de mettre cette fragile petite racine pivotante dans le bon substrat, dans le bon contenant, sous le bon environnement - afin qu'elle puisse bâtir le système racinaire dont tout le reste dépend, jusqu'à la récolte.
Ce que vous faites dans les 30 prochaines minutes fixe la trajectoire des 12 prochaines semaines. Réussissez le substrat, le contenant, la chimie de l'eau et l'environnement, et le semis pousse presque tout seul. Ratez-en un seul et vous passerez le reste de la culture à essayer de rattraper le coup.
Si vous n'avez pas encore choisi votre variété, notre guide comment choisir des graines de cannabis est le bon point de départ. Et si vous voulez la vue d'ensemble de la place qu'occupe la plantation, consultez notre guide complet sur la culture du cannabis.
Enfin, si vous plantez un lot et avez besoin de génétique fraîche, nos amis de Seed Supreme proposent des graines féminisées et à autofloraison de la plupart des grands breeders, avec un envoi discret vers l'Amérique du Nord - à regarder si vous n'avez pas encore choisi votre variété.
Choisir votre substrat de culture
Le substrat est la plus grande décision que vous prenez à la plantation. Il détermine la fréquence d'arrosage, la quantité d'engrais, vos pH cibles et à quel point la culture sera indulgente quand vous ferez des erreurs (et vous en ferez). Voici comment se comparent les cinq principales options.
| Substrat | pH cible | Fréquence d'arrosage | Tolérance aux erreurs | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
| Terre (terreau) | 6.2-6.6 | Tous les 2-4 jours | Élevée | Cultivateurs débutants, cultures à tendance organique |
| PRO-MIX HP | 5.8-6.2 | Tous les 1-3 jours | Moyenne à élevée | La plupart des cultivateurs maison, l'option par défaut |
| Fibre de coco | 5.8-6.2 | Quotidiennement | Moyenne (nécessite du Cal-Mag) | Cultivateurs qui veulent une croissance rapide et un contrôle serré de la fertilisation |
| Laine de roche | 5.5-5.8 | Quotidien / continu | Faible | Installations hydroponiques, cultivateurs avancés |
| Sol organique vivant | 6.2-6.8 (sans importance) | Tous les 3-5 jours | Très élevée | « On règle et on oublie », cultivateurs qui abordent le sol comme un système |
Terre (terreau)
Un terreau de qualité en sac est l'option la plus indulgente pour une première culture. Il tamponne le pH, retient les nutriments et vous permet d'arroser moins souvent. Cherchez un mélange à base de tourbe avec de la perlite, idéalement étiqueté pour les légumes ou les semis. Évitez les mélanges d'engrais à libération lente Miracle-Gro - les granulés à diffusion progressive peuvent brûler les jeunes racines.
PRO-MIX HP
Notre option par défaut chez BudTrainer. PRO-MIX HP est un mélange de tourbe de sphaigne et de perlite à haute porosité, ce qui signifie que l'accès à l'oxygène dans la zone racinaire est excellent et que le développement racinaire est rapide. Nous avons constaté que c'est le meilleur équilibre entre tolérance aux erreurs, performance et prix pour les cultivateurs maison. Conduisez-le légèrement acide (5.8-6.2) et fertilisez peu pendant le stade semis.
Fibre de coco
La coco vous donne la croissance la plus rapide des substrats sans sol, mais demande plus d'attention. Vous arroserez quotidiennement une fois la plante établie, vous devez ajouter du Cal-Mag dès le premier jour (la coco fixe le calcium et le magnésium), et vous avez moins de marge d'erreur sur le pH. Si vous voulez pousser des cultures plus exigeantes et que vous êtes prêt à apprendre le plan de fertilisation, la coco récompense l'effort.
Laine de roche
L'option par défaut en hydroponie commerciale. Excellente pour les cultures à haute densité et les systèmes à fertilisation continue. Non recommandée pour les cultivateurs maison débutants - la laine de roche doit être trempée au préalable à pH 5.5 pour neutraliser son pH natif d'environ 8.0, et elle n'a aucun pouvoir tampon pour les nutriments, si bien que la moindre erreur de fertilisation atteint la plante immédiatement.
Sol organique vivant
Un sol vivant en semis direct (no-till) avec compost, lombricompost et une population microbienne saine est le substrat le plus indulgent de tous, une fois établi. La biologie tamponne tout - pH, nutriments, humidité. La contrepartie, c'est le coût initial et le temps de mise en place, plus le fait que vous ne pouvez pas librement fertiliser par le dessus avec des nutriments en bouteille sans perturber la vie du sol.
Pour un examen plus approfondi de la façon dont le choix du substrat façonne l'architecture racinaire, lisez notre guide sur la science du développement racinaire du cannabis.
Choisir votre contenant de démarrage
Le contenant à la plantation compte autant que le substrat. La plus grosse erreur des nouveaux cultivateurs est de planter directement dans un pot de 5-gallon parce que c'est ce dont la plante aura besoin à terme. C'est aussi le moyen le plus rapide de noyer un semis.
Un petit semis ne peut pas boire assez d'eau pour assécher un grand pot. Le substrat reste saturé pendant des jours, l'oxygène est chassé de la zone racinaire, et la croissance racinaire ralentit ou s'arrête. La plante pourrit au collet ou reste rabougrie pendant que vous devinez ce qui ne va pas.
Commencez petit. Rempotez ensuite. Le bon contenant de démarrage fait à peu près 12 to 16 oz (350 to 475 ml) - juste assez de place pour les 2 à 4 premières semaines de croissance racinaire, et assez petit pour que le substrat sèche entre deux arrosages.
| Contenant | Volume | Drainage | Réutilisable | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| BudCups | 16 oz (475 ml) | Plaque de fond à triple drainage | Oui (compatible lave-vaisselle) | Conçus pour un dépotage sans choc à la transplantation |
| Pot de pépinière en plastique | 12-16 oz (350-475 ml) | Trous au fond uniquement | Oui | Bon marché, largement disponible |
| Gobelet Solo rouge (avec trous) | 16 oz (475 ml) | Vous les percez vous-même | Une ou deux fois | Dépanne, aucun drainage tel quel |
| Laine de roche / Rapid Rooter | ~2 oz (60 ml) | Structure ouverte | Non | Idéal pour les transitions hydroponiques |
| Pot en tourbe | 12-16 oz (350-475 ml) | À travers les parois | Non (compostable) | On plante le tout dans le pot suivant - pratique, mais les pots sèchent vite |
Les BudCups existent parce que tous les autres contenants de démarrage imposent un compromis. Les pots de pépinière en plastique ont un drainage médiocre. Les gobelets Solo n'ont aucun drainage tant que vous ne les percez pas. Les pots en tourbe sèchent en quelques heures. Les BudCups ont été conçus avec une plaque de fond amovible qui vous offre un triple drainage pendant le stade semis et un véritable dépotage sans choc au moment de la transplantation. Pour la démonstration complète du montage, du remplissage, de l'arrosage et du dépotage, voyez comment utiliser les BudCups.
Chimie de l'eau : pH et EC pour les semis
Deux chiffres comptent à la plantation : le pH (l'acidité de l'eau) et l'EC (la quantité d'engrais qui y est dissoute). Réglez-les bien et le semis pourra absorber tout ce que le substrat a à offrir. Réglez-les mal et vous pourrez fertiliser tant que vous voulez - la plante n'en verra pas la majeure partie.
Le type d'eau compte en premier
- Eau distillée ou osmosée (RO) : la base la plus propre, elle vous laisse tout contrôler de ce que vous ajoutez. Idéale pour tout substrat sans sol.
- Eau du robinet : utilisable, directement au robinet. Le conseil classique de la laisser reposer 24 heures pour la déchlorer relève surtout du folklore. Le chlore libre dans l'eau municipale tourne autour de 0.5-2 ppm, ce que les plantes en pot encaissent sans problème, et la plupart des services des eaux sont passés à la chloramine, qui ne se dégaze pas du tout - la laisser reposer ne fait rien. Si vous voulez vraiment éliminer la chloramine, cela demande un filtre à charbon ou une pastille de campden, pas du temps. Testez d'abord l'EC : une eau dure peut déjà se situer à 0.4-0.6 EC avant que vous n'ajoutiez quoi que ce soit.
- Eau adoucie : évitez-la quand vous le pouvez - et d'abord, découvrez si vous ne l'utilisez pas déjà. Dans beaucoup de régions à eau dure, les adoucisseurs pour toute la maison sont la norme plutôt que l'exception, donc si vous remplissez une cruche au robinet de la cuisine, il y a de réelles chances que vous arrosiez avec de l'eau adoucie sans y avoir jamais pensé. Les adoucisseurs à échange d'ions troquent le calcium et le magnésium contre du sodium, et le sodium s'accumule dans la zone racinaire au lieu de s'évacuer. Beaucoup de cultivateurs utilisent de l'eau adoucie sans souci évident à court terme - notre relecteur Scott Golem n'a pas vu cela poser problème en pratique - et le risque augmente avec la dureté de votre eau d'arrivée et la durée pendant laquelle la plante reste dans ce contenant. Mais vous ajoutez une variable sans aucun avantage, alors qu'un robinet extérieur en amont de l'adoucisseur, ou un filtre RO bon marché, la retire de nouveau.
- Eau de pluie : excellente si vous avez un système de récupération propre, avec un EC quasi nul et un pH à peu près neutre.
EC (ou PPM) pour les semis
Les semis arrivent préchargés d'environ 7 à 14 jours de nutriments dans la graine elle-même. Ils n'ont pas besoin d'une fertilisation lourde à la plantation. Nous avons constaté qu'un EC de 0.6 à 0.8 (grosso modo 300-400 ppm sur l'échelle 500) est le point idéal pour les deux premières semaines.3 Si votre eau de départ se situe déjà à 0.4-0.5 EC, n'ajoutez pas d'engrais la première semaine. Si vous êtes sur de l'eau RO ou distillée, ajoutez juste assez de nutriment de croissance pour arriver à 0.8 EC.
Une exception, de notre relecteur Scott Golem : sur la laine de roche en particulier, il trempe le pain de départ à 1.4-1.5 EC et ne constate pas de brûlure du semis. C'est bien au-dessus de ce que nous conseillerions à un cultivateur débutant, et c'est sa pratique plutôt qu'une règle, mais l'absence totale de pouvoir tampon de la laine de roche coupe dans les deux sens - rien n'est retenu à la plante, et rien ne s'accumule non plus.
pH cibles par substrat
Une fois votre EC réglé, mesurez le pH et ajustez avec du pH Up ou du pH Down (du vinaigre alimentaire et une petite pincée de bicarbonate de soude font aussi l'affaire pour les cultivateurs débutants sans solutions dédiées). Cibles par substrat :
- Terre : 6.2 à 6.6
- PRO-MIX HP : 5.8 à 6.2
- Fibre de coco : 5.8 à 6.2
- Laine de roche / DWC : 5.5 à 5.8
- Sol organique vivant : arrosez dans la plage de 6.2 à 7.0 et laissez la biologie du sol tamponner le reste
Préhumidifiez le substrat avec cette eau préparée avant de planter la graine. Arroser après la plantation risque d'enfoncer la graine plus profond que voulu ou de la faire remonter à la surface.
Comment planter la graine germée
Si vous avez fait un pré-trempage au peroxyde d'hydrogène avant la germination (traité dans notre guide de germination), procédez exactement de la même façon à partir d'ici - les étapes de plantation sont identiques.
C'est le moment où tout ce que vous avez mis en place jusqu'ici se rejoint. La graine s'est fendue, la racine pivotante blanche est dans la fenêtre des 5-13 mm, le substrat est dans le godet, le godet est préhumidifié, et le pH et l'EC sont réglés. Maintenant, vous déplacez la graine dans la terre sans casser la racine ni l'enterrer de travers.
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Tout le processus prend environ 60 secondes par graine. Allez lentement quand même. Un poil racinaire déchiré ici vous coûte une semaine de croissance plus tard.
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Six étapes, les chiffres de pH et d'EC, et à quoi ressemblent les 10 premiers jours. Une page pour l'opération, une pour l'après. Imprimable, adapté au téléphone.
Obtenez le Planting Cheat SheetCe qu'il vous faut sur la table
- Votre graine germée (racine pivotante de 5-13 mm de long, d'un blanc éclatant)
- Le contenant de démarrage prérempli et préhumidifié
- Une pince à bouts fins (nous utilisons la pince CannaKan Huggers, faite pour saisir les graines germées sans les abîmer)
- Un vaporisateur avec votre eau préparée
- Un dôme en plastique transparent ou un gobelet transparent retourné
Étape 1 - Faire le trou
Utilisez le cure-dent ou le crayon pour percer un trou au centre du substrat, 1/4 to 1/2 inch (6-13 mm) de profondeur. Le trou doit être juste assez large pour y laisser tomber la graine sans en racler les parois.
Trop peu profond (moins de 1/4 inch / 6 mm) et la graine se dessèche, ou elle pousse sa coque vers le haut avec les cotylédons et se retrouve en « tête de casque » (la coque de la graine reste coincée sur les cotylédons à mesure qu'ils émergent). Trop profond (plus de 1/2 inch / 13 mm) et le semis épuise ses réserves avant même d'atteindre la surface.
Étape 2 - Ramasser la graine
Utilisez la pince pour saisir la graine par la coque uniquement. Ne touchez jamais la racine pivotante blanche ni les poils racinaires qui la longent. Ces poils sont des extensions unicellulaires et se déchirent au moindre frôlement de vos doigts.
Si la graine est encore sur un essuie-tout et que la racine pivotante s'est ancrée dans le papier, ne tirez pas. Déchirez le papier environnant avec la graine encore attachée et placez le tout dans le trou. L'essuie-tout se décompose en quelques jours.
Étape 3 - Placer la graine, racine pivotante vers le bas
Descendez la graine dans le trou avec la racine pivotante blanche pointée bien vers le bas et la couronne arrondie vers le haut. La racine pivotante est la partie qui devient la racine principale descendante - elle doit pointer dans la direction où elle essaie déjà de pousser.
Si vous placez la graine de côté ou racine pivotante vers le haut, le semis gaspille 24 à 48 heures à se réorienter sous terre avant de pouvoir percer la surface. Vous verrez une croissance plus faible et plus lente durant les deux premières semaines.
Si vous n'arrivez pas à dire de quel côté se trouve la racine pivotante (parfois elle est à peine fendue), déposez la graine à plat, côté fendu vers le bas. Les semis de cannabis ont un gravitropisme positif dans la racine et un gravitropisme négatif dans la tige. Le gravitropisme signifie simplement une croissance guidée par la gravité : la racine pousse avec elle, la tige pousse contre elle. La radicule trouve le bas toute seule. Ce n'est pas aussi net qu'une graine parfaitement orientée, mais ça marche.
Étape 4 - Recouvrir la graine
Prenez une petite quantité de substrat meuble et sec en surface et saupoudrez-la sur la graine jusqu'à ce que le trou soit comblé et la surface de niveau. Ne tassez pas. N'appuyez pas sur le substrat avec le doigt. Les jeunes racines ont besoin de poches d'air où pousser - le tassement est l'un des moyens les plus faciles de faire caler un semis avant même qu'il ne perce la surface.
Étape 5 - Brumiser la surface (ne pas arroser)
Prenez le vaporisateur et donnez à la surface 2 ou 3 brumisations légères - juste assez pour tasser le substrat meuble que vous avez saupoudré dessus. La graine elle-même n'a pas besoin de plus d'eau. Le substrat en dessous est déjà humide grâce au pré-trempage, et c'est là que va la racine pivotante.
Arroser à ce stade - c'est-à-dire réellement verser de l'eau - peut enfoncer la graine plus profond que voulu, la faire remonter à la surface ou tasser le substrat autour d'elle. Résistez à l'envie.
Étape 6 - Couvrir avec le dôme
Placez le dôme en plastique transparent (ou le gobelet transparent retourné) sur la graine plantée pour maintenir l'humidité à 70-80%. Si vous utilisez un gobelet retourné, découpez deux petites fentes sur le dessus pour évacuer l'air vicié. Positionnez le gobelet ou le dôme de sorte qu'il ne touche pas la surface du substrat.
Maintenant, laissez la graine tranquille. Ne la vérifiez pas toutes les heures. Les cotylédons perceront la surface en 2 à 7 jours selon la température du substrat et la profondeur de plantation. Votre travail d'ici là est de maintenir l'environnement stable, pas de déterrer la graine pour voir s'il se passe quelque chose.
Planter en laine de roche (règles différentes)
Les six étapes ci-dessus supposent un substrat de terre, de tourbe ou de coco. La laine de roche ne se comporte comme aucun d'eux, et si vous la traitez de la même façon, vous perdrez des semis pour des raisons qui paraissent mystérieuses.
Vous ne pouvez pas enfoncer une racine pivotante dans un cube de laine de roche. Les fibres ne s'écartent pas autour d'elle comme le fait un substrat meuble - elles résistent, puis cisaillent les poils racinaires. Alors, soit achetez des pains déjà préfendus, soit découpez vous-même une fente sur le côté du cube. Ouvrez la fente, posez-y la racine pivotante et laissez le cube se refermer autour d'elle. Ne le serrez pas.
La deuxième différence compte encore plus : laissez la tête de la graine posée à la surface plutôt qu'enterrée. Enterrez une graine dans la laine de roche et pressez le pain pour le refermer, et les cotylédons se retrouvent souvent coincés dans les fibres et ne s'ouvrent jamais. Dans un substrat meuble, ils passeraient simplement au travers. Dans la laine de roche, ils peuvent être maintenus en place jusqu'à ce que le semis s'épuise. Poser la graine à la surface ne coûte rien et élimine complètement l'échec. Celle-ci est la solution de Scott Golem, et c'est la chose la plus utile de cette section - il laisse la tête de la graine dépasser de la surface précisément parce qu'il a vu des cotylédons se faire coincer dans des pains compressés.
Sinon, les règles de la laine de roche du chapitre sur le substrat tiennent : pré-trempage à pH 5.5 pour rabattre son pH natif d'environ 8.0, et gardez à l'esprit qu'il n'y a aucun pouvoir tampon pour les nutriments, si bien qu'une erreur de fertilisation atteint la plante immédiatement au lieu d'être absorbée par le substrat.
Semer directement une graine non germée
Les étapes ci-dessus supposent que vous avez d'abord fait germer (essuie-tout, verre d'eau, etc.) et que vous déplacez une graine à racine pivotante visible dans la terre. Si vous voulez sauter le plateau de germination et mettre la graine non germée directement dans le substrat, c'est la méthode de plantation directe - traitée en détail dans notre guide de germination. Même profondeur de trou, même règle de la pointe vers le bas, même dôme par-dessus. La seule différence est que vous attendez quelques jours de plus que la graine se fende et émerge.
Installation de plantation en intérieur
En intérieur, vous avez le contrôle total de l'environnement - ce qui est précisément le problème. Il y a cinq choses à régler : lumière, température, humidité, circulation d'air et chaleur de la zone racinaire. Amenez-les toutes dans la bonne fenêtre et vous aurez un semis en bonne santé en 7 jours. Ratez-en une nettement et la plante vous le fera savoir.
Lumière
Les semis ont besoin de moins de lumière qu'une plante en floraison, mais de bien plus que ce qu'internet veut bien leur accorder. Visez 200-400 PPFD au niveau de la canopée pendant les deux premières semaines, puis montez à 400-600 PPFD aux semaines 3 et 4.2 Si vous n'avez pas de PAR-mètre, une appli lux gratuite sur téléphone vous en rapproche - visez environ 16,000-32,000 lux à la canopée.
Adoptez un cycle de 18 heures allumé / 6 heures éteint aussi bien pour les semis photopériodiques que pour ceux à autofloraison (certains cultivateurs font tourner les autos en 20/4 ou 24/0 ; nous préférons le 18/6 parce que la période d'obscurité aide la plante à développer sa masse racinaire).
Presque tous les guides, y compris une version antérieure de celui-ci, indiquent 100-200 PPFD pour les semis. Nous pensons désormais que c'est trop faible. Une graine qui germe en extérieur n'a droit à aucune montée en douceur - elle reçoit le plein soleil dès le premier jour, et un semis tolère bien mieux la lumière qu'un clone fraîchement coupé, qui n'a pas de racines pour se tenir. Visez trop bas et vous obtenez exactement ce que produit toujours une faible lumière : de longs entre-nœuds, une tige fine et un semis incapable de porter ses propres feuilles. Les travaux de Guelph sur l'intensité lumineuse ont montré que l'épaisseur de la tige augmente et que la longueur des entre-nœuds diminue à mesure que la lumière monte, même si cet essai a fait passer des clones par le stade végétatif plutôt que des semis, alors prenez-le comme le mécanisme plutôt que comme une dose pour semis.7
Scott Golem, qui a relu ce guide et dirige l'installation de recherche sur le cannabis au Niagara College, va plus loin : il démarre les semis à 600 PPFD et n'a jamais eu de problème avec ça. Son raisonnement est celui de l'extérieur - une graine qui germe dans un champ est bombardée de soleil à pleine puissance dès l'instant où elle perce la surface, et c'est pourquoi il pense que le stade semis tolère bien plus de lumière qu'on ne lui en donne d'habitude. Nous indiquons la plage basse parce que c'est celle pour laquelle il existe des travaux publiés, pas parce que nous pensons qu'il a tort. Si vous surveillez vos plantes de près, le plafond est presque certainement plus haut que ce que la plupart des guides vous diront.
Il faut être franc sur la raison pour laquelle nous nuançons : pour autant que nous puissions l'établir, personne n'a mené l'essai. Il existe de bons travaux publiés sur l'intensité lumineuse au stade végétatif, et pour ainsi dire aucun spécifiquement sur les semis. Scott confirme la même lacune depuis l'intérieur d'une installation de recherche, et envisage de mener l'essai lui-même s'il obtient l'espace nécessaire. Jusqu'à ce que quelqu'un le fasse, chaque chiffre de PPFD pour semis que vous lisez où que ce soit - y compris le nôtre - est une inférence tirée de recherches voisines plus l'expérience des cultivateurs. Nous préférons vous le dire plutôt que de faire comme si le chiffre était établi.
Maintenant, la mise en garde qui rend tout le reste sûr, car c'est la raison pour laquelle la plupart des cultivateurs qui augmentent leur intensité lumineuse en sont punis : montez la lumière, ne la descendez pas. La distance n'est pas un variateur. Baisser la lampe augmente bien le PPFD, mais elle projette aussi de la chaleur rayonnante sur la feuille et crée un point chaud juste sous la lampe, et l'intensité grimpe selon l'inverse du carré de la distance, si bien qu'un petit déplacement est un saut bien plus grand qu'il n'y paraît. Si votre lampe a un variateur, utilisez le variateur. Sinon, achetez une meilleure lampe ou laissez-la en hauteur et acceptez le chiffre plus bas. N'achetez jamais de l'intensité avec de la proximité.
Il y a une troisième raison, et c'est celle que presque personne ne prend en compte : déplacer une LED change la forme de la lumière, pas seulement la quantité. Chaque lampe projette son propre motif à partir de ses réflecteurs et de ses diodes, et la plupart des LED sont bien plus intenses juste sous le centre du panneau qu'aux bords. Descendez la lampe et vous n'obtenez pas plus de lumière de façon uniforme - vous obtenez un cœur chaud et des coins sombres, et l'écart entre les deux s'élargit à mesure que vous vous rapprochez. Un semis sous le centre et un semis près du bord du même plateau sont alors dans deux cultures différentes. La plupart des fabricants sérieux publient une carte PAR pour chaque lampe montrant exactement cela ; consultez la vôtre une fois et suspendez la lampe là où la carte est plate plutôt que là où le chiffre de pointe est le plus élevé. Ce point est de Scott Golem, et c'est l'argument le plus fort de cette page pour laisser la lampe là où elle est.
Le chiffre qui régit réellement cela est la température de la feuille, pas la température de l'air. La température de l'air n'est que l'indicateur indirect que nous utilisons tous parce qu'il est facile à mesurer. Visez une température de surface foliaire de 75-80°F (24-27°C) et traitez 85°F (29°C) comme un plafond absolu. Au-delà, le semis cale quelle que soit la qualité de votre lumière, parce qu'il dépense son énergie à se refroidir au lieu de pousser - et un semis calé sous une lampe puissante est exactement l'échec que les gens confondent avec un besoin de plus de lumière. Un thermomètre infrarouge à $20 pointé sur une feuille répond à cela en une seconde et c'est l'outil bon marché le plus utile dans une tente de semis.
Il y a ici une subtilité qui piège quiconque vient du HID. Les lampes HPS et MH projettent l'infrarouge droit vers le bas, si bien que la feuille se retrouve quelques degrés plus chaude que la pièce. Les LED ne projettent presque pas d'infrarouge, si bien que sous une LED la feuille tourne généralement 2-5°F (1-3°C) plus fraîche que l'air ambiant. Même température de l'air, température de la feuille opposée. C'est pourquoi une tente LED peut sans risque tourner avec un air plus chaud que ne le suggèrent les anciens chiffres HID, et pourquoi « ma pièce est à 75°F donc tout va bien » n'est une réponse sous aucune des deux lampes.
Cela sépare aussi un symptôme que presque tous les guides mettent dans le même sac, y compris la dernière version de cette page. Des pointes de croissance pâles, décolorées ou blanches, avec les feuilles tendues et dressées, tandis que la feuille se lit froide, c'est une surcharge de photons - baissez l'intensité. Des feuilles qui s'enroulent ou se mettent en « taco » sur les bords tandis que la feuille se lit chaude, c'est un stress thermique - remontez la lampe ou refroidissez la pièce. Les deux se ressemblent et les solutions sont opposées ; la température de la feuille est la seule chose qui les distingue de façon fiable.4 S'étirer haut et maigre, c'est encore une tout autre direction - trop loin, ou trop faible.
Comme point de départ, gardez une LED de classe 100 watts à au moins 24 inches (61 cm) au-dessus des semis, plus loin pour les lampes de puissance supérieure, puis ajustez avec le variateur plutôt qu'avec la suspension.
Température et chaleur de la zone racinaire
La température de l'air devrait se situer à 72-78°F (22-26°C) lampes allumées, et ne pas descendre sous 65°F (18°C) lampes éteintes. La température de la zone racinaire est le chiffre le plus important - visez 75-79°F (24-26°C) au niveau du substrat. Un tapis chauffant pour semis avec thermostat gère cela dans toute pièce qui tourne au frais. Sans thermostat, les tapis chauffants bon marché montent jusqu'à 95°F (35°C) et cuiront vos racines, alors testez toujours avec une sonde avant de vous y fier.
Mettez la sonde du thermostat dans le substrat, pas sous le plateau ni scotchée au tapis. Sous le plateau, vous mesurez le tapis ; dans le substrat, vous mesurez la zone racinaire, et ces deux chiffres peuvent être à plusieurs degrés d'écart. La plupart des gens qui croient leur tapis bien réglé lui font mesurer la mauvaise chose.
L'air et la zone racinaire sont deux des trois températures qui comptent. La troisième est la température de surface foliaire, fixée par votre lumière plutôt que par votre tapis chauffant, et c'est celle qui décide si votre PPFD aide ou nuit - voir Lumière ci-dessus.
Humidité
Les semis veulent 70-80% d'humidité relative les deux premières semaines, retombant à 60-70% aux semaines 3 et 4. Un dôme d'humidité en plastique transparent au-dessus du plateau (ou un gobelet transparent retourné sur une seule plante) gère cela tout seul. Entrouvrez les aérations du dôme une fois par jour pour laisser sortir l'air vicié, et retirez le dôme entièrement dès que les feuilles du semis touchent les parois ou que la semaine 1 est passée, selon ce qui arrive en premier.
Circulation d'air
Un petit ventilateur oscillant à pince, vitesse la plus basse, orienté en travers de la tente (pas directement sur les semis), fait deux choses : il renforce les tiges par un stress léger, et il empêche l'air humide et stagnant de rester sur les feuilles. L'air stagnant est le terreau du tueur de semis le plus courant.
Surveillance
Un thermomètre-hygromètre à $15 placé au niveau de la canopée (pas sur le sol de la tente) vous dit d'un coup d'œil si votre environnement est dans la plage. Ce que vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas le contrôler.
Installation de plantation en extérieur
En extérieur, l'environnement vous échappe en grande partie. Le travail devient une question de timing - planter au bon moment de la saison - et de préparation du semis pour qu'il ne fonde pas à l'instant où il quitte votre cuisine.
Quand planter en extérieur
La règle que tout le monde se trompe : ne plantez pas selon le calendrier, plantez selon la minimale nocturne. Les semis de cannabis commencent à souffrir quand les températures nocturnes descendent sous 50°F (10°C), et une seule gelée les tue net.1
- Hémisphère Nord : généralement de fin avril à début juin, selon la zone USDA. Les zones 3-5 attendent fin mai. Les zones 7-9 peuvent en général y aller début mai.
- Hémisphère Sud : généralement de fin octobre à début décembre.
Vérifiez votre date locale de dernière gelée et ajoutez 7 jours de sécurité. Vérifiez ensuite les prévisions à 10 jours avant d'engager un semis dehors.
Endurcissement (non négociable)
Un semis élevé sous une LED à 300 PPFD dans un air à 75°F (24°C) prendra un coup de soleil en moins d'une heure de plein soleil de midi. L'endurcissement est la période d'acclimatation de 10 jours qui l'évite.
- Jours 1-2 : placez le semis dehors à l'ombre pendant 2 heures, puis rentrez-le.
- Jours 3-4 : 4 heures à l'ombre, avec une brève (30 min) exposition au soleil du matin.
- Jours 5-7 : 6 heures dehors, dont 2-3 heures de soleil direct, rentré seulement la nuit.
- Jours 8-10 : des journées entières dehors, rentré uniquement si les nuits descendent près de 50°F (10°C).
Au bout de 10 jours, le semis a développé une protection UV, des cuticules plus épaisses et des tiges plus solides. Il peut maintenant aller en pleine terre ou dans son contenant d'extérieur.
Préparation du sol pour la plantation en pleine terre
Si vous plantez directement dans le sol naturel, creusez un trou d'au moins 1 cubic foot, mélangez le sol naturel 50/50 avec du compost de qualité ou du fumier vieilli, et ajoutez une petite poignée d'engrais organique à libération lente (un 4-4-4 polyvalent fait très bien l'affaire). Pour une argile lourde, doublez la proportion de compost et ajoutez de la perlite. Pour un sol sableux, doublez le compost et ajoutez un élément rétenteur d'humidité comme la fibre de coco.
Contenants vs pleine terre en extérieur
Les contenants (pots en tissu de 5 to 25 gallon / 19 to 95 L comme les BudPots) vous offrent de la mobilité, un contrôle des ravageurs plus facile et la possibilité de déplacer les plantes si un dôme de chaleur ou une tempête s'annonce. Les plantes en pleine terre deviennent plus grandes, demandent moins d'arrosage et produisent plus de rendement, mais vous êtes engagé sur l'emplacement choisi. Pour un examen approfondi de l'approche en pleine terre, voyez comment cultiver d'énormes plants de cannabis en extérieur.
Ravageurs et animaux
Les semis d'extérieur sont de la nourriture pour les limaces, escargots, cerfs, lapins et sauterelles. Une simple cage en grillage (grillage de 4-5 ft) autour de chaque plante pendant les 3 premières semaines résout environ 90% du problème. De la terre de diatomées autour de la base s'occupe des limaces.
Champignons mycorhiziens à la plantation
Les champignons mycorhiziens nouent une relation symbiotique avec les racines du cannabis, élargissant considérablement la surface racinaire effective en échange d'une petite part des sucres de la plante.6 Inoculer à la plantation est le moment le plus facile pour le faire - les champignons colonisent la zone racinaire à mesure que la plante s'y développe.
Saupoudrez une pincée d'inoculant granulé (PRO-MIX CONNECT, Great White ou Mykos fonctionnent tous bien) directement dans le trou de plantation, en contact avec le substrat où les racines vont pousser. C'est tout. Nous couvrons le pourquoi et la science dans notre guide de transplantation, où les mycorhizes deviennent encore plus importantes.
Comment corriger des semis étiolés
Si votre semis s'étire haut et maigre durant la première semaine, la lumière est trop faible ou trop éloignée. La plante fait ce que fait le cannabis en faible lumière : elle la cherche. Deux corrections, appliquées ensemble :
- Baissez la lampe ou montez-en l'intensité. Descendez une LED de 100W à 18 inches (46 cm), ou augmentez l'intensité de 25%. Surveillez la couleur des feuilles sur les 48 heures suivantes - si les cotylédons restent verts, vous êtes dans la bonne zone.
- Tuteurez la tige. Une tige étiolée ne peut pas soutenir les cotylédons ni les premières vraies feuilles. Utilisez un morceau de 3-4 inch (8-10 cm) de BudHuggers comme tuteur souple. Enfoncez une extrémité dans le substrat à côté de la tige, puis recourbez le haut en un anneau lâche autour de la tige pour la maintenir droite. Le revêtement en caoutchouc souple évite toute abrasion à mesure que la tige s'épaissit.
- Ajoutez une circulation d'air douce. Mettez un petit ventilateur au minimum, orienté pour faire circuler l'air en travers du semis plutôt que droit dessus. Le léger fléchissement constant pousse la plante à épaissir sa tige - la même raison pour laquelle un arbre en plein champ est plus trapu que le même arbre poussé dans une forêt abritée. C'est l'amélioration structurelle la moins chère qui soit, et vous possédez probablement déjà le ventilateur (voir Circulation d'air ci-dessus).
Une fois que la plante se redresse et commence à produire des feuilles plus larges sous une lumière plus forte, les BudHuggers ressortent et la plante se soutient toute seule.
Comment éviter les erreurs de plantation courantes
Ce sont les erreurs qui, selon ce que nous voyons, tuent 80% des semis de première culture. Aucune n'est évidente sur le moment. Toutes sont évidentes avec le recul. Chacune se manifeste une ou deux semaines plus tard sous la forme d'une plante calée, de racines faibles ou, dans le pire des cas, d'un semis mort qui vous retire un mois sur votre calendrier avant la récolte.
Planter dans le pot final
Le pot de 5-gallon n'est pas votre ami. Pas encore, en tout cas. Un semis dans un pot de 5-gallon ne peut pas assécher le substrat dans un délai raisonnable, l'oxygène quitte la zone racinaire, et les racines soit pourrissent, soit refusent de pousser. Commencez dans un contenant de 12-16 oz (350-475 ml), rempotez quand les racines le remplissent. L'échelle complète de rempotage, y compris la règle du volume 3-to-5x, est dans notre guide comment transplanter le cannabis.
Surarrosage
La plupart des symptômes de « carence » chez les semis sont des symptômes de surarrosage déguisés. Feuilles jaunes, port tombant, croissance lente - autant de signes classiques d'un système racinaire qui ne peut pas respirer. Arrosez une fois à la plantation (jusqu'à voir l'eau ressortir des trous de drainage), puis laissez le semis tranquille pendant 7 à 10 jours. Le godet doit sembler léger avant que vous n'arrosiez de nouveau.
Mieux que le calendrier : surveillez les trous de drainage. Dès que des racines apparaissent au fond du substrat, le semis s'est frayé un chemin à travers le contenant et a mérité un nouvel arrosage léger - que cela tombe le jour 6 ou le jour 12. La date au calendrier est une supposition ; les racines sont la vraie réponse.
Mauvais pH
Si votre eau est à pH 7.5 et que vous plantez en PRO-MIX HP, le substrat verrouillera le fer, le manganèse, le zinc et le phosphore avant même que la plante ne les touche.5 Les pH-mètres bon marché dérivent. Étalonnez chaque semaine - cela prend deux minutes, et c'est un drôle de coin où rogner alors que vous avez déjà consacré des mois à la plante. Et rangez la sonde dans la solution tampon ou de conservation livrée avec, jamais à sec. Une électrode desséchée perd son étalonnage bien plus vite et finit par ne plus le tenir du tout, ce qui explique en général qu'un appareil « marchait très bien le mois dernier » et vous ment maintenant en silence.
Syndrome du sol froid
Poser votre plateau de semis sur un carrelage ou un sol en béton froid fait chuter la température de la zone racinaire de 8-10°F (environ 4-6°C). La plante paraît bien pendant une semaine, puis cale. Soit surélevez le plateau sur un bloc de bois, soit utilisez un tapis chauffant avec thermostat.
Tapis chauffant chaud et bon marché
Le problème inverse. Beaucoup de tapis chauffants à moins de $15 tournent à 95°F (35°C) ou plus, sans thermostat. Cela cuit les racines. Si votre tapis n'a pas de thermostat, achetez un thermostat en ligne à $20 ou glissez simplement une serviette pliée entre le tapis et le plateau pour amortir la chaleur.
Aucune circulation d'air
Une tente de culture immobile avec un semis sous un dôme d'humidité est une boîte de Petri. Un petit ventilateur à pince à la vitesse la plus basse, orienté en travers (pas sur) des semis, prévient la plupart des problèmes fongiques.
Planter trop tôt en extérieur
Les prévisions annoncent 65°F (18°C) et du soleil. Vous plantez. Deux nuits plus tard, ça descend à 38°F (3°C) et le semis est mort. Attendez que les minimales nocturnes soient durablement au-dessus de 50°F (10°C), et endurcissez pendant 10 jours avant de vous engager.
Sauter l'endurcissement
La lumière LED d'intérieur est douce. Le soleil de midi en juin ne l'est pas. Un semis non endurci peut prendre un coup de soleil fatal en moins d'une heure dehors. La période d'endurcissement de 10 jours est la chose la plus rentable que vous puissiez faire pour réussir en extérieur.
Toucher la racine pivotante
Les poils racinaires blancs sont extrêmement fragiles. Utilisez une pince ou des doigts propres, tenez la graine par la coque uniquement, et ne touchez jamais la surface de la racine. Pour la manipulation complète de la racine pivotante lors de la transition germination-plantation, voyez notre guide de germination.
Obtenez le Planting Cheat Sheet gratuit
Six étapes, les chiffres de pH et d'EC, et à quoi ressemblent les 10 premiers jours. Une page pour l'opération, une pour l'après. Imprimable, adapté au téléphone.
Obtenez le Planting Cheat SheetProchaines étapes après la plantation
Une fois le semis dans le substrat, arrosé et sous le bon environnement, laissez-le 7 jours en grande partie tranquille. Observez-le matin et soir. Guettez l'ouverture des cotylédons, puis les premières vraies feuilles dentelées entre eux. Si vous les voyez d'ici le jour 7, vous êtes sur la bonne voie.
À partir de là, le prochain jalon est la première transplantation. Les racines remplissent généralement un godet de démarrage de 16 oz (475 ml) en 2 à 4 semaines - plus vite pour les autofloraisons, plus lentement pour les photopériodiques à dominante indica. Quand vous voyez des racines commencer à tourner au fond ou à sortir des trous de drainage, il est temps de passer à un pot de 1-gallon à 5-gallon. Lisez notre guide complet comment transplanter le cannabis pour le pas à pas.
Une fois la plante établie dans son nouveau pot et montrant le 5e nœud, l'entraînement à haut rendement entre en jeu. Le topping double vos sites de bourgeons, puis le low-stress training avec les BudClips étale la canopée à plat pour une pénétration maximale de la lumière. C'est de là que vient un rendement sérieux. Pour la lecture approfondie sur la façon dont une canopée entraînée à plat convertit la lumière en bourgeons, voyez notre guide sur la science du développement de la canopée.
Pour la vue d'ensemble de la façon dont tout cela s'articule, voyez notre guide de culture du cannabis.
Foire aux questions
À quelle profondeur dois-je planter une graine ou un semis de cannabis ?
Plantez à environ 1/4 to 1/2 inch (6-13 mm) de profondeur. Pour une graine germée, orientez la racine pivotante blanche vers le bas. Trop peu profond et la graine se dessèche ou pousse sa coque vers le haut avec les cotylédons. Trop profond et le semis épuise ses réserves en essayant d'atteindre la surface.
Quel est le meilleur substrat pour les cultivateurs de cannabis débutants ?
PRO-MIX HP ou un terreau de qualité en sac. Les deux tamponnent le pH, retiennent les nutriments et pardonnent les erreurs d'arrosage. PRO-MIX HP fait pousser les plantes un peu plus vite grâce à sa haute porosité. Évitez la fibre de coco pour votre première culture, sauf si vous êtes prêt à apprendre le plan de fertilisation quotidien et le besoin en Cal-Mag.
À quel pH l'eau doit-elle être à la plantation ?
Cela dépend de votre substrat. Terre : 6.2 à 6.6. PRO-MIX HP et fibre de coco : 5.8 à 6.2. Laine de roche et hydroponie DWC : 5.5 à 5.8. Sol organique vivant : 6.2 à 7.0 - la biologie du sol tamponne le reste. Ajustez toujours le pH de votre eau après y avoir mélangé les nutriments, pas avant.
Quelle quantité d'engrais dois-je donner à un semis de cannabis à la plantation ?
Très peu. Les semis ont 7-14 jours de nutriments stockés dans la graine. Visez un EC de 0.6 à 0.8 (environ 300-400 ppm sur l'échelle 500) pendant les deux premières semaines. Si votre eau du robinet se situe déjà au-dessus de 0.4 EC, vous pouvez sauter les nutriments la première semaine.
De quelle température les semis de cannabis ont-ils besoin ?
Température de l'air : 72-78°F (22-26°C) lampes allumées, pas moins de 65°F (18°C) lampes éteintes. La température de la zone racinaire est le chiffre le plus important - visez 75-79°F (24-26°C) au niveau du substrat. Utilisez un tapis chauffant pour semis avec thermostat dans toute pièce qui tourne au frais.
De quelle humidité les semis de cannabis ont-ils besoin ?
70-80% d'humidité relative les deux premières semaines, retombant à 60-70% aux semaines 3 et 4. Un simple dôme d'humidité ou un gobelet en plastique transparent retourné y parvient sans aucune électronique. Entrouvrez les aérations du dôme chaque jour pour laisser sortir l'air vicié.
De combien de lumière un semis de cannabis a-t-il besoin ?
200-400 PPFD au niveau de la canopée pendant les deux premières semaines, puis montée à 400-600 PPFD aux semaines 3 et 4. Le chiffre très répété de 100-200 PPFD est trop faible et tend à produire des semis étiolés à tige fine. Adoptez un cycle de 18 heures allumé / 6 heures éteint aussi bien pour les semis photopériodiques que pour ceux à autofloraison, et gardez la lampe à au moins 24 inches (61 cm) au-dessus des semis avec une LED de classe 100 watts.
Trop de lumière peut-elle brûler un semis de cannabis ?
Oui, mais la façon dont vous augmentez la lumière compte plus que le chiffre. Montez toujours l'intensité avec un variateur, jamais en baissant la lampe, parce que la proximité ajoute de la chaleur rayonnante et un point chaud. Maintenez la température de surface foliaire à 75-80°F (24-27°C) et jamais au-dessus de 85°F (29°C). Des pointes décolorées sur une feuille froide signifient trop de lumière ; un enroulement sur une feuille chaude signifie trop de chaleur.
Puis-je planter une graine de cannabis directement en extérieur ?
Vous le pouvez, mais les taux de survie sont plus faibles qu'un démarrage en intérieur suivi d'un endurcissement. Le semis direct en extérieur a une barre de température plus haute que la transplantation d'un semis endurci, parce que la graine et la radicule émergente sont plus vulnérables aux écarts de froid. Ne semez directement que lorsque les minimales nocturnes sont durablement au-dessus de 55°F (13°C), et couvrez le sol d'une mini-cloche ou d'un bocal en verre la première semaine pour maintenir l'humidité et protéger des ravageurs.
Dois-je arroser immédiatement après la plantation ?
Non. Préhumidifiez le substrat avant de planter la graine. Arroser après la plantation peut enfoncer la graine plus profond que voulu ou la faire remonter à la surface. Après le préhumidification initial, n'arrosez de nouveau que lorsque le godet semble nettement plus léger - en général 7 à 10 jours.
Pourquoi mon semis est-il étiré et se couche-t-il ?
La lumière est trop faible ou trop éloignée, et la plante la cherche. Baissez la lampe ou montez l'intensité, tuteurez la tige avec un morceau de fil de tuteurage (nous utilisons les BudHuggers) pour la maintenir droite, et ajoutez une circulation d'air douce depuis un petit ventilateur. Le léger fléchissement constant dit à la plante d'épaissir sa tige, ce qui corrige la faiblesse de fond au lieu de simplement l'étayer.
Ai-je besoin d'un dôme d'humidité pour planter le cannabis ?
Non, mais il rend les 7-10 premiers jours bien plus faciles. Un dôme en plastique transparent (ou un gobelet transparent retourné sur une seule plante) maintient l'humidité dans la plage de 70-80% automatiquement. Sans lui, il vous faudra brumiser la surface 1-2 fois par jour.
Quand puis-je sortir mon semis dehors ?
Après un endurcissement de 10 jours, et seulement une fois que les minimales nocturnes sont durablement au-dessus de 50°F (10°C). Sauter la période d'endurcissement - même avec les bonnes températures - se solde généralement par un coup de soleil fatal en quelques heures de plein soleil.
Par où continuer
La plantation n'est qu'une étape d'un système. Une culture complète et à haut rendement se déroule ainsi : sélection des graines → germination → plantation (vous êtes ici) → transplantation → topping → low-stress training → effeuillage → récolte → séchage → manucure → curing.
Si vous utilisez les BudCups comme contenant de démarrage, le guide comment utiliser les BudCups couvre les détails du montage, du remplissage, de l'arrosage et du dépotage. Sinon, votre prochaine lecture devrait être comment transplanter le cannabis, qui reprend exactement là où ce guide s'arrête.
Références
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- Caplan, D., Dixon, M., & Zheng, Y. (2017). Optimal Rate of Organic Fertilizer during the Vegetative-stage for Cannabis Grown in Two Coir-based Substrates. HortScience, 52(9), 1307-1312. https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/52/9/article-p1307.xml
- Rodriguez-Morrison, V., Llewellyn, D., & Zheng, Y. (2021). Cannabis Yield, Potency, and Leaf Photosynthesis Respond Differently to Increasing Light Levels in an Indoor Environment. Frontiers in Plant Science, 12, 646020. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.646020/full
- Bernstein, N., Gorelick, J., Zerahia, R., & Koch, S. (2019). Impact of N, P, K, and Humic Acid Supplementation on the Chemical Profile of Medical Cannabis (Cannabis sativa L.). Frontiers in Plant Science, 10, 736. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00736/full
- Conant, R. T., Walsh, R. P., Walsh, M., Bell, C. W., & Wallenstein, M. D. (2017). Effects of a Microbial Biostimulant, Mammoth PTM, on Cannabis sativa Bud Yield. Journal of Horticulture, 4(1). https://www.hilarispublisher.com/open-access/effects-of-a-microbial-biostimulant-mammoth-ptm-on-cannabis-sativa-bud-yield-2376-0354-1000191.pdf
- Moher, M., Llewellyn, D., Jones, M., & Zheng, Y. (2022). Light intensity can be used to modify the growth and morphological characteristics of cannabis during the vegetative stage of indoor production. Industrial Crops and Products, 183, 114909. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.114909
À propos de l'auteur
Henrique Dias est le PDG et cofondateur de BudTrainer. Il est ingénieur en mécanique et détient également un certificat de troisième cycle en Commercial Cannabis Production du Niagara College en Ontario, au Canada - le premier programme de culture du cannabis de niveau collégial en Amérique du Nord. Avant de fonder BudTrainer, Henrique a travaillé avec des producteurs de cannabis autorisés par Santé Canada, où il a acquis une expérience pratique de la culture, de la transformation et de la gestion post-récolte du cannabis à l'échelle commerciale. Il a lancé BudTrainer pour apporter ce même niveau de savoir-faire aux cultivateurs maison, grâce à des outils de jardinage mieux conçus et à une information claire, fondée sur la science.
À propos du relecteur
Scott Golem, MSc a relu ce guide pour en vérifier l'exactitude technique en juillet 2026. Scott est l'Associate Director du Horticultural and Environmental Sciences Innovation Centre au Niagara College en Ontario, au Canada, où il dirige l'installation de recherche sur le cannabis en environnement contrôlé du collège ainsi que sa serre de recherche. Il détient un MSc en biotechnologie de la Brock University et un certificat de troisième cycle en Commercial Cannabis Production du Niagara College, et a passé plus de 17 ans à enseigner et à faire de la recherche dans l'enseignement postsecondaire à la Brock University et au Niagara College, à travers la science des plantes, la génétique et la culture sous serre. Avant de passer à la recherche, Scott était Master Grower et scientifique des plantes pour des producteurs autorisés, où il dirigeait des programmes de sélection et d'optimisation des cultures. Il relit ces guides à titre personnel et non au nom d'une quelconque institution.
AVERTISSEMENT : Tout ce qui est enseigné et vendu par BudTrainer® est destiné à un usage strictement légal. Nous n'approuvons pas la production de substances illégales et il est de votre devoir de vous assurer que vous respectez la loi. Les mots « chanvre », « cannabis », « weed » et « marijuana » sont utilisés de façon interchangeable pour désigner la même plante (chanvre légal à moins de 0.3% de THC) aux fins de cette leçon.
