Réponse rapide : Étêtez votre plant de cannabis après l'apparition du 6e nœud, soit généralement 4 à 5 semaines après la germination. Stérilisez une paire de ciseaux de coupe bien aiguisés, coupez proprement entre les 5e et 6e nœuds, puis retirez toute la croissance du 1er nœud. Il restera ainsi 4 nœuds avec 8 futures branches principales. Transplantez toujours dans le pot final avant d'étêter, n'étêtez jamais pendant la floraison, et attendez-vous à un rétablissement de 3 à 7 jours avant la reprise d'une nouvelle croissance visible.
L'étêtage est la manœuvre la plus efficace que vous fassiez pendant la phase végétative. Bien fait, il transforme un sapin de Noël grand et à cola unique en un plant à plusieurs colas prêt à remplir votre espace de culture et se traduit directement par un poids plus important à la récolte. Mal fait, il retarde la croissance du plant, attire des agents pathogènes ou déclenche une réponse hermaphrodite. Ce guide couvre quand étêter, comment étêter étape par étape, les règles spécifiques aux autofloraisons, l'étêtage vs le FIMing, l'étêtage multiple pour les grandes installations, et la science végétale évaluée par des pairs qui explique pourquoi cela fonctionne.
Si vous n'étêtez pas un plant de cannabis, il pousse comme l'évolution l'a conçu : grand, fin, avec une seule cola supérieure dominante et une poignée de branches latérales faibles. Cette forme est excellente pour un plant qui essaie de dépasser ses voisins dans un champ sauvage. C'est la mauvaise forme pour un plant dans votre tente ou votre jardin, où vous avez un contrôle total sur la lumière, l'eau et l'espace et où vous voulez chaque gramme de bud que le plant peut produire. Apprendre à étêter le cannabis est la première étape qui change la forme du plant de « ce que la nature vous a donné » à « ce que votre espace de culture récompense » – et c'est ce qui sépare une autofloraison de 15 g d'une autofloraison de 100 g.
Ce guide suppose que votre plantule est saine et a été récemment transplantée. Si vous êtes plus tôt dans le cycle, commencez par nos guides sur comment faire germer des graines de cannabis, bien démarrer le plant, et comment transplanter le cannabis. Pour la science de la façon dont la canopée entraînée convertit la lumière en bud, consultez notre article sur la gestion de la canopée de cannabis. Et si l'étêtage est l'une de vos premières techniques, notre guide du débutant pour la culture du cannabis montre où il s'insère dans l'ensemble de la culture.
Quand étêter le cannabis
Le meilleur moment pour étêter votre plant de cannabis est lorsque le 6e nœud vient d'apparaître et est encore petit (un nœud est une paire de branches et de feuilles poussant à 90 degrés l'une de l'autre sur la tige principale). À ce stade, vous avez 5 nœuds entièrement formés, le 6e pointant toujours vers le haut et n'étant pas encore développé. À partir de la germination, cela prend généralement 4 à 5 semaines pour une jeune plantule photopériodique saine.
L'étêtage fonctionne mieux lorsque le plant a suffisamment de temps végétatif pour récupérer et rediriger l'énergie vers de nouvelles branches latérales. Commencer avec des génétiques féminines fiables aide à rendre ce processus plus prévisible, car vous travaillez avec des plants élevés pour se développer en femelles productrices de bud plutôt que de passer des semaines à identifier et à retirer les mâles.
Plus le 6e nœud est petit lorsque vous coupez, moins vous retirez de matière végétale et plus le plant se rétablit rapidement. Si vous attendez que le 7e nœud soit entièrement développé, vous retirez une biomasse significativement plus importante et risquez un réel retard de croissance. Étêtez tôt, lorsque le 6e nœud est encore petit et inoffensif. Pour approfondir la façon dont la canopée se développe en réponse à l'étêtage, lisez notre guide comment la structure de la canopée contrôle le rendement.
Transplanter avant d'étêter
Empiler deux événements très stressants coup sur coup est une erreur courante chez les débutants. Transplantez d'abord, laissez le plant 5 à 7 jours pour s'installer et développer de nouvelles racines dans le nouveau substrat, puis étêtez. Un plant bien enraciné a les réserves d'énergie nécessaires pour se rediriger presque immédiatement vers la croissance latérale, alors qu'un plant fraîchement transplanté n'en a pas. La plaque de fond amovible d'un pot de démarrage comme les BudCups rend la transplantation elle-même sans choc, donc au moment d'étêter, le seul événement stressant que le plant subit est la coupe elle-même. La procédure complète de transplantation est couverte dans notre guide comment transplanter le cannabis, et le flux de travail spécifique aux BudCups est dans notre guide comment utiliser les BudCups.
N'étêtez jamais pendant la floraison
L'étape de floraison semaine après semaine est destinée à la production de bud, et non au développement des branches. L'étêtage pendant la floraison détourne l'énergie des inflorescences, réduit le rendement final et augmente considérablement le risque d'hermaphrodisme (le plant produisant des sacs de pollen mâles en réponse au stress, ce qui peut auto-polliniser les fleurs femelles et ruiner la récolte). Terminez toujours l'étêtage au moins 5 jours avant de passer au cycle lumineux 12/12.
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Une page pour la coupe, une pour la récupération. Quand étêter, où couper, et les 7 jours après. Imprimable, adaptée au téléphone.
Obtenez la carte d'étêtageComment étêter le cannabis - Étape par étape
Une fois que le 6e nœud est visible et que le plant a complètement récupéré de sa transplantation, la procédure elle-même prend environ 30 secondes. Les deux choses les plus importantes sont des outils propres et une coupe nette. Regardez la démonstration complète d'étêtage ci-dessous, puis suivez les étapes écrites pour le timing et les cas limites que la vidéo ne couvre pas.
▶ Regardez le tutoriel complet d'étêtage sur YouTube
Ce dont vous aurez besoin
- Des ciseaux de coupe tranchants à pointe fine (les pointes fines sont importantes pour ne pas endommager les petits sites de croissance situés juste en dessous de la coupe)
- Alcool à friction ou isopropyle, plus un chiffon propre ou une serviette en papier
Étape 1 - Stériliser et couper
Essuyez les lames de vos ciseaux avec de l'alcool à friction. Des outils sales introduisent des agents pathogènes par la plaie fraîche, ce qui ralentit la guérison et peut provoquer une infection au site de la coupe. Cela prend 10 secondes et c'est important.
Coupez proprement entre les 5e et 6e nœuds, en laissant 5 nœuds (10 petites branches et feuilles) sur le plant. La coupe doit être droite à travers la tige, légèrement au-dessus du 5e nœud, le 6e nœud et toute croissance au-dessus étant retirés d'un seul tenant.
Si le 6e nœud est petit, cette coupe ne retire que très peu de matière végétale et la récupération est presque invisible. Si vous avez attendu trop longtemps et que le 6e nœud a développé des feuilles importantes et un 7e nœud au-dessus, vous retirez une partie significative de la plante et la récupération sera plus lente. Étêtez tôt lorsque le 6e nœud est encore petit et inoffensif.
BudTip : Protégez les petits sites de croissance
Lorsque vous étêtez près du 5e nœud, les petits sites de croissance à ce nœud ont déjà commencé à émerger - et ce sont exactement ceux qui deviendront vos nouvelles branches principales. Les endommager en coupant est un risque réel, surtout avec des sécateurs à pointes épaisses. Pour l'éviter, pliez délicatement le 6e nœud latéralement avant de couper, ce qui éloigne la pointe des ciseaux des sites de croissance du 5e nœud. Les sécateurs à pointes fines aident également ici. Traitez ces petits sites comme les futures tiges principales qu'ils sont.
Étape 2 - Retirer le 1er nœud
Une fois le sommet retiré, enlevez les deux feuilles et les petits sites de croissance du 1er nœud du plant. Le 1er nœud se trouve le plus près du sol, ne reçoit jamais assez de lumière pour se développer en une branche forte, et ne produit jamais une cola significative. Le retirer redirige l'énergie vers les 4 nœuds supérieurs restants, là où vous le voulez réellement.
Il devrait vous rester un plant avec 4 nœuds, 8 futures branches principales et 8 feuilles. Ces 8 sites de croissance constituent désormais la structure primaire du plant. Chaque action d'entraînement que vous ferez pendant le reste de la phase végétative se basera sur cette fondation, et chaque gramme que vous récolterez à la récolte en découlera.
À quoi s'attendre après l'étêtage
Pendant les 3 à 7 premiers jours suivant l'étêtage, la croissance verticale s'arrête pendant que la plante redirige les auxines (sa principale hormone de croissance) de l'apex retiré vers les branches latérales.1 La plante semble avoir cessé de croître. Ce n'est pas le cas : elle reconstitue le gradient hormonal qui est à l'origine de la phase de développement suivante.
Pendant cette période, n'imposez pas de stress supplémentaire au plant. Pas de transplantation, pas de changement d'horaire lumineux, pas de LST, pas de défoliation. Continuez à arroser et à nourrir selon le même calendrier qu'auparavant, bien que le plant puisse boire légèrement moins au cours des 2 à 3 premiers jours. C'est normal.
Vous devriez voir une nouvelle croissance visible à partir des deux nœuds supérieurs dans les 5 à 7 jours. Une fois que ces nouveaux sites de croissance atteignent environ 5 cm de long, la plante est prête pour la première étape de la formation à faible stress (LST), qui est généralement effectuée avec des BudClips sur la tige principale et des BudHuggers sur les branches extérieures. La procédure complète de formation est couverte dans notre routine d'étêtage et de LST et le guide de formation à faible stress.
Comment étêter les autofloraisons
Le conseil conventionnel est de ne pas étêter les autofloraisons. L'argument est que les autofloraisons ont un cycle de vie fixe, de sorte que tout arrêt causé par l'étêtage réduit directement le rendement sans possibilité de récupération. Nous l'avons testé dans nos propres cultures, et la conclusion est plus nuancée : l'étêtage des autofloraisons fonctionne, mais la fenêtre de temps est plus étroite et la coupe doit retirer moins de matériel que sur une photopériode.
La règle pour les autofloraisons est la même que pour les photopériodes - étêter entre les 5e et 6e nœuds lorsque le 6e est encore petit - mais la conséquence d'attendre trop longtemps est plus grave. Avec un plant photopériodique, vous pouvez prolonger le cycle végétatif d'une semaine supplémentaire si nécessaire. Les autofloraisons ne vous offrent pas cette option. Si vous manquez la fenêtre et que le 7e nœud est apparu, sautez complètement l'étêtage et cultivez ce plant sans étêtage, en l'entraînant latéralement avec le LST.
Effectuées au bon moment avec un minimum de matériel retiré, les autofloraisons rebondissent en 2 à 3 jours et poursuivent leur cycle comme si de rien n'était. L'autofloraison ci-dessous a été étêtée au 5e nœud et s'est avérée être la plus grande auto que nous ayons jamais cultivée.
Pour l'entraînement spécifique aux autofloraisons après l'étêtage, consultez notre guide d'entraînement à faible stress. Les autofloraisons réagissent particulièrement bien au LST car cette technique est non invasive et n'ajoute pas de temps de récupération.
Étêtage vs FIMing
L'étêtage et le FIMing (abréviation de « Fuck I Missed » ou « Merde, j'ai raté », inventé par un cultivateur en extérieur qui a raté une coupe d'étêtage et a obtenu un résultat utile quand même) sont deux techniques d'entraînement à fort stress qui brisent la dominance apicale. Elles produisent des résultats différents et méritent d'être comprises avant de choisir l'une d'elles.
L'étêtage est une coupe nette et complète qui retire toute la pointe de croissance au-dessus d'un nœud. Il produit de manière fiable 2 nouvelles branches principales au niveau de la coupe, la récupération est de 3 à 7 jours, et la structure de branche résultante est uniforme et facile à entraîner.
Le FIMing ne retire qu'environ 75 % de la pointe de croissance, laissant une petite quantité de tissu méristématique. Il peut produire 3 à 5 nouveaux sites de croissance à partir d'une seule coupe – plus de colas en théorie – mais les nouvelles branches poussent à des hauteurs inégales, ce qui rend plus difficile le maintien d'une canopée plate. La récupération est légèrement plus rapide (3 à 5 jours) car moins de tissu est retiré.
Pour la plupart des cultivateurs amateurs, nous recommandons l'étêtage plutôt que le FIMing. La structure des branches est plus nette, la canopée est plus facile à gérer avec les BudClips, et la prévisibilité est plus importante dans un petit espace de culture que les 1 ou 2 colas supplémentaires que le FIMing pourrait produire. Si vous avez un grand espace extérieur et que vous voulez maximiser le nombre de colas sans un contrôle précis, le FIMing vaut la peine d'être expérimenté, mais développez d'abord la mémoire musculaire sur l'étêtage.
Étêter plus d'une fois
Oui, vous pouvez étêter plus d'une fois. La décision dépend de l'espace que vous accordez à chaque plant.
Deuxième étêtage (6 à 8 pieds carrés par plante)
Si votre plante dispose de 0,55 à 0,74 m² d'espace de canopée, étêtez chacune de vos 4 branches principales une deuxième fois, 1 à 2 semaines après le premier étêtage. C'est la prochaine étape d'une culture à haut rendement et elle est couverte en détail comme Étape 2 de la routine d'entraînement.
Le deuxième étêtage se fait sur le 4e ou 5e nœud de chaque branche, car les 2e et 3e nœuds ne se développent jamais en branches fortes. Chaque branche étêtée produit alors 2 autres branches principales, ce qui signifie qu'un seul plant peut porter 16 à 32 futures colas après deux étêtages. Combiné à un LST approprié, c'est ce qui produit les canopées denses et uniformes que l'on voit dans les salles de floraison commerciales, souvent bloquées au niveau d'un filet de Screen of Green.
Si vous avez 0,37 m² ou moins par plante, ne coupez pas une deuxième fois. Limitez-vous à une seule coupe, entraînez latéralement et passez à la floraison à la semaine 6 ou 7 après la germination. Une deuxième coupe nécessite de prolonger la croissance végétative jusqu'à la semaine 7 ou 8, et ce temps supplémentaire n'en vaut pas la peine dans un petit espace - la plante dépassera simplement ce que vous pouvez gérer.
Troisième ou quatrième coupe (plus de 1,4 m² ou en extérieur)
Pour les cultivateurs en extérieur ou ceux disposant de plus de 1,4 m² par plante, une troisième ou quatrième coupe (à 1 ou 2 semaines d'intervalle) est envisageable. C'est le fondement des méthodes de mainlining et de manifolding, où la plante est coupée à plusieurs reprises pour construire une structure parfaitement symétrique, semblable à un arbre, avec 8, 16 ou 32 branches principales. Les plantes ci-dessous ont été coupées quatre fois à l'aide de la méthode de mainlining.
Pourquoi le fait de couper augmente le rendement - La science
La plupart des guides de culture vous disent que la coupe augmente le rendement sans expliquer pourquoi. Le pourquoi est important, car une fois que vous l'avez compris, vous pouvez appliquer le même principe au FIMing, au mainlining, au manifolding et à toute autre technique de taille qui brise la dominance apicale. Il y a trois choses qui se produisent simultanément.
Survie, reproduction et forme de sapin de Noël
Imaginez un champ sauvage avec des milliers de plants de cannabis se disputant la même lumière du soleil et la même pollinisation. Pour survivre, chaque plante doit avoir accès à l'eau, au CO2 et à la lumière. Pour se reproduire, chaque plante femelle doit positionner ses fleurs suffisamment haut et exposées pour que le pollen mâle transporté par le vent puisse les atteindre.
Cette pression de sélection explique pourquoi le cannabis pousse par défaut grand et mince plutôt que court et touffu. Du point de vue de l'évolution de la plante, une énorme cola exposée au sommet d'une longue tige est un meilleur pari que 100 colas plus petites réparties sur une large canopée. La première garantit presque la pollinisation. La seconde garantit presque d'être cachée par les voisins.
Casser le modèle dans votre espace de culture
En intérieur ou dans un environnement extérieur contrôlé, aucune de ces contraintes ne s'applique. Vos plantes femelles ne sont pas censées être pollinisées (vous voulez des fleurs sans graines), et elles ont toute l'eau, la lumière et l'espace dont elles ont besoin sans compétition. La seule grande cola que la plante a développée est maintenant la pire forme possible pour vos objectifs - elle gaspille la majeure partie de l'empreinte de la canopée et laisse la majeure partie de votre lumière frapper la tige nue au lieu du bourgeon.
Le fait de couper réécrit le plan structurel de la plante. Au lieu d'une cola dominante, vous obtenez 8 (ou 16, ou 32) branches principales qui partagent toutes l'empreinte de la canopée de manière à peu près égale. La production totale de bourgeons augmente à la récolte, la taille moyenne des bourgeons reste similaire, et la canopée globale devient plate et facile à gérer avec un entraînement à faible stress.
Auxines et dominance apicale
Le mécanisme hormonal derrière cela est bien documenté. Le bout en croissance dominant d'une plante de cannabis produit de fortes concentrations d'une hormone appelée auxine (techniquement acide indole-3-acétique ou IAA), qui est transportée vers le bas à travers la tige et supprime la croissance des bourgeons axillaires (les petits sites de croissance qui se trouvent à chaque nœud).1 C'est pourquoi une plante de cannabis non entraînée finit par être grande et mince - l'apex continue de produire de l'auxine, ce qui maintient les branches latérales petites.
Le même signal d'auxine est également à l'origine du phototropisme. Lorsque la lumière frappe un côté d'une tige, l'auxine se redistribue du côté ombragé, ce qui provoque l'allongement des cellules de ce côté plus rapidement que du côté éclairé, et la tige se courbe vers la lumière.2 C'est pourquoi plier une branche latéralement pendant le LST la fait finalement repousser vers le haut - vous avez déplacé le gradient d'auxine, non pas supprimé.
Déplacement du gradient hormonal
Lorsque vous coupez une plante de cannabis, vous retirez le méristème apical, la source de la majeure partie du signal d'auxine descendant de la plante. La suppression des bourgeons axillaires s'effondre, et les nœuds latéraux situés immédiatement sous la coupe commencent à produire leur propre auxine et à croître comme s'ils étaient des tiges principales indépendantes.1 Une seule cola dominante devient deux colas co-dominantes, et la plante reconstruit sa canopée à partir du nouveau gradient.
Les recherches spécifiques au cannabis confirment cela. Une étude contrôlée en serre de 2022 à l'Université de Hohenheim a révélé que l'étêtage d'une plante de cannabis médical de chimiotype III produisait un poids sec d'inflorescence et une surface foliaire totale significativement plus élevés par rapport aux témoins non taillés, en raison de l'augmentation du nombre de pousses secondaires qui suivent l'élimination apicale.3 Le mécanisme est le même que dans toutes les autres plantes ramifiées étudiées : coupez l'apex, le gradient d'auxine se réinitialise, et la plante se reconstruit avec plus de branches plus petites qui partagent la charge photosynthétique.
C'est toute l'histoire. Vous ne « demandez pas à la plante de produire plus de bourgeons ». Vous supprimez une source d'hormones afin que la plante doive en construire de nouvelles, et ce faisant, elle produit une structure qui s'adapte beaucoup mieux à votre espace de culture que celle que l'évolution lui a donnée.
Foire aux questions
Quand dois-je couper ma plante de cannabis ?
Coupez après que le 6ème nœud vient d'apparaître et est encore petit, ce qui est généralement 4 à 5 semaines après la germination. Vous devriez avoir 5 nœuds entièrement formés plus le 6ème encore en émergence. Couper plus tôt enlève trop peu de l'apex pour briser complètement la dominance ; couper plus tard (après que le 7ème nœud se soit développé) enlève trop de matière végétale et ralentit la récupération.
Combien de temps faut-il à une plante de cannabis pour se remettre d'une coupe ?
La plupart des plantes se rétablissent en 3 à 7 jours. Pendant cette période, la croissance ascendante s'interrompt tandis que la plante redirige les auxines de l'apex retiré vers les branches latérales. Vous devriez voir de nouvelles pousses visibles à partir des deux nœuds supérieurs dans les 5 à 7 jours. Évitez tout stress supplémentaire (transplantation, changements d'horaire, taille) jusqu'à ce que cette nouvelle croissance atteigne au moins 5 cm de long.
Puis-je couper les autofloraisons ?
Oui, avec un timing plus serré. Coupez les autofloraisons entre le 5e et le 6e nœud alors que le 6e est encore petit, comme les photopériodes. La différence est que vous ne pouvez pas récupérer d'une coupe tardive ou agressive en prolongeant la croissance végétative, donc si vous avez manqué la fenêtre et que le 7e nœud est entièrement développé, sautez la coupe et utilisez plutôt un entraînement à faible stress. Correctement effectué, les autofloraisons se rétablissent en 2 à 3 jours.
Combien de fois puis-je couper une plante de cannabis ?
Cela dépend de l'espace. Les cultivateurs en intérieur avec 0,55 à 0,74 m² par plante devraient couper deux fois. Avec moins de 0,37 m² par plante, ne coupez qu'une seule fois. Les cultivateurs en extérieur ou à grande canopée (plus de 1,4 m² par plante) peuvent couper 3 ou 4 fois en utilisant la méthode de la ligne principale ou du manifold. Chaque coupe supplémentaire double le nombre de colas mais prolonge la croissance végétative d'environ une semaine.
Quelle est la différence entre le topping et le FIMing ?
Le topping est une coupe complète qui enlève toute la pointe de croissance et produit 2 nouvelles branches principales de manière fiable. Le FIMing n'enlève qu'environ 75 % de la pointe, peut produire 3 à 5 nouveaux sites de croissance, mais les nouvelles branches poussent à des hauteurs inégales. Le topping se rétablit en 3 à 7 jours ; le FIMing en 3 à 5. Pour la plupart des cultivateurs amateurs, le topping est le meilleur choix car la structure des branches est plus propre et plus facile à entraîner.
Dois-je stériliser mes ciseaux avant de couper ?
Oui, toujours. Un essuyage de 10 secondes avec de l'alcool à friction empêche les bactéries et les agents pathogènes fongiques de pénétrer dans la plaie fraîche. Le site de coupe est essentiellement une blessure ouverte - exactement le type de point d'entrée que les agents pathogènes ont évolué pour exploiter. Ne pas suivre cette étape est l'une des façons les plus courantes dont la coupe peut entraîner une infection ou la pourriture de la tige.
Pourquoi dois-je transplanter avant de couper ?
Empiler deux événements très stressants l'un après l'autre submerge une jeune plante. Transplanter d'abord et attendre 5 à 7 jours permet à la plante de développer un système racinaire solide dans son nouveau contenant, ce qui lui donne les réserves d'énergie nécessaires pour se rediriger vers la croissance latérale dès que l'apex est retiré. Une plante bien enracinée se remet de la taille en quelques jours ; une plante fraîchement transplantée peut stagner pendant une semaine ou plus.
Que se passe-t-il si je coupe pendant la floraison ?
Deux mauvaises choses. La plante détourne de l'énergie de la production de bourgeons vers le développement des branches, ce qui réduit en permanence le rendement. Et le stress de la coupe pendant la floraison augmente considérablement le risque d'hermaphrodisme - la plante produit des sacs de pollen mâles qui peuvent auto-polliniser les fleurs et produire des bourgeons à graines. Terminez toujours toutes les coupes au moins 5 jours avant de passer à un programme d'éclairage 12/12.
Le fait de couper augmente-t-il le rendement ?
Oui, combiné à un entraînement adéquat. La coupe elle-même ne crée pas directement plus de bourgeons – elle crée plus de sites de bourgeons. Pour convertir ces sites en rendement réel, vous devez les répartir sur l'empreinte de la canopée avec un entraînement à faible stress afin qu'ils reçoivent tous une lumière similaire. Des recherches sur le cannabis, évaluées par des pairs, ont confirmé un poids sec d'inflorescence significativement plus élevé chez les plantes coupées par rapport aux plantes non taillées.
Et si ma plante a déjà plus de 6 nœuds (j'ai manqué le timing) ?
Pour les photopériodes, vous pouvez toujours couper – coupez simplement entre le 5ème et le 6ème nœud et acceptez que vous retirez plus de matière que l'idéal, avec une récupération légèrement plus lente. Pour les autofloraisons qui ont déjà dépassé le 6ème nœud, ne coupez pas. Le coût de récupération est trop élevé par rapport au cycle de vie fixe. Entraînez-vous latéralement avec LST à la place.
Dois-je arroser avant ou après avoir coupé ?
Arrosez selon votre programme normal. La coupe ne modifie pas les besoins en eau de la plante dans un sens ou dans l'autre. Certains cultivateurs signalent une légère baisse de l'absorption d'eau pendant les 2 à 3 premiers jours après la coupe, car la plante interrompt la croissance vers le haut, ce qui est normal. Ne noyez pas le pot en essayant d'« aider » la plante à récupérer - l'arrosage excessif après un événement stressant aggrave les choses, au lieu de les améliorer.
Puis-je utiliser la partie coupée comme clone ?
Oui. Le morceau que vous coupez est essentiellement un clone gratuit. Coupez-le à 10-15 cm avec une ou deux paires de feuilles, trempez le bas dans de l'hormone de bouturage, et plantez-le dans un gobelet de démarrage. Les racines apparaissent généralement en 7 à 14 jours sous forte humidité (75 à 90%). Le clone sera génétiquement identique à la mère et du même âge, ce qui est utile pour préserver un phénotype que vous aimez.
Combien de temps après la coupe puis-je commencer le LST ?
Attendez que les nouveaux sites de croissance au 5ème nœud atteignent au moins 5 cm de long, ce qui est généralement 5 à 10 jours après la coupe. Commencer le LST plus tôt signifie plier des tiges qui sont encore trop tendres pour maintenir une position, et vous risquez de les casser. Une fois qu'elles atteignent 5 cm, les branches latérales sont suffisamment souples pour être positionnées avec des BudClips sans se casser.
Dois-je couper ma plante de cannabis ?
Pas strictement nécessaire. Une plante cultivée sans coupe produira tout de même des fleurs – ce sera simplement une plante grande, à une seule cola, avec des branches latérales faibles et la majeure partie de son rendement concentrée à un seul endroit. Si vous avez un grand espace de culture, que vous cultivez une autofleurissante dans un petit pot, ou que vous préférez simplement une approche moins interventionniste, ne pas couper est un choix valable. Le rendement sera inférieur à celui d'une plante coupée et entraînée, mais la plante terminera tout de même son cycle.
Prochaines étapes : après votre première coupe
Une fois que vous voyez de nouveaux sites de croissance au 5ème nœud atteindre environ 5 cm de long (généralement 5 à 10 jours après la coupe), la plante est prête pour la première étape de l'entraînement à faible stress. C'est là que vous prenez les 8 futures branches principales et que vous les étalez vers l'extérieur pour construire la canopée plate qui transforme votre travail de coupe en rendement réel. La majeure partie de ce travail est effectuée avec des BudClips sur la tige principale et des BudHuggers sur les branches extérieures, ancrés aux œillets d'un pot en tissu comme les BudPots. Si une branche se casse sous la tension, le BudTape la répare proprement - voici comment atteler une branche cassée.
Lisez ensuite :
- Comment entraîner les plantes de cannabis (guide étape par étape)
- Comment entraîner le cannabis à faible stress (LST)
- Comment utiliser les BudClips pour le LST
- Comment réaliser le manifolding sur les plantes de cannabis
- Comment réaliser le mainlining sur les plantes de cannabis
- Comment défolier le cannabis
- Science du développement de la canopée du cannabis
- Comment récolter le cannabis
- Comment sécher le cannabis (la règle des 60/60)
- Comment tailler le cannabis
- Comment affiner le cannabis
Le topping est la charnière qui transforme une plante de cannabis sauvage en une plante adaptée à l'espace de culture. Réussissez la coupe, laissez-lui 5 à 7 jours, et le reste de la culture aura la base structurelle nécessaire pour aller jusqu'à une récolte propre, un séchage lent qui préserve les terpènes, une taille nette et un affinage en bocal approprié.
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Obtenez la carte de tailleRéférences
- Beveridge, C. A., Rameau, C., & Wijerathna-Yapa, A. (2023). Lessons from a century of apical dominance research. Journal of Experimental Botany, 74(14), 3903-3922. https://academic.oup.com/jxb/article/74/14/3903/7131422
- Christie, J. M., & Murphy, A. S. (2013). Phototropism: Growing towards an understanding of plant movement. The Plant Cell, 26(1), 38-55. https://academic.oup.com/plcell/article/26/1/38/6102330
- Crispim Massuela, D., Hartung, J., Munz, S., Erpenbach, F., & Graeff-Hönninger, S. (2022). Impact of harvest time and pruning technique on total CBD concentration and yield of medicinal cannabis. Plants, 11(1), 140. https://www.mdpi.com/2223-7747/11/1/140
À propos de l'auteur
Henrique Dias est le PDG et cofondateur de BudTrainer. Il est ingénieur mécanique et possède également un certificat d'études supérieures en production commerciale de cannabis du Niagara College en Ontario, Canada - le premier programme de culture de cannabis de niveau collégial en Amérique du Nord. Avant de fonder BudTrainer, Henrique a travaillé avec des producteurs de cannabis agréés par Santé Canada, où il a acquis une expérience pratique dans la culture, le traitement et la gestion post-récolte du cannabis à l'échelle commerciale. Il a créé BudTrainer pour apporter ce même niveau de savoir-faire aux cultivateurs à domicile grâce à des outils de jardinage mieux conçus et à une éducation claire et scientifique.
AVERTISSEMENT : Tout ce qui est enseigné et vendu par BudTrainer® doit être utilisé strictement à des fins légales. Nous n'approuvons pas la production de substances illégales et il est de votre devoir de vous assurer que vous respectez la loi. Les mots "chanvre", "cannabis", "weed" et "marijuana" sont utilisés de manière interchangeable pour désigner la même plante (chanvre légal avec moins de 0,3 % de THC) aux fins de cette leçon.
