Carences du cannabis : comment les diagnostiquer et y remédier (avec tableau)

Par Henrique Dias, PDG et cofondateur de BudTrainer
Dernière mise à jour en juillet 2026 · 21 min de lecture

Presque tous les guides sur les carences du cannabis sont organisés par nutriment. C'est un choix étrange, quand on y réfléchit, car il suppose que vous savez déjà de quel nutriment vous manquez. Si vous le saviez, vous ne liriez pas le guide. Vous êtes devant une plante avec une feuille jaune et un sentiment d'angoisse grandissant, et ce dont vous avez réellement besoin, c'est d'un point d'entrée.

C'est pourquoi ce guide est organisé comme le diagnostic se déroule réellement. Où se trouvent les dégâts ? Vieille pousse ou nouvelle pousse ? Cette seule question fait passer quatorze suspects à environ trois en une seule étape, et c'est la même logique de recoupement que les phytologues utilisent lorsqu'ils construisent des clés de diagnostic pour une culture.¹ La couleur et le motif viennent ensuite. Ce sont la confirmation, pas le point d'entrée.

La deuxième chose que ce guide fait différemment, c'est de vous dire de vous arrêter avant de nourrir. Le réflexe, quand une feuille jaunit, est d'attraper un flacon. Ce réflexe est faux la plupart du temps, et c'est la raison pour laquelle un petit problème devient une plante morte. Nous verrons pourquoi.

Commencez ici : ce qu'est réellement une carence du cannabis

Une carence du cannabis, c'est ce que vous voyez lorsque la plante ne parvient pas à obtenir assez d'un nutriment essentiel pour construire le tissu qu'elle essaie de construire. La feuille est le symptôme. Ce n'est presque jamais le problème.

Il n'existe que deux façons pour une plante de manquer d'un nutriment, et les distinguer est tout l'enjeu :

• Une véritable pénurie. Le nutriment n'est pas dans la zone racinaire. Rien à absorber. C'est courant en terre pure en fin de culture, quand la plante a épuisé ce que le mélange contenait au départ, et dans toute culture où l'on sous-alimente.
• Le blocage. Le nutriment se trouve juste là, dans la zone racinaire, et la plante ne peut pas l'absorber. Le plus souvent parce que le pH a dérivé hors de la plage où ce nutriment reste soluble, parfois parce que des sels se sont accumulés, parfois parce que les racines se noient et ne fonctionnent tout simplement plus.

Ces deux situations produisent des feuilles identiques. Le même jaunissement, les mêmes taches, la même panique. Mais les solutions sont opposées. Une véritable pénurie se corrige en ajoutant le nutriment. Un blocage s'aggrave si l'on ajoute le nutriment, car vous venez d'augmenter la concentration en sels autour de racines qui peinaient déjà. C'est ainsi que des cultivateurs transforment un léger problème de magnésium en une plante brûlée et rabougrie en une semaine environ.

D'après notre expérience, dans les cultures maison en terre et en coco, le blocage est de loin le plus fréquent des deux. C'est pourquoi la section sur le pH, plus bas, précède toutes les sections consacrées aux nutriments individuels, et pourquoi la première chose que ce guide vous conseille est de poser le flacon.

Les carences ne coûtent pas non plus toutes la même chose, ce qu'il vaut la peine de savoir avant de paniquer. Dans une étude hydroponique contrôlée où les chercheurs ont provoqué des carences d'un seul élément à la fois, la carence en azote a réduit le poids frais végétatif aérien de 73% et le phosphore de 59%, et la plupart des carences ont réduit le rendement floral de 33% à 72%. Mais les carences en fer et en manganèse, qui paraissent alarmantes sur la feuille, n'ont pas du tout réduit le rendement floral de manière significative.² Une partie de ce qui vous effraie coûte cher. Une autre est surtout cosmétique. Il est utile de savoir laquelle est laquelle.

Les mots dont vous aurez besoin

Ce sujet regorge de jargon, et la plupart des guides l'emploient sans jamais l'expliquer. Voici tout le vocabulaire de cet article en un seul endroit. Si un mot ci-dessous vous est nouveau, c'est exactement à vous que ce guide s'adresse.

Terme	Ce que cela signifie réellement
Chlorose	Jaunissement. La feuille a perdu sa chlorophylle, le pigment vert avec lequel elle réalise la photosynthèse.
Internervaire	Entre les nervures. « Chlorose internervaire » signifie que le tissu situé entre les nervures jaunit tandis que les nervures elles-mêmes restent vertes, ce qui donne un aspect d'arête de poisson ou de vitrail.
Nécrose / nécrosé	Tissu mort. Il vire au brun ou au fauve, se dessèche et devient cassant. Contrairement au jaunissement, il ne revient jamais.
Pétiole	La petite tige qui relie une feuille à la branche. Ni la branche, ni la feuille, mais la partie entre les deux.
Mobile / immobile	La capacité de la plante à déplacer un nutriment à l'intérieur d'elle-même une fois qu'il a été utilisé. C'est ce qui décide si les symptômes apparaissent sur la vieille pousse ou la nouvelle pousse, et c'est l'idée la plus utile de cette page.
Blocage	Le nutriment est dans votre pot, mais la plante ne peut pas l'absorber, généralement parce que le pH a dérivé. La plante meurt de faim dans un garde-manger plein.
pH	À quel point votre eau et votre zone racinaire sont acides ou alcalines, sur une échelle de 0 à 14. Sept est neutre. Cela décide quels nutriments se dissolvent et lesquels se bloquent.
Sels	Pas le sel de table. En culture, « sels » désigne des nutriments minéraux dissous de toute sorte. L'engrais est un sel. Trop de sels dans la zone racinaire, c'est ce qui brûle une plante.
EC	Conductivité électrique. Comme les nutriments dissous conduisent l'électricité, mesurer la conductivité vous indique la quantité d'engrais présente dans votre eau ou votre zone racinaire. Cela ne vous dit pas quels nutriments, seulement combien au total.
PPM	Parties par million (parts per million). Une autre façon d'exprimer la même valeur d'EC. Attention : il existe deux échelles de PPM différentes en usage, si bien que deux appareils peuvent afficher des valeurs de PPM différentes pour une eau identique.
Eau de drainage	L'eau qui s'écoule par le fond du pot après l'arrosage. La tester vous indique ce qui se passe au niveau des racines, plutôt que ce que vous avez versé.
Rinçage (flush)	Faire passer un grand volume d'eau pure à pH corrigé à travers le pot pour éliminer les sels accumulés.
Antagonisme	Lorsqu'un excès d'un nutriment empêche physiquement la plante d'en absorber un autre. Le calcium, le magnésium et le potassium se concurrencent ainsi, ce qui explique pourquoi une suralimentation en l'un peut provoquer une carence d'un autre.
Chélaté	Un nutriment enveloppé dans une molécule qui le maintient dissous et disponible sur une plage de pH plus large. Le fer chélaté agit là où le fer simple se bloquerait.
N-P-K	Les trois chiffres sur un flacon d'engrais : azote, phosphore, potassium, dans cet ordre. Ce sont des pourcentages, donc 10-5-5 correspond à deux fois plus d'azote que de phosphore.
Coco	La fibre de coco (coco coir), un substrat de culture fabriqué à partir de l'enveloppe de la noix de coco. Il se comporte différemment de la terre : il ne retient aucun nutriment propre et échange activement le calcium et le magnésium, ce qui explique pourquoi les cultures en coco rencontrent constamment ces carences.
Eau RO	Eau par osmose inverse. Filtrée si complètement qu'il n'y reste pratiquement rien, y compris le calcium et le magnésium dont votre plante a besoin. Pure, et vide.
Tampon	La résistance d'un substrat au changement de pH. La terre possède un pouvoir tampon et dérive lentement. La coco et l'hydro n'en ont presque pas, elles fluctuent donc vite et demandent de la surveillance.
Top-dressing	Ajouter des amendements secs à la surface de la terre et les arroser, plutôt que de mélanger les nutriments à votre eau.
Pulvérisation foliaire	Pulvériser une solution nutritive diluée directement sur les feuilles pour qu'elle soit absorbée par elles, en contournant entièrement les racines. Une solution rapide et temporaire, pas un remède.

La façon la plus rapide de diagnostiquer une carence : regardez OÙ elle se trouve, pas de quelle couleur elle est

C'est la partie qui vous sauve. Avant de comparer votre feuille à une centaine de photos sur Internet, répondez à une question : les dégâts sont-ils sur la vieille pousse en bas de la plante, ou sur la nouvelle pousse en haut ?

La réponse restreint immédiatement le champ, et la raison relève de la physiologie végétale de base. Certains nutriments sont mobiles à l'intérieur de la plante, ce qui veut dire qu'ils peuvent être démantelés et déplacés. Quand une plante manque d'un nutriment mobile, elle fait une chose impitoyable et sensée : elle retire ce nutriment de ses feuilles les plus vieilles et les moins productives et l'envoie vers la nouvelle pousse, où le rendement est plus élevé. La vieille feuille est sacrifiée. Elle jaunit et meurt de bas en haut.

D'autres nutriments sont immobiles. Une fois intégrés à une feuille, ils y sont fixés structurellement et ne peuvent pas être récupérés. Alors quand la plante vient à en manquer, les vieilles feuilles restent parfaitement vertes et impassibles tandis que la nouvelle pousse en haut sort déformée, tachée ou décolorée. La plante ne peut tout simplement pas déshabiller Pierre pour habiller Paul.

Cela vous donne une séparation nette :

• Les dégâts commencent sur la VIEILLE pousse, les feuilles du bas = un nutriment mobile. Azote, phosphore, potassium, magnésium. (Ainsi que le zinc et le molybdène, partiellement mobiles.)
• Les dégâts commencent sur la NOUVELLE pousse, les feuilles du haut et les pointes = un nutriment immobile. Calcium, fer, bore, soufre, manganèse, cuivre.
• Les dégâts sont partout à la fois, ou la plante est simplement triste et affaissée = pas un nutriment précis. Regardez d'abord le pH, la zone racinaire, l'arrosage ou l'accumulation de sels.

Le mot chlorose revient constamment sur ce sujet et signifie simplement jaunissement, dû à la perte de chlorophylle. La distinction utile est son motif. La chlorose uniforme signifie que toute la feuille pâlit de façon homogène. La chlorose internervaire signifie que le tissu entre les nervures jaunit tandis que les nervures elles-mêmes restent vertes, ce qui produit un aspect squelettique ou en arête de poisson caractéristique. Ce seul motif, combiné à l'emplacement, suffit à séparer les deux carences les plus souvent confondues chez le cannabis :

• Chlorose internervaire sur les VIEILLES feuilles = magnésium. Mobile, donc il dépouille d'abord le bas.
• Chlorose internervaire sur les NOUVELLES feuilles = fer. Immobile, donc il reste bloqué en haut.

Le même symptôme. Aux extrémités opposées de la plante. Une solution complètement différente. Les cultivateurs traitent constamment les problèmes de fer avec du cal-mag pour exactement cette raison, et ça ne marche jamais, parce qu'ils ont fait correspondre la couleur en ignorant l'emplacement.

Les racines sont l'autre moitié de l'histoire. Un nutriment ne peut entrer dans la plante qu'à travers un tissu racinaire fonctionnel, si bien que la santé et l'apport en oxygène de la zone racinaire fixent le plafond de tout ce qui se trouve au-dessus. Si vous voulez comprendre le mécanisme sous-jacent, notre lecture plus approfondie sur la façon dont un système racinaire absorbe réellement les nutriments explique pourquoi une plante aux racines compromises montre des symptômes foliaires qu'aucune quantité d'engrais ne corrigera.

Tableau des carences du cannabis

Utilisez-le après avoir répondu à la question de l'emplacement. Trouvez d'abord votre moitié du tableau, puis faites correspondre le motif.

Nutriment	Mobile ?	Où il se manifeste	À quoi il ressemble	Cause réelle la plus probable
Azote (N)	Mobile	Vieilles feuilles du bas	Jaunissement uniforme de la pointe vers l'intérieur, toute la feuille pâlit, les feuilles tombent	Véritable pénurie en fin de culture en terre ; normal en fin de floraison
Phosphore (P)	Mobile	Vieilles feuilles du bas	Taches vert olive qui deviennent creusées et d'aspect humide, puis se nécrosent. Le violacement est souvent rapporté mais n'était pas la signature dans les essais contrôlés	Zone racinaire froide, ou pH supérieur à 7 qui le bloque
Potassium (K)	Mobile	Feuilles plus âgées, d'abord les bords en dents de scie	Jaunissement marginal sur les dentelures, progressant vers l'intérieur jusqu'à la nervure centrale, puis nécrose fauve ; tiges faibles	Accumulation de sels, EC élevé bloquant l'absorption
Magnésium (Mg)	Mobile	Vieilles feuilles du bas	Chlorose internervaire, les nervures restent vertes, les feuilles s'enroulent vers le haut	Excès de K ou de Ca, eau RO, pH bas, nuits froides
Calcium (Ca)	Immobile	Pointes de croissance, nouvelles feuilles	Nouvelles feuilles rabougries et déformées, étroites à la base ; taches brunes sur le tissu vert ; la pointe peut mourir et forcer une ramification buissonnante	Eau RO ou douce, substrat coco, accumulation de sels
Fer (Fe)	Immobile	Nouvelle pousse du haut	Chlorose internervaire sur les plus jeunes feuilles, peut se décolorer presque jusqu'au blanc	pH élevé, excès d'arrosage, zone racinaire froide ou détrempée
Soufre (S)	Immobile	Milieu de la plante, puis nouvelle pousse	Jaunissement pâle, pire à la base des folioles ; ressemble à l'azote mais commence au milieu de la plante et monte	Rare ; pH très bas ou mélange réellement pauvre
Zinc (Zn)	Partiellement mobile	Nouvelle pousse	Entre-nœuds courts, petites nouvelles feuilles tordues, marbrure internervaire	pH élevé
Manganèse (Mn)	Immobile	Pousse nouvelle et centrale	Chlorose jaune vif en réseau se propageant depuis la nervure centrale vers l'extérieur, avec des mouchetures fauves	pH supérieur à 6.5, ou excès de fer
Bore (B)	Immobile	Pointes de croissance	Nouvelles pointes tordues et rabougries, à des angles bizarres ; mort des pointes de tige et de racine, puis flétrissement	Terre très pauvre, ou faible humidité limitant la transpiration
Cuivre (Cu)	Immobile	Nouvelle pousse	Bases de folioles rétrécies et déformées, fine chlorose internervaire, pointes molles. Rare mais coûteux	Rare ; pH élevé ou mélange à forte teneur organique
Molybdène (Mo)	Mobile	Aucun signe visuel fiable	N'a produit aucun symptôme visible dans les essais contrôlés sur le cannabis. Méfiez-vous de tout tableau qui en montre un	Rare ; pH bas

Remarquez combien d'entrées de la colonne de droite indiquent pH plutôt qu'un nutriment manquant. Ce n'est pas un hasard, et c'est tout l'objet de la section suivante.

Vérifiez votre pH avant d'ajouter quoi que ce soit

Si vous ne retenez qu'une chose de ce guide, retenez ceci : un symptôme de carence n'est pas une demande de plus de nutriments. C'est une demande d'enquête. Et l'enquête commence par le pH, car le pH décide si les nutriments que vous possédez déjà sont ne serait-ce que disponibles.

Les nutriments ne sont solubles, et donc absorbables, qu'à l'intérieur de plages de pH précises. Sortez de la plage et le nutriment se lie chimiquement dans le substrat. Il est toujours physiquement présent. Votre plante ne peut simplement pas l'atteindre. C'est le blocage, et il produit une feuille de carence comme dans un manuel alors que votre réservoir est plein du nutriment exact qui semble manquer à la plante.

pH cible selon le substrat :

• Terre : 6.0 à 7.0. Visez 6.5 comme milieu. La terre a une capacité tampon, elle dérive donc plus lentement et pardonne davantage.
• Coco et hydro : 5.5 à 6.5. Visez 5.8 à 6.0. Il n'y a ici que peu ou pas de tampon, ça dérive donc vite et vous punit rapidement.

Les plages ne sont pas les mêmes pour chaque nutriment, ce qui explique pourquoi les bords de la plage causent des ennuis bien avant que vous n'atteigniez quoi que ce soit de dramatique. La disponibilité du fer s'effondre dès que le pH grimpe au-dessus d'environ 7.0, ce qui est exactement pourquoi la carence en fer est le problème nutritif le plus courant chez le chanvre cultivé en plein champ sur des sols à pH élevé : le fer est dans le sol, il est simplement lié.³ Le phosphore se bloque également au-dessus de 7.0. Le manganèse commence à disparaître au-dessus d'environ 6.5. À l'autre extrémité, descendez sous 5.5 en coco et le calcium et le magnésium décrochent.

Les deux testeurs, et ce qu'ils vous disent réellement

Il vous faut deux outils bon marché pour faire tout cela, et presque toute dispute sur les carences sur Internet pourrait être réglée en quatre-vingt-dix secondes par quelqu'un qui les possède. C'est l'achat au meilleur rapport dans une culture maison.

• Un testeur de pH vous indique à quel point l'eau est acide ou alcaline. Cela vous dit si les nutriments peuvent se dissoudre et être absorbés. Il ne dit rien sur la quantité d'engrais présente.
• Un testeur d'EC (parfois vendu comme un mesureur de TDS ou de PPM) vous indique quelle quantité de minéraux dissous se trouve dans l'eau, en mesurant sa conductivité électrique. Il ne dit rien sur les nutriments présents, ni sur la capacité de la plante à les atteindre.

Ils répondent à des questions différentes et vous avez besoin des deux. Le pH vous dit si la porte est ouverte. L'EC vous dit combien de nourriture se trouve de l'autre côté. Un EC élevé avec un mauvais pH, c'est un garde-manger plein derrière une porte verrouillée, et c'est dans cette combinaison que finissent la plupart des débutants.

Un piège à connaître avant d'acheter. L'EC se mesure en millisiemens par centimètre (mS/cm) et il est sans ambiguïté. Le PPM ne l'est pas : il existe deux échelles de conversion en circulation, l'échelle 500 (surtout en Amérique du Nord) et l'échelle 700 (surtout en Europe et en Australie). La même eau peut afficher 700 PPM sur un appareil et 980 PPM sur un autre, les deux étant corrects. C'est pourquoi les conseils des forums sur les valeurs de PPM se contredisent sans cesse. Si vous le pouvez, travaillez en EC et évitez tout ce fatras. Si votre appareil n'affiche que le PPM, découvrez quelle échelle il utilise avant de comparer vos chiffres à ceux des autres.

Comment calibrer un testeur de pH (et pourquoi ce n'est pas facultatif)

Un testeur de pH non calibré est pire que pas de testeur du tout, car il vous fournit un chiffre faux avec assurance et vous prenez des décisions dessus. Les sondes de pH dérivent à mesure que la pointe de verre sensible vieillit et s'encrasse. Un testeur qui était précis il y a trois mois peut être décalé d'un point entier aujourd'hui, et un point entier, c'est la différence entre une plante saine et une plante bloquée.

1. Achetez une solution d'étalonnage en même temps que le testeur. Elle se présente en petits sachets ou flacons, généralement pH 4.0 et pH 7.0, et coûte très peu.
2. Rincez la pointe de la sonde à l'eau claire et secouez-la pour la sécher. Ne l'essuyez jamais, car cela raye le verre.
3. Plongez-la dans la solution pH 7.0, attendez que la mesure se stabilise, et réglez le testeur sur 7.0. La plupart des testeurs ont un petit bouton ou une vis pour cela ; certains le font automatiquement.
4. Rincez à nouveau, puis répétez dans la solution pH 4.0 et réglez-la sur 4.0. Deux points suffisent pour la culture.
5. Conservez la pointe humide, dans une solution de conservation si elle en était fournie avec. Une sonde qui se dessèche meurt tôt.

Faites-le chaque mois, et chaque fois qu'une mesure vous surprend. Si votre testeur se calibre bien mais que votre plante a toujours l'air anormale, vous avez appris quelque chose de réel. S'il ne tient pas le calibrage, la sonde est finie. Remplacez-la.

Les testeurs d'EC dérivent aussi, mais bien moins, et beaucoup sont calibrés en usine pour un an ou plus. Vérifiez le vôtre de temps en temps contre une solution connue et laissez-le tranquille le reste du temps.

Comment tester votre eau de drainage

Tester l'eau qui entre ne raconte que la moitié de l'histoire : ce que vous aviez prévu. Tester l'eau de drainage raconte l'autre moitié : ce qui se passe réellement au niveau des racines, la moitié qui décide si votre plante est saine.

1. Notez le pH et l'EC de l'eau que vous vous apprêtez à verser. C'est votre référence. Sans elle, le chiffre du drainage ne signifie rien.
2. Arrosez jusqu'à obtenir un drainage significatif par le fond du pot, au moins 20% du volume versé. Un filet n'est pas un échantillon.
3. Recueillez l'eau de drainage dans un bac ou une soucoupe propre. Jetez le tout premier jet, qui est surtout ce qui stagnait dans la couche de drainage, et testez l'écoulement régulier.
4. Mesurez son pH et son EC, et notez les deux à côté de vos chiffres d'entrée. Deux chiffres, une fois par semaine, consignés.

Comparez maintenant les deux. Ce tableau est toute la raison de posséder les testeurs.

Ce que vous voyez	Ce que cela signifie	Que faire à ce sujet
Le pH de drainage est PLUS BAS que l'entrée (entrée 6.5, sortie 5.4)	La zone racinaire a dérivé vers l'acidité. Courant en coco et en terre en fin de culture. En dessous d'environ 5.5, le calcium et le magnésium commencent à se bloquer, si bien que cela seul peut créer la carence que vous fixez des yeux.	Arrosez avec de l'eau à pH corrigé dans le haut de votre plage, autour de 6.5 à 6.8 en terre, jusqu'à ce que le drainage revienne dans la plage. N'ajoutez pas de nutriments pour corriger un problème de pH.
Le pH de drainage est PLUS HAUT que l'entrée (entrée 6.5, sortie 7.4)	La zone racinaire est alcaline. Au-dessus de 7.0, le fer et le phosphore se bloquent, ce qui est exactement pourquoi la carence en fer domine dans les sols à pH élevé.	Arrosez dans le bas de votre plage, autour de 6.0 à 6.2 en terre, et vérifiez si une eau du robinet dure ou un amendement alcalin en est la source. Corrigez l'entrée, pas la plante.
L'EC de drainage est bien PLUS ÉLEVÉ que l'entrée (entrée 1.2, sortie 2.8)	Les sels s'accumulent plus vite que la plante ne les consomme. Vous avez suralimenté, ou arrosé un volume trop faible à chaque fois pour entraîner l'excès. C'est la voie vers la brûlure de nutriments.	Rincez (voir plus bas), puis reprenez à environ la moitié de votre force précédente et remontez lentement. C'est un rinçage, pas un apport. Ajouter davantage ici est l'erreur classique.
L'EC de drainage est bien PLUS BAS que l'entrée (entrée 1.6, sortie 0.5)	La plante consomme tout ce que vous lui donnez et la zone racinaire se vide. En terre pure, passé la quatrième ou cinquième semaine, c'est le point normal où le mélange s'épuise.	Nourrissez. C'est l'une des rares situations où la réponse est réellement plus de nutriments. Augmentez la force progressivement et revérifiez dans une semaine.
Le pH et l'EC de drainage sont tous deux proches de l'entrée	Votre zone racinaire est stable et fait ce que vous lui avez demandé. Si la plante a toujours l'air anormale, la cause n'est pas dans le pot.	Arrêtez de regarder les nutriments. Vérifiez la fréquence d'arrosage, la distance de la lampe, et les sosies plus bas sur cette page.

Cette dernière ligne compte plus qu'il n'y paraît. Un test de drainage propre est la façon dont vous écartez la zone racinaire, ce qui vous évite de traiter un problème de brûlure lumineuse au cal-mag pendant trois semaines.

Pourquoi « ajoutez simplement du cal-mag » est généralement le mauvais premier réflexe

Le cal-mag est la réponse réflexe à presque tout problème foliaire dans le monde du cannabis en ligne, et il corrige effectivement une véritable catégorie de problèmes. Mais c'est une solution pour une cause précise : de l'eau RO ou très douce qui ne contient au départ ni calcium ni magnésium, ou de la coco, qui retient activement le calcium et le magnésium et les échange contre du potassium.

Si vous êtes en terre avec de l'eau du robinet, votre eau contient presque certainement déjà du calcium et du magnésium, et votre mélange de terre en contient davantage. Y ajouter du cal-mag augmente votre EC, resserre l'antagonisme calcium-magnésium-potassium, et peut déclencher la carence même que vous essayiez de résoudre. La recherche sur le magnésium chez le cannabis montre que la courbe de réponse va de la carence jusqu'à la toxicité sur une plage de 2 à 140 ppm, donc plus n'est pas linéairement mieux.⁴

Diagnostiquez la cause. Puis nourrissez la cause.

Carence en azote

Mobile. Vieilles feuilles du bas. Jaunissement uniforme.

L'azote est celui qui stimule la croissance des feuilles et des tiges et la vigueur générale, et la demande est la plus forte pendant la croissance végétative. Il est aussi très soluble, ce qui veut dire qu'il se lessive facilement de la terre et doit être remplacé.³

Ce que vous voyez : dans l'essai contrôlé sur le cannabis, la carence en azote est apparue vers six semaines sous forme d'un léger rabougrissement plus un jaunissement pâle et délavé de l'ensemble du feuillage du bas. À mesure qu'elle progressait, le jaunissement s'intensifiait et grimpait vers le haut depuis les feuilles les plus basses jusqu'au milieu de la plante. Dans les cas avancés, les feuilles atteintes devenaient complètement jaunes, se nécrosaient et tombaient.¹ Le signe visuel clé est que toute la feuille pâlit assez uniformément, plutôt que le motif entre-les-nervures du magnésium. Non traitée, elle peut aussi pousser la plante vers une floraison prématurée et réduire la production de fleurs et de graines.³

La cause réelle : le plus souvent une véritable pénurie. L'azote est l'une des rares carences qui est plus souvent un manque réel qu'un blocage, surtout en terreau pur passé la quatrième ou cinquième semaine, quand la plante a consommé la charge initiale du mélange. En coco ou en hydro, il indique une sous-alimentation.

La solution : apportez un nutriment azoté à une concentration légèrement plus élevée, ou faites un top-dressing avec une source d'azote organique en terre. Cela se résout vite, généralement visible dans la nouvelle pousse en une semaine. Les vieilles feuilles jaunies ne reverdiront pas ; elles sont épuisées. Jugez la solution à la nouvelle pousse, pas aux pertes.

Le coût d'une erreur ici est réel, et c'est le chiffre le mieux documenté de tout ce sujet. Une étude contrôlée sur les carences a mesuré une perte de 73% du poids frais végétatif aérien chez des plantes privées d'azote.² Un essai contrôlé distinct a mesuré 50% de biomasse en moins, avec un azote foliaire tombé à 1.62% contre 4.28% chez des témoins sains.¹ Deux études indépendantes, le même verdict : l'azote est de loin la carence la plus coûteuse de cette page. Pour les cultures hors-sol, la recherche pointe vers environ 160 mg/L d'azote comme optimum pour les phases végétative et florale, la croissance et le rendement chutant en dessous.⁵

Le pâlissement de fin de floraison n'est pas une carence en azote

C'est là que la majeure partie d'Internet donne de mauvais conseils. Quand vos feuilles du bas commencent à jaunir aux semaines six à huit de floraison, ce n'est généralement pas un problème. C'est la plante qui fait exactement ce qu'elle est censée faire : démanteler l'azote des feuilles dont elle n'a plus besoin et le remobiliser vers les fleurs. C'est le même mécanisme qui fait de l'azote un nutriment mobile en premier lieu. Cela s'appelle le pâlissement (fade), et c'est un signe que la plante achève son cycle.

Les cultivateurs le voient, paniquent, et frappent la plante avec de l'azote en fin de floraison. Cela joue contre vous. Cela maintient la plante dans un état d'esprit végétatif au moment précis où vous voulez qu'elle pousse ses ressources dans la fleur, et un excès d'azote tardif tend à laisser une fumée plus âpre. Les données du côté de la puissance sont intéressantes aussi : la concentration en cannabinoïdes est en réalité plus élevée à très faible azote, même si le rendement total est plus bas.⁵ Un léger pâlissement ne vous coûte pas ce que vous croyez qu'il vous coûte.

La distinction tient au moment et au rythme. Un jaunissement progressif de bas en haut durant les deux à trois dernières semaines de floraison est du pâlissement. Un jaunissement rapide en semaine deux de floraison, ou tout jaunissement pendant la végé, est une carence. Apprenez la différence et vous cesserez de vous battre contre votre plante sur la ligne d'arrivée. Notre guide semaine par semaine de ce qui est normal pendant la phase de floraison explique à quoi s'attendre à mesure que la plante mûrit.

Carence en phosphore

Mobile. Vieilles feuilles du bas. Taches vert olive creusées.

Le phosphore stimule la photosynthèse et les processus métaboliques, et les jeunes plantes absorbent tôt l'essentiel de ce dont elles auront besoin.³

Ce que vous voyez : c'est ici que nous nous séparons de presque tous les autres guides sur Internet, alors il vaut la peine d'être précis. Quand les chercheurs ont provoqué une carence en phosphore chez le cannabis en conditions contrôlées, ce qui est apparu vers sept semaines était un motif irrégulier de taches vert olive le long des folioles des feuilles inférieures et plus âgées. À mesure qu'elle progressait, ces taches grandissaient et prenaient un aspect creusé, presque humide, avec un peu de nécrose s'insinuant sur les bords. Dans les cas avancés, les feuilles étaient fortement tachées d'olive avec de grandes plages nécrotiques.¹

Remarquez ce qui ne figure pas dans cette description : le violet. Les guides de terrain listent bien des pétioles violets et des feuilles vert bleuâtre comme symptômes du phosphore, ainsi qu'un enroulement vers le bas, des marbrures cuivre foncé ou violettes, de petites fleurs et une floraison retardée.³ Mais l'essai contrôlé sur le cannabis — celui où l'on a délibérément privé les plantes de phosphore et photographié le résultat — n'a pas rapporté le violacement comme signature. Il a rapporté des taches olive. Cet écart entre ce qui se répète en ligne et ce que le travail contrôlé a réellement trouvé mérite qu'on s'y attarde, et c'est le sujet de la section ci-dessous.

La cause réelle : rarement une absence réelle. La carence en phosphore est une histoire de blocage. Un pH élevé au-dessus de 7.0 rend le phosphore indisponible. Des températures racinaires froides arrêtent l'absorption indépendamment du pH, ce qui explique pourquoi les problèmes de phosphore apparaissent dans les caves froides et les cultures extérieures de début de printemps. Des substrats détrempés, mal drainés et riches en argile aggravent le tout.³ Si votre culture est froide et votre pH élevé, vous pouvez avoir beaucoup de phosphore et une plante incapable d'y toucher.

La solution : corrigez d'abord le pH, puis la température de la zone racinaire. Visez une zone racinaire au-dessus d'environ 65°F (18°C). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut envisager d'ajouter du phosphore.

Les tiges violettes ne signifient pas automatiquement une carence en phosphore

Le violacement est le symptôme le plus surdiagnostiqué de la culture du cannabis, et les preuves qui l'appuient sont plus minces que sa popularité ne le laisse croire.

Les anthocyanes, les pigments qui produisent la coloration violette et rouge, s'accumulent pour une longue liste de raisons qui n'ont rien à voir avec le phosphore. Elles agissent comme écrans solaires et antioxydants, elles interviennent dans la signalisation du stress, elles chélatent les métaux, et elles réagissent au froid et à l'intensité lumineuse. Elles apparaissent aussi simplement parce qu'une plante est génétiquement encline à en produire.⁶ Beaucoup de variétés portent des pétioles violets toute leur vie en parfaite santé.

Mettez cela en regard de l'essai contrôlé qui a trouvé des taches olive plutôt qu'un violacement,¹ et la conclusion honnête est la suivante : le violet à lui seul est presque sans valeur comme signal de diagnostic. C'est la preuve la plus faible sur laquelle vous puissiez agir, et c'est justement celle sur laquelle les cultivateurs agissent le plus.

Ce qui justifie réellement un diagnostic de phosphore, c'est le faisceau : des taches vert olive creusées sur les feuilles du bas, des marbrures, un enroulement vers le bas et une croissance à l'arrêt, apparaissant ensemble. Des pétioles violets sur une plante par ailleurs vigoureuse et qui pousse bien, c'est de la génétique ou une nuit froide. Ne nourrissez pas un phénotype.

Il vaut la peine de noter que la recherche sur l'apport en phosphore chez le cannabis a trouvé que la plante tolère une plage de phosphore assez large sans grande pénalité, et qu'empiler du phosphore supplémentaire en floraison — le classique coup du « bloom booster » — ne délivre pas les gains que le marketing promet.⁷

Carence en potassium

Mobile. Feuilles plus âgées, d'abord les bords et les pointes.

Le potassium gère la division cellulaire, la croissance des racines, la transpiration et la turgescence. C'est le nutriment le plus associé à la solidité structurelle globale.³

Ce que vous voyez : ça commence au bord de la feuille, et chez le cannabis ça commence spécifiquement sur les dentelures en dents de scie des folioles, sur le feuillage inférieur et plus âgé. Le jaunissement marginal s'intensifie ensuite et s'étend vers l'intérieur, vers la nervure centrale. Dans les cas avancés, les bords jaunissent entièrement et une nécrose fauve se développe, là encore pire le long du bord en dents de scie.¹ Les guides de terrain ajoutent des bords et pointes déshydratés, brun rouille et enroulés vers le haut, des taches couleur rouille qui s'étendent et brunissent, et des tiges faibles incapables de porter du poids, ce qui devient un vrai problème en floraison quand les fleurs deviennent lourdes.³

Le potassium est aussi lent à se déclarer. Dans l'essai contrôlé, il a mis neuf semaines à montrer des symptômes, le plus long de tous les macronutriments testés, si bien qu'au moment où vous le voyez, la plante en manque depuis un moment déjà.¹

La cause réelle : le plus souvent la salinité, ce qui signifie simplement que la concentration totale de minéraux dissous dans votre zone racinaire a trop augmenté. Quand les niveaux de sels du sol montent à cause d'une sur-fertilisation ou du sodium présent dans l'eau, le potassium devient indisponible à l'absorption racinaire. Les zones racinaires froides réduisent aussi l'absorption.³ Ainsi, le cultivateur qui a nourri généreusement est celui qui risque le plus de voir une carence en potassium, ce qui est une ironie cruelle mais un indice diagnostique utile : si vous avez été généreux avec le flacon et que les bords des feuilles rouillent, le problème vient probablement de cette générosité.

La solution : rincez avec de l'eau propre à pH corrigé pour lessiver les sels accumulés. Reprenez ensuite avec un apport N-P-K équilibré comportant assez de potassium, à une concentration plus basse que celle que vous utilisiez. Ameublir la surface du sol pour améliorer la circulation de l'eau aide dans les plates-bandes extérieures.³

Soyez aussi prudent dans l'autre sens : un excès de potassium bloque l'absorption du calcium, du magnésium, du zinc et du fer.³ Un apport de floraison riche en potassium est une voie très courante vers une carence en magnésium.

Il vaut la peine de le corriger vite. Les plantes carencées en potassium pesaient dans l'essai contrôlé 27% de moins que les témoins, ce qui en fait l'une des trois seules carences testées ayant produit une perte de biomasse statistiquement significative.¹

Carence en magnésium

Mobile. Vieilles feuilles du bas. Chlorose internervaire avec nervures vertes.

Le magnésium se trouve au centre de la molécule de chlorophylle, si bien qu'une carence touche directement la photosynthèse. Il intervient aussi dans la métabolisation du phosphore.

Ce que vous voyez : la classique et vraiment caractéristique. Chlorose internervaire sur les feuilles plus âgées et inférieures. Le tissu entre les nervures jaunit tandis que les nervures elles-mêmes restent obstinément vertes, donnant un effet d'arête de poisson ou de squelette. Des taches brun rouille irrégulières apparaissent sur les bords, les pointes et entre les nervures. Les feuilles atteintes s'enroulent vers le haut. Non traitées, les feuilles meurent et tombent et la plante paraît maladive de bas en haut.

La cause réelle : le plus souvent un antagonisme plutôt qu'une absence. Un excès de potassium ou de calcium dans la zone racinaire bloque l'absorption du magnésium. L'eau RO et l'eau douce n'en contiennent pas au départ. La coco retient le calcium et le magnésium et libère du potassium, si bien que les cultures en coco rencontrent cela constamment. Des substrats acides, froids et trop humides aggravent le tout, et l'absorption chute quand les températures nocturnes descendent sous environ 64°F (18°C) et les journées sous 75°F (24°C).³

La solution : si le pH est confirmé dans la plage et qu'il s'agit d'une véritable pénurie, une pulvérisation foliaire de sel d'Epsom (sulfate de magnésium) à 2% est la voie d'entrée la plus rapide, et elle fonctionne parce qu'elle contourne entièrement l'antagonisme de la zone racinaire.³ Corrigez ensuite la cause profonde : du cal-mag dans le réservoir pour l'eau RO ou la coco, ou réduisez le potassium si vous avez suralimenté avec des nutriments de floraison.

Une solution à 2% signifie 2 grammes de sel d'Epsom pour 100 ml d'eau, ce qui revient à environ 20 grammes par litre, ou grosso modo 2 à 3 cuillères à café par quart. Dissolvez-le complètement, puis pulvérisez les feuilles jusqu'à ce qu'elles soient humides mais non ruisselantes, en couvrant le dessous où se trouvent les stomates et où se produit l'essentiel de l'absorption. Pulvérisez lampes éteintes, ou juste au moment de l'extinction. Les gouttes d'eau sur une feuille sous une lampe puissante agissent comme de petites lentilles et la brûlent, une façon mémorable de transformer un problème en deux. Ne faites jamais de pulvérisation foliaire pendant la floraison une fois les fleurs formées, car l'humidité stagnant dans une fleur dense est exactement la façon dont commence la pourriture des bourgeons. La nutrition foliaire est un pansement rapide pendant que vous corrigez la véritable cause dans la zone racinaire, pas un substitut à cette correction.

Ne dépassez pas la cible. Le magnésium parcourt une courbe complète de la carence à la toxicité, et la recherche sur le cannabis situe l'apport utile quelque part dans une plage de 2 à 140 ppm, avec de réels effets sur la production de cannabinoïdes et de terpènes sur toute cette plage.⁴ L'excès de magnésium est rare mais il contribue à la carence en calcium, si bien que vous pouvez vous courir après ici.

Carence en calcium

Immobile. Nouvelle pousse du haut. Taches brunes sur feuilles vertes.

Le calcium construit les parois cellulaires. Il est structurel, ce qui est exactement pourquoi il est immobile : une fois dans une paroi, c'est de la maçonnerie, et la plante ne peut pas le reprendre.

Ce que vous voyez : le calcium se déclare tôt et se déclare en haut. Dans l'essai contrôlé, c'était la carence la plus rapide à apparaître, se montrant à cinq semaines. Les pointes de croissance et les feuilles en cours d'expansion se rabougrissent et poussent de façon irrégulière. Les nouvelles folioles sortent plus étroites à la base qu'à la pointe, la base étant d'un vert plus clair. À mesure que ça progresse, ce jaunissement basal s'intensifie et une chlorose internervaire s'installe, et les nouvelles feuilles émergent gravement rabougries avec des bords nécrosés et une géométrie franchement étrange, disposées à des angles bizarres.¹ Les guides de terrain ajoutent des taches irrégulières jaune-brun où la feuille reste verte autour de la tache, ce qui est le signe qui la distingue du pâlissement internervaire du magnésium, ainsi qu'un développement ralenti des bourgeons et une mort des pointes racinaires.³

La plante buissonnante que personne ne sait expliquer

Voici le détail qui vaut la peine d'être connu, et c'est un de ceux dont presque aucun cultivateur ne fait le lien. En carence en calcium avancée, la pointe de croissance meurt. Et quand la pointe apicale meurt, la plante fait ce qu'elle fait toujours quand elle perd la dominance apicale : elle émet des pousses axillaires et devient une plante plus buissonnante et plus ramifiée.¹

C'est le même mécanisme que nous exploitons délibérément quand nous étêtons une plante (topping). La différence, c'est que le topping est une coupe nette que vous avez choisi de faire, tandis qu'ici votre plante est étêtée par un problème nutritif. Donc si vous avez une plante qui est soudain devenue buissonnante sans que vous ne lui ayez rien fait, et dont les pointes paraissent brûlées ou mortes plutôt que nettement coupées, ne vous félicitez pas de la ramification. Allez vérifier votre calcium et votre zone racinaire.

La cause réelle : eau RO ou très douce sans calcium, fibre de coco, ou un engrais déséquilibré. Cela peut aussi venir d'un problème de transport plutôt que d'approvisionnement : tout ce qui endommage les racines, y compris l'excès d'eau, la salinité ou des dégâts physiques, empêche le calcium de monter dans la plante même quand il y en a en abondance dans le substrat.³

La solution : c'est le véritable cas du cal-mag. Si vous êtes en eau RO ou en coco, complétez le calcium et le magnésium par défaut plutôt qu'en sauvetage. Si vous êtes en terre avec de l'eau du robinet, lessivez la zone racinaire pour éliminer les sels accumulés qui nuisent à l'absorption avant d'ajouter quoi que ce soit, car votre calcium est probablement déjà présent.³

Carence en fer

Immobile. Nouvelle pousse du haut. Chlorose internervaire sur les plus jeunes feuilles.

Le fer est nécessaire à la synthèse de la chlorophylle, si bien qu'une feuille privée de fer ne peut pas reverdir même si la plante a tout le reste de ce dont elle a besoin.

Ce que vous voyez : ça débute par un léger jaunissement marginal des folioles, pire autour de la base de la feuille, puis évolue en chlorose internervaire sur les feuilles nouvelles et en expansion et sur la pointe de croissance. Les cas graves se décolorent presque jusqu'au blanc ou au jaune citron, avec un fin réseau de nervures vertes encore visible.¹ Les guides de terrain ajoutent une nécrose et une chute des feuilles, avec un rabougrissement dans les cas graves.³

C'est la carence qu'on confond constamment avec le magnésium, et l'essai contrôlé vous fournit le séparateur net. Chez le cannabis carencé en fer, le feuillage supérieur est devenu chlorotique tandis que le feuillage inférieur et médian conservait un vert foncé sain.¹ C'est l'inverse exact du magnésium, qui ronge le bas de la plante et laisse le haut tranquille. Le même motif internervaire, aux extrémités opposées, et la plante vous dit lequel c'est si vous regardez l'ensemble au lieu d'une seule feuille.

Si vous vous trouvez dans le doute, c'est que vous regardez une feuille au lieu d'une plante. Prenez du recul et vérifiez quelle extrémité est saine.

La cause réelle : presque jamais une absence de fer. Le fer est abondant dans la plupart des sols. Un pH élevé le lie. Un excès de phosphore, de manganèse, de zinc et de cuivre aggrave le tout. Et, point crucial pour les cultivateurs en intérieur : un arrosage excessif, un mauvais drainage, une forte teneur en sels et des températures racinaires froides empêchent tous l'absorption du fer.³

La solution : le pH d'abord, toujours. Puis cessez de trop arroser, surtout dans des substrats lourds ou par temps froid. Une pulvérisation foliaire de fer chélaté apporte un soulagement temporaire pendant que vous corrigez le problème sous-jacent de pH ou d'arrosage.³

Le côté rassurant : dans l'étude contrôlée, la carence en fer était l'un des deux seuls traitements à n'avoir pas réduit significativement le rendement floral, malgré des feuilles à l'aspect dramatique.² Corrigez-la, mais ne nourrissez pas dans la panique par-dessus.

Les micros : zinc, manganèse, bore, soufre, cuivre et molybdène

Individuellement, ces carences sont rares avec une gamme de nutriments correcte. Collectivement, elles valent la peine d'être connues, car une fois les quatre grands écartés, il vous faut un endroit où chercher. Presque toutes sont des histoires de pH.

Soufre

Se montre d'abord comme un léger jaunissement d'ensemble concentré au milieu de la plante, le jaunissement étant nettement plus marqué à la base des folioles. Il s'intensifie ensuite et gagne les feuilles nouvellement en expansion, finissant en un jaune très pâle autour de la nervure centrale et de la base des folioles.¹ Ça ressemble à une carence en azote, mais l'azote commence en bas et monte, tandis que le soufre commence au milieu de la plante et remonte. Rare dans tout apport complet. Généralement un problème de pH très bas.

Zinc

Nouvelle pousse. Entre-nœuds raccourcis, si bien que la plante paraît comprimée et ramassée, petites nouvelles feuilles tordues, marbrure internervaire. Causé par un pH élevé. L'espacement comprimé des entre-nœuds est l'élément distinctif ; vous remarquez que la forme de la plante paraît anormale avant de remarquer qu'une feuille paraît anormale.

Manganèse

Feuillage nouveau et central. La signature est une chlorose internervaire jaune vif en réseau qui débute à la nervure centrale de la foliole et se propage vers l'extérieur en direction du bord, ressortant finalement de façon marquée contre les nervures vertes, avec de petites plages nécrotiques fauves se développant dans le tissu jaune.¹ Cette direction du réseau, de la nervure centrale vers l'extérieur, la distingue du fer. Se produit au-dessus de pH 6.5 et là où un excès de fer est présent, et une faible humidité augmente la consommation de manganèse via une transpiration accrue.³ Corrigez par lessivage et ajout d'une formule micronutritive chélatée complète. La carence en manganèse n'a pas réduit significativement le poids sec dans un essai¹ ni le rendement floral dans un autre,² ce qui en fait l'un des problèmes les plus indulgents ici.

Bore

Pointes de croissance, et c'est plus vicieux que sa réputation. Le rabougrissement prolifère depuis les pointes ; les nouvelles folioles sortent plus petites et plus étroites à la base, puis se déforment gravement, s'enroulant vers l'intérieur et le bas et se plaçant à des angles bizarres par rapport au pétiole, avec des bords nécrosés. Dans les pires cas, les pointes de croissance meurent carrément et toute la plante flétrit, car la carence en bore tue les pointes racinaires et la plante perd de la masse racinaire.¹ Cette mort des pointes a coûté 28% de la biomasse dans l'essai. Les guides de terrain ajoutent des feuilles épaissies et cassantes et des calices sous-développés avec de petites taches brunes.³ Un excès de bore est difficile à corriger une fois installé, alors traitez avec prudence et ne versez jamais à l'aveugle.

Cuivre

Ne balayez pas celui-ci d'un revers de main. Le cuivre est vraiment rare, mais quand les chercheurs l'ont provoqué, les plantes carencées en cuivre ont produit 45% de biomasse en moins que les témoins, ce qui en fait la deuxième carence la plus coûteuse de tout l'essai derrière l'azote.¹ Elle est aussi lente et subtile, mettant neuf semaines à montrer quoi que ce soit : léger rabougrissement, nouvelles feuilles se déformant avec une base de foliole rétrécie et légèrement jaune, puis chlorose internervaire marginale, puis une fine chlorose internervaire sur toute la feuille avec des bords s'enroulant vers l'intérieur et le bas et une perte visible de turgescence.¹ Rare, bon marché à prévenir avec n'importe quel pack micronutritif complet, et coûteux à ignorer.

Molybdène

Des tableaux partout sur Internet vous diront que la carence en molybdène se manifeste par un jaunissement avec des bords de feuille orange ou rose. Dans l'essai contrôlé sur le cannabis, les plantes carencées en molybdène n'ont développé aucun symptôme visible sur neuf semaines, malgré un molybdène foliaire situé 96% sous les témoins, et il n'y a pas eu non plus d'effet significatif sur le poids sec.¹ Donc si un tableau des carences vous montre avec assurance une feuille de molybdène, traitez ce tableau avec méfiance de manière générale. C'est une bonne illustration de la part de ce sujet qui est copiée plutôt que testée.

Si vous voyez plusieurs symptômes de micronutriments à la fois, vous n'avez pas six carences. Vous avez un problème de pH. Retournez au test de drainage.

Brûlure de nutriments : quand le problème est le trop, pas le trop peu

La brûlure de nutriments est plus fréquente que n'importe quelle carence isolée chez les cultivateurs utilisant des nutriments en flacon, et c'est le résultat direct du réflexe contre lequel ce guide ne cesse de vous mettre en garde. Quelqu'un voit un symptôme, ajoute des nutriments, voit un symptôme pire, ajoute plus de nutriments. La plante est désormais salée.

Ce que vous voyez : ça commence à l'extrême pointe des feuilles, comme si on les avait trempées dans quelque chose. Jaune d'abord, puis brun cassant, et ça progresse vers l'intérieur depuis la pointe le long des bords. Les feuilles prennent souvent un aspect vert foncé, brillant, trop vert, et les pointes se recroquevillent vers le bas. Dans les cas graves, la brûlure s'étend le long des bords et la feuille meurt de l'extérieur vers l'intérieur.

Comment distinguer la brûlure d'une carence

Elles sont vraiment distinguables si vous savez quoi comparer :

• La direction. La brûlure commence à la pointe et progresse vers l'intérieur. Une carence se présente généralement comme un motif à l'intérieur du corps de la feuille, internervaire ou marbré, ou comme un pâlissement uniforme.
• La couleur du tissu sain. Avec la brûlure, le reste de la feuille reste vert foncé et brillant, parfois anormalement. Avec une carence, la feuille dans son ensemble perd de la couleur.
• La griffe. Des pointes se recroquevillant vers le bas avec un éclat vert profond, c'est une toxicité à l'azote, pas une carence en azote. Ça paraît agressif et sain au premier coup d'œil, ce qui est pourquoi ça trompe les gens.
• Votre EC de drainage. Cela tranche le débat. Un EC de drainage élevé signifie brûlure. Un EC de drainage bas signifie que vous sous-alimentez en réalité. C'est pourquoi l'appareil compte.

Comment rincer une plante, étape par étape

« Rince-la » est lancé sans cesse sans explication. Voici la procédure réelle. Rincer signifie faire passer assez d'eau pure à travers le pot pour dissoudre les sels accumulés et les entraîner par le fond.

1. Mélangez de l'eau pure, aucun nutriment, et ajustez son pH au milieu de votre plage : environ 6.5 pour la terre, environ 5.8 à 6.0 pour la coco.
2. Mesurez et notez son EC. Il devrait être proche de zéro. C'est le chiffre auquel vous cherchez à faire correspondre le drainage.
3. Versez lentement et régulièrement sur toute la surface du substrat, pas à un seul endroit. Vous voulez environ trois fois le volume du pot, donc un pot de 5 gallons (19 litres) demande environ 15 gallons (57 litres). Prenez votre temps ; un versement lent dissout les sels, un versement rapide ne fait que passer tout droit.
4. Testez le drainage tous les quelques litres. Observez l'EC baisser. Arrêtez quand l'EC de drainage est proche de votre EC d'entrée, ce qui signifie que l'excès est parti.
5. Laissez le pot s'égoutter complètement et n'arrosez pas de nouveau avant que le substrat ait séché comme il faut. Vous venez de détremper la zone racinaire, et faire suivre un rinçage de plus d'eau est la façon dont vous échangez un problème de brûlure contre un problème d'excès d'arrosage.
6. Reprenez la fertilisation à environ la moitié de la force que vous utilisiez avant, puis remontez lentement en surveillant la nouvelle pousse.

Deux avertissements. Le rinçage emporte tout, y compris les nutriments dont la plante a légitimement besoin, si bien qu'une plante réellement sous-alimentée empirera, au lieu de s'améliorer. Testez l'EC de drainage avant de rincer plutôt que de rincer sur un pressentiment. Et le rinçage n'est pas un remède à un problème de pH : si votre pH est hors plage, corriger le pH est la solution et un rinçage ne fait que gagner du temps.

Les pointes de feuilles brûlées ne guériront pas, alors ignorez-les et surveillez la nouvelle pousse. Si la nouvelle pousse sort propre, vous avez corrigé le problème.

Le point plus large : les étiquettes de nutriments sont rédigées par des entreprises qui vendent des nutriments, et les tableaux de dosage au dos du flacon sont systématiquement plus agressifs que ce que la plupart des plantes veulent. Commencer à la moitié de la dose recommandée n'est pas timide, c'est bien calibré. Pour savoir quoi apporter à chaque phase, et en quelle quantité, voyez notre guide complet de la nutrition du cannabis.

Les trois problèmes qui ressemblent à des carences mais n'en sont pas

Avant d'accepter n'importe quel diagnostic ci-dessus, écartez ces trois-là. À eux trois, ils représentent une large part des feuilles mal diagnostiquées.

1. Excès d'arrosage

C'est le gros. Les racines ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Un substrat qui ne sèche jamais n'a pas d'air en lui, les racines cessent de travailler, et un système racinaire qui ne travaille pas ne peut pas absorber de nutriments, peu importe la quantité que vous en avez. Le résultat est une plante montrant des symptômes de carence alors qu'elle est assise dans une zone racinaire pleine de nutriments. La carence en fer en particulier est déclenchée par exactement cela, et la recherche nomme l'excès d'irrigation et le mauvais drainage comme causes directes du blocage du fer.³

Le signe est une plante avachie, lourde, globalement triste, avec des symptômes qui ne collent proprement à aucun motif nutritif unique, dans un pot qui est toujours lourd. Soulevez le pot. Si vous ne vous souvenez pas qu'il ait jamais été léger, voilà votre réponse.

La solution n'est pas un nutriment, c'est une habitude d'arrosage : laissez le substrat sécher de façon notable entre les arrosages pour que la zone racinaire alterne réellement entre humide et aéré. Le choix du contenant fait un vrai travail ici. Les pots en tissu sèchent uniformément et laissent l'air atteindre la motte par les côtés, c'est pourquoi nous utilisons des contenants en tissu comme les BudPots plutôt que du plastique. La taille du pot compte tout autant : monter trop haut d'un seul coup laisse une masse de substrat humide sans racines pour y boire, qui reste saturée pendant des jours. Notre guide pour rempoter dans un pot plus grand sans freiner la plante couvre la règle du volume multiplié par 3 à 5 qui vous tient à l'écart de ce piège.

2. Brûlure lumineuse

Feuilles décolorées, jaunissantes, parfois cassantes tout en haut de la plante, directement sous la lampe, alors que le reste de la plante est parfaitement sain. C'est constamment diagnostiqué comme une carence parce que ça apparaît sur la nouvelle pousse, ce qui envoie les gens fouiller la liste des nutriments immobiles.

Le signe est géographique, pas physiologique : les dégâts épousent l'empreinte de la lumière, pas la logique vasculaire de la plante. C'est pire sur les têtes les plus hautes et ça s'arrête brusquement plus bas. Relevez la lampe ou baissez-la. Rien dans un flacon ne corrige cela. La science de la façon dont la lumière pénètre une canopée explique pourquoi une canopée uniforme évite entièrement le problème.

3. Sénescence normale et dégâts de défoliation

Les vieilles grandes feuilles tout en bas d'une plante saine vont jaunir et tomber. C'est l'âge. La plante met à la retraite une feuille qui est ombragée, improductive et ne paye plus son loyer. Deux ou trois feuilles jaunes en bas d'une plante par ailleurs prospère ne sont pas une carence, c'est de l'entretien.

De même, des feuilles endommagées lors d'une défoliation ou d'un training intensif peuvent jaunir ensuite. C'est mécanique, pas nutritionnel. La vérification est simple : la nouvelle pousse est-elle saine ? Si oui, la plante va bien et vous regardez son passé, pas son présent.

Comment prévenir les carences dès le départ

Le diagnostic est une compétence qui vaut la peine d'être acquise, mais ne pas en avoir besoin, c'est mieux. Presque toutes les carences de ce guide se ramènent à l'une de cinq choses en amont.

Réglez d'abord la zone racinaire

Tout sur cette page est en aval de la fonction racinaire. Les nutriments entrent par le tissu racinaire, et le tissu racinaire a besoin d'oxygène, de structure et d'un cycle humide-sec. Une plante avec un système racinaire solide et bien développé n'attrape presque pas de carences, car elle peut trouver et absorber ce dont elle a besoin. Une plante avec un système racinaire compromis montre des symptômes qu'aucun calendrier de nutrition ne peut corriger. Démarrez les semis quelque part qui draine correctement et bâtit une structure racinaire tôt ; des contenants de pépinière comme les BudCups vous permettent de faire sauter la plaque de fond et de regarder réellement les racines avant de diagnostiquer un semis pâle comme affamé, ce qu'il n'est généralement pas. Neuf fois sur dix, un semis en difficulté a un problème de racines ou un problème d'eau, pas un problème de nutriments. Le mécanisme complet est dans notre guide pour nourrir et enraciner les semis durant leurs deux premières semaines.

Testez et consignez le pH et l'EC

Deux chiffres, une fois par semaine, notés. pH de drainage et EC de drainage. Consignés dans le temps, ils transforment une dérive invisible en une tendance évidente, et vous attrapez les problèmes avant qu'ils n'atteignent une feuille. Cela ne coûte presque rien et prévient l'essentiel de ce qui figure sur cette page.

Connaissez votre eau

L'eau du robinet, l'eau RO et l'eau de puits sont trois points de départ différents, et elles exigent une nutrition différente. C'est la variable que les débutants négligent le plus souvent entièrement, parce que l'eau semble une constante alors qu'elle est en réalité un ingrédient.

L'eau RO (osmose inverse) a été filtrée jusqu'à ce qu'il n'en reste pratiquement rien, si bien que vous fournissez vous-même 100% du calcium et du magnésium et que le cal-mag est obligatoire plutôt que facultatif. L'eau du robinet dure transporte déjà du calcium et du magnésium en quantité notable, si bien qu'y ajouter du cal-mag est la façon de fabriquer un problème d'antagonisme à partir de rien. L'eau de puits est la carte joker et peut être très dure, très alcaline, ou riche en sodium.

Le découvrir est facile et le plus souvent gratuit :

• Mesurez-la vous-même. Plongez votre testeur d'EC dans un verre de votre eau du robinet. En dessous d'environ 0.2 mS/cm, c'est doux et presque vide ; au-dessus d'environ 0.6, c'est dur, et cette dureté est surtout du calcium et du magnésium que vous recevez déjà. Vérifiez ensuite son pH avec l'autre testeur. Deux mesures, une minute, et vous savez l'essentiel de ce qui compte.
• Lisez le rapport de votre eau municipale. Chaque service public des eaux publie un rapport annuel de qualité de l'eau, gratuit sur son site. Cherchez la dureté, le calcium, le magnésium, le sodium et l'alcalinité.
• Laissez reposer l'eau du robinet chlorée. Si votre approvisionnement est chloré, la laisser à découvert toute la nuit permet au chlore de s'évacuer. La chloramine, que beaucoup de services utilisent désormais à la place, ne s'évapore pas ainsi et nécessite un filtre ou un conditionneur. Le rapport vous dit lequel des deux vous avez.

Une fois que vous connaissez votre eau, la plupart des disputes sur le cal-mag se dissolvent tout simplement. Les gens qui insistent pour dire que vous en avez toujours besoin sont sur de l'eau RO. Ceux qui insistent pour dire que vous n'en avez jamais besoin sont sur de l'eau du robinet dure. Les deux ont raison pour leur propre culture et tort pour la vôtre.

Nourrissez avec modération, augmentez lentement

Commencez à la moitié de la dose de l'étiquette. L'étiquette est un document marketing. N'augmentez que lorsque la plante vous le dit, c'est-à-dire une croissance saine sans brûlure. Il est bien plus facile de corriger une sous-alimentation que d'inverser une zone racinaire chargée de sels.

Nourrissez les autofloraisons plus légèrement que vous ne le pensez

Si vous cultivez une autofloraison, tout sur cette page s'applique encore, mais votre marge d'erreur est plus petite et la raison en est le temps.

Une plante photopériodique reste en croissance végétative jusqu'à ce que vous passiez les lampes à 12/12, si bien que si vous la brûlez en semaine trois, vous pouvez simplement la maintenir en végé une quinzaine de jours de plus le temps qu'elle récupère. Une autofloraison ne vous offre pas cela. Elle fleurit selon l'âge, sur son propre calendrier, indépendamment de ce que vous voulez, et un cycle typique dure 10 à 13 semaines du début à la fin. Une semaine perdue à cause d'une zone racinaire chargée de sels est une semaine de ce budget fixe que vous ne récupérez jamais, et la plante commencera à fleurir à l'heure, qu'elle ait récupéré ou non.

Nourrissez donc les autos avec modération : commencez autour d'un quart à la moitié de la dose de l'étiquette plutôt que la moitié que nous suggérons pour les photopériodiques, et n'augmentez que lorsque la plante le réclame clairement avec une croissance saine et vigoureuse. Les autos sont aussi généralement plus petites, elles ont donc simplement besoin de moins. L'échec d'autofloraison le plus courant que nous voyons n'est pas du tout une carence, c'est un cultivateur trop zélé qui nourrit une petite plante rapide comme une grande plante lente.

La logique de diagnostic ne change pas. L'emplacement d'abord, le pH avant de nourrir, jugez la solution à la nouvelle pousse. Seuls le dosage et l'urgence changent.

Adaptez l'apport à la phase

La demande en azote est la plus forte en végé et décline à travers la floraison. La demande en phosphore et en potassium monte en floraison. Faire entrer un apport végétatif lourd jusqu'en fin de floraison produit exactement la plante âpre, trop verte et griffue que nous avons décrite dans la section sur la brûlure. La nutrition n'est pas non plus qu'un levier de rendement : la recherche sur la supplémentation en azote, phosphore, potassium et acide humique a trouvé que l'apport en nutriments déplace le profil chimique de la plante d'une manière spécifique à l'organe et à l'espace, ce qui signifie que ce que vous apportez change la composition de la fleur et pas seulement sa taille.⁸ Si vous êtes encore en train de dégrossir l'arc global d'une culture, notre guide complet pour cultiver du cannabis de la graine au bocal expose tout le cycle de vie, et le guide de culture en intérieur couvre comment l'environnement interagit avec la nutrition.

Que faire quand vous ne pouvez vraiment pas trancher

Parfois, vous parcourrez toute cette page et ne saurez toujours pas. C'est un endroit normal où se trouver, et ce n'est pas un échec. Plusieurs carences se chevauchent, les symptômes se brouillent, et une plante stressée se présente rarement comme dans un manuel. Voici la solution de repli honnête, et elle est délibérément ennuyeuse.

1. Ne devinez pas et ne nourrissez pas. C'est l'instinct et c'est le mauvais. Un mauvais nutriment ajouté à une situation incertaine rend le diagnostic suivant plus difficile, car vous avez maintenant deux variables. La façon la plus courante, et de loin, dont les cultivateurs transforment un problème survivable en une plante morte, c'est de traiter un inconnu de manière agressive.
2. Réinitialisez plutôt la zone racinaire. Confirmez votre EC de drainage. S'il est élevé, rincez et redémarrez à demi-force. S'il est normal, arrosez avec de l'eau correctement corrigée en pH dans votre plage cible et ne changez rien d'autre.
3. Changez une seule chose à la fois, puis attendez une semaine. Une plante répond lentement. Si vous ajustez le pH, la force des nutriments et l'arrosage tous en même temps et que ça s'améliore, vous n'avez rien appris sur ce qui n'allait pas, et vous ne saurez pas quoi faire quand ça se reproduira.
4. Photographiez la plante entière, pas la feuille. Prenez une photo de la plante entière en lumière blanche naturelle, plus un gros plan d'une feuille atteinte, et notez de quelle partie de la plante elle provient. Si vous demandez de l'aide à qui que ce soit, c'est ce contexte qui rend une réponse possible.
5. Jugez à la nouvelle pousse, toujours. C'est la seule habitude qui vous porte à travers chaque situation incertaine de cette page. Les vieux dégâts vous parlent du passé. Seule la nouvelle pousse vous dit si ce que vous venez de faire fonctionne.

Et acceptez un peu de dégâts cosmétiques. Quelques feuilles du bas disgracieuses sur une plante qui pousse par ailleurs vigoureusement ne sont pas une urgence, et c'est un bien meilleur résultat qu'une plante tuée par une intervention enthousiaste. La plupart de ce que les cultivateurs « corrigent » aurait été très bien.

Une mise en garde honnête sur tout cela. La recherche nutritionnelle spécifique au cannabis est plus mince que le ton assuré de la plupart des guides en ligne ne le laisse croire. Une grande partie de l'imagerie des carences qui circule sur Internet est non contrôlée, non sourcée, et copiée d'un site à l'autre sans que personne ne la confronte à un essai réel. Le travail contrôlé sur les carences d'un seul élément est récent et il n'y en a pas beaucoup.² Là où ce guide affirme quelque chose fermement, c'est parce qu'il y a de la recherche derrière ou parce que nous l'avons vu nous-mêmes de façon répétée. Là où les preuves sont réellement minces, nous l'avons dit.

Foire aux questions

Comment savoir s'il s'agit d'une carence ou d'une brûlure de nutriments ?

Regardez la direction des dégâts et la couleur du tissu sain. La brûlure de nutriments commence aux pointes des feuilles et progresse vers l'intérieur tandis que le reste de la feuille reste vert foncé et brillant. Une carence se montre comme un motif à l'intérieur du corps de la feuille, soit internervaire soit marbré, et la feuille perd de la couleur dans l'ensemble. Mesurer l'EC de drainage tranche : un EC élevé signifie brûlure, un EC bas signifie sous-alimentation.

Pourquoi mes feuilles du bas jaunissent-elles ?

Des feuilles du bas qui jaunissent signifient un nutriment mobile, le plus souvent l'azote ou le magnésium. Si toute la feuille pâlit uniformément, c'est l'azote. Si le tissu jaunit entre des nervures qui restent vertes, c'est le magnésium. Mais si vous êtes dans les deux à trois dernières semaines de floraison, un jaunissement progressif de bas en haut est un pâlissement normal, la plante remobilisant l'azote vers les fleurs, et il n'a pas besoin d'être corrigé.

Est-ce une carence en magnésium ou en fer ?

Les deux provoquent une chlorose internervaire, si bien que l'emplacement est le seul séparateur fiable. Le magnésium est mobile et se montre sur les vieilles feuilles du bas. Le fer est immobile et se montre sur la nouvelle pousse du haut. Si le jaunissement entre les nervures a commencé en bas de la plante, c'est le magnésium. S'il a commencé en haut sur les feuilles les plus récentes, c'est le fer, et la cause réelle est presque toujours un pH élevé ou un excès d'arrosage.

À quel pH le cannabis doit-il être cultivé ?

En terre, visez 6.0 à 7.0 avec 6.5 comme milieu. En coco et en hydro, visez 5.5 à 6.5 avec 5.8 à 6.0 comme point idéal. La coco et l'hydro ont peu de capacité tampon, elles dérivent donc plus vite et demandent d'être vérifiées plus souvent. Mesurez le pH de drainage, pas seulement celui de l'entrée, car c'est la zone racinaire qui compte.

Les tiges violettes signifient-elles une carence en phosphore ?

Généralement non, et les preuves sont plus faibles que la plupart des guides ne l'admettent. Quand les chercheurs ont provoqué une carence en phosphore chez le cannabis en conditions contrôlées, la signature était des taches vert olive creusées sur les feuilles du bas, pas un violacement. Les anthocyanes produisent une coloration violette en réponse au froid, à l'intensité lumineuse et à la simple génétique, et beaucoup de variétés portent des pétioles violets toute leur vie en parfaite santé. Ne nourrissez pas un phénotype.

Devrais-je ajouter du cal-mag pour corriger ma carence ?

Seulement si la cause correspond. Le cal-mag est la bonne réponse pour l'eau RO ou très douce, qui ne contient ni calcium ni magnésium, et pour la coco, qui les retient et libère du potassium à la place. Si vous êtes en terre avec de l'eau du robinet dure, votre eau et votre mélange transportent déjà du calcium et du magnésium, et en ajouter augmente l'EC et peut déclencher l'antagonisme qui provoque la carence même que vous essayiez de corriger.

Les feuilles jaunes redeviendront-elles vertes après avoir corrigé le problème ?

Non. Les feuilles qui ont perdu leur chlorophylle à cause d'une carence, et les pointes de feuilles brûlées par un excès de nutriments, ne récupèrent pas. Jugez plutôt si votre correction a fonctionné en surveillant la nouvelle pousse. Une nouvelle pousse propre et correctement colorée en une semaine environ signifie que la correction fonctionne. N'intensifiez pas sans cesse le traitement parce que les vieilles feuilles abîmées ont toujours mauvaise mine.

Combien de temps faut-il pour corriger une carence du cannabis ?

Si la cause était un blocage de pH, corriger le pH peut montrer une amélioration dans la nouvelle pousse en 3 à 7 jours. Une véritable pénurie d'azote répond en une semaine environ après la fertilisation. Rincer une zone racinaire chargée de sels donne des résultats en 5 à 10 jours. Si vous ne voyez aucune amélioration dans la nouvelle pousse après deux semaines, votre diagnostic était faux, alors revenez à la question de l'emplacement et recommencez.

L'excès d'arrosage peut-il causer des carences en nutriments ?

Oui, et c'est l'une des causes cachées les plus courantes. Les racines ont besoin d'oxygène pour absorber les nutriments, et un substrat qui ne sèche jamais n'a pas d'air en lui, si bien que les racines cessent de fonctionner. La plante montre alors des symptômes de carence tout en étant assise dans une zone racinaire pleine de nutriments. La carence en fer en particulier est directement déclenchée par l'excès d'irrigation et le mauvais drainage.

Quelle est la carence du cannabis la plus courante ?

Dans les cultures maison en terre et en coco, les problèmes de magnésium et de calcium sont ceux que les cultivateurs rencontrent le plus, généralement à cause de l'eau RO, de la coco, ou de l'antagonisme du potassium dû à une nutrition de floraison lourde. La carence en fer est le problème le plus courant chez le chanvre cultivé en plein champ, car un pH de sol élevé lie le fer. L'azote est le plus coûteux : la recherche contrôlée a trouvé que la carence en azote réduisait le poids frais végétatif de 73%.

Le jaunissement en fin de floraison est-il une carence en azote ?

Généralement non. Un jaunissement progressif de bas en haut durant les deux à trois dernières semaines de floraison est du pâlissement, ce qui signifie que la plante remobilise l'azote des vieilles feuilles vers les fleurs. C'est le signe d'une plante qui achève son cycle. Apporter de l'azote à ce moment maintient la plante végétative alors que vous la voulez en train de mûrir, et tend à produire une fumée plus âpre.

Les carences réduisent-elles le rendement et la puissance ?

Le rendement oui, la puissance moins que vous ne le penseriez. La recherche contrôlée a trouvé que la plupart des carences d'un seul élément réduisaient le rendement floral de 33% à 72%, l'azote étant le plus dommageable, mais les carences en fer et en manganèse n'ont pas réduit le rendement de manière significative malgré des feuilles à l'aspect dramatique. Les effets sur la composition en métabolites secondaires n'étaient que mineurs, si bien qu'une carence légère coûte plus de poids que de qualité.

Devrais-je rincer mes plantes pour corriger une carence ?

Seulement si l'EC de drainage vous indique que des sels se sont accumulés, ou que vous avez confirmé une brûlure de nutriments ou une dérive de pH. Rincer une plante réellement sous-alimentée l'aggrave en emportant le peu qui est disponible. Testez d'abord l'EC de drainage. S'il est bien plus élevé que votre EC d'entrée, rincez avec de l'eau à pH corrigé à environ trois fois le volume du pot. S'il est bas, vous devez nourrir, pas rincer.

Qu'est-ce que l'EC et en quoi diffère-t-il du pH ?

Ils mesurent des choses différentes et vous avez besoin des deux. L'EC, la conductivité électrique, vous indique la quantité d'engrais dissous dans votre eau ou votre zone racinaire, car les minéraux dissous conduisent l'électricité. Le pH vous indique à quel point c'est acide ou alcalin, ce qui décide si ces nutriments peuvent réellement être absorbés. Le pH, c'est si la porte est ouverte. L'EC, c'est combien de nourriture se trouve derrière.

Pourquoi mes valeurs de PPM ne correspondent-elles pas à celles des autres cultivateurs ?

Parce qu'il existe deux échelles de PPM en circulation. L'échelle 500 est courante en Amérique du Nord et l'échelle 700 en Europe et en Australie, si bien qu'une eau identique peut afficher 700 PPM sur un appareil et 980 sur un autre, les deux étant corrects. C'est pourquoi les conseils sur le PPM dans les forums se contredisent. Travaillez en EC quand vous le pouvez, puisque l'EC a une seule échelle sans ambiguïté.

À quelle fréquence dois-je calibrer mon testeur de pH ?

Chaque mois, et chaque fois qu'une mesure vous surprend. Les sondes de pH dérivent à mesure que la pointe de verre vieillit et s'encrasse, et un testeur qui était précis il y a trois mois peut être décalé d'un point entier aujourd'hui, ce qui est la différence entre une plante saine et une plante bloquée. Calibrez avec des solutions pH 7.0 et pH 4.0, rincez la pointe plutôt que de l'essuyer, et conservez-la humide. S'il ne tient pas le calibrage, remplacez-le.

Les autofloraisons attrapent-elles les carences différemment ?

Les symptômes et le diagnostic sont identiques, mais votre marge est plus petite. Les autofloraisons fleurissent selon l'âge, quoi que vous vouliez, si bien qu'une semaine perdue à cause d'une zone racinaire brûlée est une semaine d'un budget fixe de 10 à 13 semaines que vous ne récupérez jamais, alors qu'une photopériodique peut simplement rester en végé plus longtemps. Nourrissez les autos plus légèrement, en commençant autour d'un quart à la moitié de la dose de l'étiquette, et n'augmentez que lorsque la croissance le réclame clairement.

Puis-je diagnostiquer une carence à partir d'une photo ?

Seulement en partie, et c'est pourquoi le diagnostic en ligne se trompe si souvent. Une photo d'une seule feuille perd l'information la plus importante : où cette feuille était placée sur la plante. Le même jaunissement internervaire signifie magnésium en bas et fer en haut. Photographiez toujours la plante entière, notez quelles feuilles sont atteintes, et vérifiez le pH et l'EC de drainage avant de décider.

AVERTISSEMENT : Tout ce qui est enseigné et vendu par BudTrainer® doit être utilisé strictement à des fins légales. Nous ne cautionnons pas la production de substances illégales et il est de votre devoir de vous assurer que vous respectez la loi. Les mots « chanvre », « cannabis », « weed » et « marijuana » sont employés de façon interchangeable pour désigner la même plante (chanvre légal à moins de 0.3% de THC) aux fins de cette leçon.